karlson

На служебной Бош, установлен осенью 2004 года, чего только не пережил, и розряды в "ноль" и зарядки от пускового в 15 ампер, крутит, менять не собираюсь. А на своей Исток, два года как машина у меня, тоже работает. Хотя плотность мерил 1,22,пробовал заряжать -не поднимается. это мало, но по работе нареканий нет.

Гайка регулировки находися внизу(если рейка установлена на авто). Нужен спец-ключ(восьмигранный) На сколько не помню. Если "закусывает", масло не поможет. И замена только втулок тоже. Это уже износ самой рейки. У себя пока попустил и езжу. Будут деньги сремонтирую. Катастрофы от этого не будет никакой. Максимум "попадешь" на рейку в сборе. Это по Полтавским ценам около 600-700грн.

Фигасе, тему развели. После пуска, на карбе держать минимальные УСТОЙЧИВЫЕ обороты. Так до тех пор пока не начнет адекватно реагировать на педаль газа. Затем трогаешься и едешь избегая резких ускорений и высоких оборотов. И так пока не прогреется до рабочей температуры. А потом уже вали на "всю железку" Прогревать на стоянке до 80-90 вредно. Ехать сразу после пуска- тоже. А этот вариант вычитал в журнале "За рулем" и с успехом его использую.

Такие рекомендации давались для старых авто(ГАЗоны, УАЗы, москвичи, копейки) с классической системой зажигания(контактный прерыватель и т.п.) Потому как энергия искрообразования в таких системах не большая, и для облегчения пуска в холодное время это помогало. На современных авто это не актуально, и зазор уменьшать не нужно.

Такие рекомендации давались для старых авто(ГАЗоны, УАЗы, москвичи, копейки) с классической системой зажигания(контактный прерыватель и т.п.) Потому как энергия искрообразования в таких системах не большая, и для облегчения пуска в холодное время это помогало. На современных авто это не актуально, и зазор уменьшать не нужно.

Такая же фигня. Подтянешь гайку- начинает "закусывать" в крайних положениях. Говорят помогает замена шестерни и рейки+ втулки. Корпус при этом менять не надо. Ремонт обходится в двое дешевле чем покупка новой рейки в сборе(это если делать своими силами). Очень хочется услышать мнение одноклубников.

Бегунок 20-30, весь трамблер 200-250. Но тут скорее крышка, или провода. Если на двух цилиндрах искра есть значит датчик Холла, коммутатор скорее всего исправны.

Немного не понял, по мануалу угол должен быть 4+-1(мотор 83). Если на 95-м, то нужно ставить 8?

Уровень был 24мм от крышки. Пробовал ставить 30, на холостых, конечно мотор "взрывается", но при пробном заезде Все гораздо хуже, пришлось вернуть назад. Так вот....

У меня машина не новая, все шайбы стояли со стороны краба, и все были рубленые.....

У ВАЗа есть душа! Кто-то предлагал организовать клуб поклонников духа ВАЗ. Назовем ВАЗ-spirit, например. Нет, ну что вы, я серьезно. У меня тож подобные случаи были.....

При установке кастора, отпускается передня гайка растяжки( на крабе) Эта не отпускается. А насчет народного способа, то только "на глаз".

Бывает, это сразу чувствуется на педали(ну разве что "грыжа" совсем маленькая). Проверяется с помощником, он "на педали" ты под машиной смотришь и лапаешь шланги на предмет "грыжи"(потому и лажу под машину РЕГУЛЯРНО)

Ну с чего ему грешному лопаться-то? От брака? Так от этого, как от инфаркта, никто не застрахован.1. Минимальная допустимая толщина диска 10.8мм. Предельный износ колодок 1мм. Именно тогда и меняю. 2. Тормозные шланги меняются после 125000км пробега, или через 5 лет. 3. Тормозных шланга у меня на машине 4, по одному на каждое колесо, т.к. тормозные контура- диагональные.(я думаю у тебя тоже их 4 ) Так часто меняешь, и не знаешь сколько их есть? Темните батенька... 4. Это уже на всякий случай: Мах. допустивый диаметр торм. барабана 201.5мм. Предельный износ колодок 1.5мм 5. Все материалы взяты из книги"ВАЗ 2108-09-099 техобслуживание эксплуатация ремонт" Издательский дом "Третий Рим"

Если бы в этом был риск для жизни- менял бы. А насчет дороже- не дороже, потому что я сам все это делаю. И диски тормозные уменя "выезжают" 3 комплекта колодок. Кстати о шлангах и о риске. Когда купил машину, плохо "брали" задние. Разогнавшись немного решил проверить "в пол"-как следствие лопнул шланг. А трещин никаких на нем небыло, и лопнул возле штуцера. Просто стремные они были, "ни папы, ни мамы". Поменял не задумываясь все четыре, прикинь. А ты говоришь экономия. На тормозах не экономят!

Дорогая, наверное, у тебя езда получается. Честно скажу, то что положено менять по пробегу меняю, то что по срокам(тормозуху например) тоже. Все остальное по износу. Просто не ленюсь хотя бы раза два в месяц в "яму" залезть. А под капот практически через день.

Действительно как?

Стоп-стоп-стоп. До "отвалилось" никогда не ездил. За машиной слежу, и даже очень. И ВАЗ для меня довольно надежная машина. И не подводил он меня никогда. Да только ко всему нужно подходить не только с "книжкой", но и с долей здравого смысла. Ты же грамотный человек,iva_n, Сам во всем отлично разбираешься. Ну на кой шланг менять, если на нем повреждений нет, только потому что 60 тык. отходил? Да, он не дорого стоит, но смысл? Я же говорю, ВАЗ проэктировался на пять лет эксплуатации, но никому не приходит в голову выбрасывать в утиль нормальную еще машину...

Ага. И вообще, машине есть пять лет? Меняй. Усталостть металла. Ослабленные лонжероны и пр. А почему через 50-60 не меняешь все рабочие и главный? Тоже ж ведь не новые уже. И выработка есть... Подумай о родных и близких.

Термостат 100% рабочий. Кран открыт полностью, это тоже 100% Патрубки к печке оба горячие, обратка немного холоднее. Все воздуховоды, заслонки и пр. пересмотрел, где надо уплотнил. А в машине холодно! Это что? И сквозняков вроде нет.....

Если для себя, то можно и недорогие. Российские(Новосибирск) довольно прочные. Об жигуль за два года я еще ничего не сломал. Хотя машину полностью сам ремонтирую. Сделаны топорно, конечно. Импортные не в пример лучше, но в цене.... Только не Китацкие, это точно деньги на ветер.

Ну если только товарный вид потеряла, и трещины совсем не глубокие, то ездить можно(но в виду имей). А если в трещинах уже корд виден(там прослойка из нитей есть), то однозначно менять. Хотя иногда такая "резинка" попадается, что трескается через месяц после установки.

Возможно балка погнулась. На пенек задом не наезжал? Можно линейкой проверить схождение(аналогично как на передних колесах) Или на стенд развальный, там покажет.

Почему нет? Есть. Ты же не всю зиму по снегу ездишь. Пару дней после снегопада, и большинство дорог расчистили. Мне не критично что под колесами. Я хотел сказать что быстро не езжу. Просто пробовал на стоке, и на том что пониже. Разницу почувствовал. Убеждать тебя не буду, но мне понравилось как машина поехала.

Поспорь. Поверь, по шоссе, даже если оно немного "под снежком" я езжу те же 120 что и летом. И по городу 60-70(тут уж в зависимости от покрытия, и 30-40 бывает). А низкий профиль, это меньше увод. И уже при40км/ч ты это почувствуешь. Единственный нюанс- лишний сантиметр ширины. При буксовании это минус. А рекорды скорости по летней "Бориспольке" я на служебной устанавливаю