karlson
-
Публикаций
3 824 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент karlson
-
На служебной Бош, установлен осенью 2004 года, чего только не пережил, и розряды в "ноль" и зарядки от пускового в 15 ампер, крутит, менять не собираюсь. А на своей Исток, два года как машина у меня, тоже работает. Хотя плотность мерил 1,22,пробовал заряжать -не поднимается. это мало, но по работе нареканий нет.
-
Гайка регулировки находися внизу(если рейка установлена на авто). Нужен спец-ключ(восьмигранный) На сколько не помню. Если "закусывает", масло не поможет. И замена только втулок тоже. Это уже износ самой рейки. У себя пока попустил и езжу. Будут деньги сремонтирую. Катастрофы от этого не будет никакой. Максимум "попадешь" на рейку в сборе. Это по Полтавским ценам около 600-700грн.
-
Фигасе, тему развели. После пуска, на карбе держать минимальные УСТОЙЧИВЫЕ обороты. Так до тех пор пока не начнет адекватно реагировать на педаль газа. Затем трогаешься и едешь избегая резких ускорений и высоких оборотов. И так пока не прогреется до рабочей температуры. А потом уже вали на "всю железку" Прогревать на стоянке до 80-90 вредно. Ехать сразу после пуска- тоже. А этот вариант вычитал в журнале "За рулем" и с успехом его использую.
-
Такие рекомендации давались для старых авто(ГАЗоны, УАЗы, москвичи, копейки) с классической системой зажигания(контактный прерыватель и т.п.) Потому как энергия искрообразования в таких системах не большая, и для облегчения пуска в холодное время это помогало. На современных авто это не актуально, и зазор уменьшать не нужно.
-
Такие рекомендации давались для старых авто(ГАЗоны, УАЗы, москвичи, копейки) с классической системой зажигания(контактный прерыватель и т.п.) Потому как энергия искрообразования в таких системах не большая, и для облегчения пуска в холодное время это помогало. На современных авто это не актуально, и зазор уменьшать не нужно.
-
Такая же фигня. Подтянешь гайку- начинает "закусывать" в крайних положениях. Говорят помогает замена шестерни и рейки+ втулки. Корпус при этом менять не надо. Ремонт обходится в двое дешевле чем покупка новой рейки в сборе(это если делать своими силами). Очень хочется услышать мнение одноклубников.
-
Бегунок 20-30, весь трамблер 200-250. Но тут скорее крышка, или провода. Если на двух цилиндрах искра есть значит датчик Холла, коммутатор скорее всего исправны.
-
Немного не понял, по мануалу угол должен быть 4+-1(мотор 83). Если на 95-м, то нужно ставить 8?
-
Уровень был 24мм от крышки. Пробовал ставить 30, на холостых, конечно мотор "взрывается", но при пробном заезде Все гораздо хуже, пришлось вернуть назад. Так вот....
-
У меня машина не новая, все шайбы стояли со стороны краба, и все были рубленые..... -
У ВАЗа есть душа! Кто-то предлагал организовать клуб поклонников духа ВАЗ. Назовем ВАЗ-spirit, например. Нет, ну что вы, я серьезно. У меня тож подобные случаи были.....
-
При установке кастора, отпускается передня гайка растяжки( на крабе) Эта не отпускается. А насчет народного способа, то только "на глаз".
-
Бывает, это сразу чувствуется на педали(ну разве что "грыжа" совсем маленькая). Проверяется с помощником, он "на педали" ты под машиной смотришь и лапаешь шланги на предмет "грыжи"(потому и лажу под машину РЕГУЛЯРНО)
-
Ну с чего ему грешному лопаться-то? От брака? Так от этого, как от инфаркта, никто не застрахован.1. Минимальная допустимая толщина диска 10.8мм. Предельный износ колодок 1мм. Именно тогда и меняю. 2. Тормозные шланги меняются после 125000км пробега, или через 5 лет. 3. Тормозных шланга у меня на машине 4, по одному на каждое колесо, т.к. тормозные контура- диагональные.(я думаю у тебя тоже их 4 ) Так часто меняешь, и не знаешь сколько их есть? Темните батенька... 4. Это уже на всякий случай: Мах. допустивый диаметр торм. барабана 201.5мм. Предельный износ колодок 1.5мм 5. Все материалы взяты
-
Если бы в этом был риск для жизни- менял бы. А насчет дороже- не дороже, потому что я сам все это делаю. И диски тормозные уменя "выезжают" 3 комплекта колодок. Кстати о шлангах и о риске. Когда купил машину, плохо "брали" задние. Разогнавшись немного решил проверить "в пол"-как следствие лопнул шланг. А трещин никаких на нем небыло, и лопнул возле штуцера. Просто стремные они были, "ни папы, ни мамы". Поменял не задумываясь все четыре, прикинь. А ты говоришь экономия. На тормозах не экономят!
-
Дорогая, наверное, у тебя езда получается. Честно скажу, то что положено менять по пробегу меняю, то что по срокам(тормозуху например) тоже. Все остальное по износу. Просто не ленюсь хотя бы раза два в месяц в "яму" залезть. А под капот практически через день.
-
Действительно как?
-
Стоп-стоп-стоп. До "отвалилось" никогда не ездил. За машиной слежу, и даже очень. И ВАЗ для меня довольно надежная машина. И не подводил он меня никогда. Да только ко всему нужно подходить не только с "книжкой", но и с долей здравого смысла. Ты же грамотный человек,iva_n, Сам во всем отлично разбираешься. Ну на кой шланг менять, если на нем повреждений нет, только потому что 60 тык. отходил? Да, он не дорого стоит, но смысл? Я же говорю, ВАЗ проэктировался на пять лет эксплуатации, но никому не приходит в голову выбрасывать в утиль нормальную еще машину...
-
Ага. И вообще, машине есть пять лет? Меняй. Усталостть металла. Ослабленные лонжероны и пр. А почему через 50-60 не меняешь все рабочие и главный? Тоже ж ведь не новые уже. И выработка есть... Подумай о родных и близких.
-
Термостат 100% рабочий. Кран открыт полностью, это тоже 100% Патрубки к печке оба горячие, обратка немного холоднее. Все воздуховоды, заслонки и пр. пересмотрел, где надо уплотнил. А в машине холодно! Это что? И сквозняков вроде нет.....
-
Если для себя, то можно и недорогие. Российские(Новосибирск) довольно прочные. Об жигуль за два года я еще ничего не сломал. Хотя машину полностью сам ремонтирую. Сделаны топорно, конечно. Импортные не в пример лучше, но в цене.... Только не Китацкие, это точно деньги на ветер.
-
Ну если только товарный вид потеряла, и трещины совсем не глубокие, то ездить можно(но в виду имей). А если в трещинах уже корд виден(там прослойка из нитей есть), то однозначно менять. Хотя иногда такая "резинка" попадается, что трескается через месяц после установки.
-
Возможно балка погнулась. На пенек задом не наезжал? Можно линейкой проверить схождение(аналогично как на передних колесах) Или на стенд развальный, там покажет.
-
Почему нет? Есть. Ты же не всю зиму по снегу ездишь. Пару дней после снегопада, и большинство дорог расчистили. Мне не критично что под колесами. Я хотел сказать что быстро не езжу. Просто пробовал на стоке, и на том что пониже. Разницу почувствовал. Убеждать тебя не буду, но мне понравилось как машина поехала.
-
Поспорь. Поверь, по шоссе, даже если оно немного "под снежком" я езжу те же 120 что и летом. И по городу 60-70(тут уж в зависимости от покрытия, и 30-40 бывает). А низкий профиль, это меньше увод. И уже при40км/ч ты это почувствуешь. Единственный нюанс- лишний сантиметр ширины. При буксовании это минус. А рекорды скорости по летней "Бориспольке" я на служебной устанавливаю