MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
Нет конечно. Толщина фрикционнх накладок колодок под 5мм причём каждой. И вообще врядли что нужно будет что-то "точить"
-
"Минимальная допустимая толщина невентилируемого диска А=10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм."
-
Снизу холодно сверху тепло это стандартное явление для печки первого образца, для нового образца всё наоборот т.е. в ноги всегда жарко.Добится чтобы везде дуло с одинаковой температорой невозможно ни при каких обстоятельствах т.к. ни одна из этих печек не может эфективно смешивать потоки разной температуры (т.к. маленькая). Однако есть одно исключение - когда смешивать нечего, т.е. когда заслонка температуры полностью в крайнем положении. Другими словами нужно достоверно убедится что в крайнем положении рычага (например в положени "жара") температуры заслонка температуры плотно доходит до соот
-
У меня МПСЗ со сдвоеной катушкой 2112. До установки было доработано всё включая трамблёр. Замена СЗ с базовой прошивкой фактически никак не сказалась на ходовых качетсвах. Хотя расчитывал на инжекторную катушку. Т.е. минимальное улучшение было, хоть и не на всех оборотах, но я к нему быстро привык. Это не удивительно т.к. пик оптимального УОЗ очень слабо выражен и его трудно выловить в движении (легко только на ХХ и там тоже пик выражен не ярко). В тоже время одной из главных целей был именно регулятор ХХ (особенно для 58РВ) и возможность програмирования ЭПХХ - и тут МПСЗ превзошла все ожи
-
Ряд меняет не только это, но кроме ряда значение имет и ГП и наружный диаметр резины.Нельзя поменять только первую передачу. Сделав первую передачу с мак 60км/ч стане трудно плавно тронутся с места (типо как если трогатся на второй). Имеет смысл подучится в разнице между рядами с учётом ГП и резины, может отпадут такие странные вопросы.
-
За 11 лет две тарпеции скисли. Снимаю адаптер возд фильтра, крышку ЧЯ, уплотитель коробки воздухопритока, пласмаски от мусора под лобовым. Отпускаю гайку кривошипа трапеции на оси мотора. Всё хотьи с трудом но вынимается, если нет то всегда можно отогнуть коробку воздухопритока (расширив проём). Мотор вентилятора не трогаю, трапецию и мотор в середину проёма не перемещаю.
-
Существует длинный ряд вариантов комбинаций для инзкой панели показывай фотографии лучше.
-
На карбовой машине проще, там рэле "втягивающего рэле" находится не в чя а на моторном щите (странно что тут как-то не так), я вынимал из фишки провод управления рєле - вместо него вставлял провод обжатый клемой, и второй конец подключал на +акб, когда нужно было проверять "искру" на свечах без помошника. Управление рэле имеет ток максимум 0,5А а в современных рэле во много раз меньше, по этому провод можно брать любой.Первым делом определить что клацает именно рэле втягивающего рэле - проверить его работу. После этого можно проверить как работает само втягивающее рэле (либо отдеьлным проводом
-
Что за плоские вопросы По схеме показано же что лампа (!) отвечает только за уровень тормозухи. Чтоб оно сработало нужно чтобы уровень был почти пол бачка, что на много меньше метки "мин", неужели открыть капот так трудно? Лампа (Р) миганием показывает включение ручника.В обоих случаях будет гореть траспорант STOP. Износ колодок показывается тоже лампой (Р) но при этом лампа не мигает и траспорант STOP не горит. Так что колодки судя по приборам - тут непричём. Но если приборам не верить и колодки всё таки везде изношены, то это приведёт к автоматическому уменьшению уровня тормозной жидкост
-
Но и втягивающее не включается, а там контакты получше чем отвёртка.Отвёрткой пользоватся нужно уметь и не всегда ею удаётся запустить электромотор т.к. контакты отвёртки с клемами могут давать сопротивление больше чем сам электро мотор. Слабое искрение это подтверждает. Втягивающее всё равно нужно испытывать по сказаной мною методе.
-
Так это самовнушение или подмена понятий Например не факт что двиг греется быстрее, речь о том что быстрее греет печка, а это уже можно хоть както обяснить большим потоком через печку в режиме прогрева, что явялется одним из плюсов грантосхемы (и одновременно минусом который не позволяет закрывать кран печки). -
А причём тут АКБ и его силовые провода?Не знаю как в калине, но обычно это означает что отключен провод управления на втягивающим рэле. Первым делом нужно добится включения втягивающего рэле. Для этого проверить напряжение на проводе его включения (в момент ключа в режиме "стартёр"). В крайнем случае подать туда напряжение с АКБ (только провод надо покрепче - ток включеиня рэле 20А, удержания 10А)
-
Венец всегда делается из более крепкой железяки, по этому всегда изнашивается именно бендикс, но изнашиваются в нём же не рабочие зубцы!, а направляющие острые на торце шестерни!!! . Которые позволяют обоим шестерням войти в зацепление(по аналогии с включающими зубьями шестерен задней передачи). При этом обычно слышен страшный скрежет, и не с каждой попытки удаётся покрутить двиг.Вторая проблема бывает со втягивающим как на видео - мотор стартёра включается раньше чем произойдёт зацепление шастерен. Но у меня со втягивающим были другие проблемы - стартёр (особенно зимой) не выключается из-за п
-
Не "с бюрократией" а нужно пенять на себя. Сразу нужно было оформить всё по горячему, так сказать исполнить свой долг. А дальше хоть трава не расти - уже ни о чём не волноватся. Прижмут - хорошо, нет так когда у него повторится - припомнят.
-
Я покупал и гос номер и сувенирный. По инету ничего не отправлял, всегда приезжал к ним лично и делал заказ. Но всегда можно позвонить. Для гос номера ксерили ТП и потом требовали старый номер. За сувенирный вообще ничего не требовали кроме части предоплаты. Я так понимаю делают их в одной и той же конторе, по этому и цены одинаковые и качество.
-
Зачем нужен вольтметр если есть схема?
-
Светодиод и не должен гореть. Он должен включится после включеия зажигаия на 2..3 с и потом погаснуть (сигнализируя что всё исправно). Если что-то из этих этапов не проходит либо СД включается в движении то подушка не в работе. Предохранитель перегореть не может, т.к. ток при диагностике мизерный. Друге дело что в предохранителе может быть плохой контакт который и нужно проверить. А может работать что либо если от него отключены провода? Проверял ли провода? или думаеш случайно угадать что не так
-
Пришли к этому: Думаю ВАЗ не изобретал велосипед а повторил известную существующую гдето конструкцию.Менять 08 термос на термос2110 бессмыслено т.к. они ничем не отличаются, просто 10 отлит заодно с фланцем, и как по мне это сомнительный плюс. Из-за отсутствия входа для бачка на т2110 он просто так не подходит для 2108. Для 2108 аналог 10 термоса это 82й. Но в нём как и в т2010 всегда греется бачёк, по этому тройник 2010 для бачка нужно переносить на возвратный шланг с радиатора. В 2108 термос менять не нужно, но нужно в него поставить шайбу, а если и менять то на схему гранты с заменой шланго
-
Были те же симтомы но они никак не связаны с морозом. При включении зажигаия всё нормально, включение стартёра всё гасло, через минуту появлялось. Но тоже всё пропадало при включеиии стопов и сигнала. Так же эксперимент показывал что если машина заведена то синдром не повторяется. С вольтметром тоже не сразу нашёл проблему, ибо она трудно воспроизводима. В общем путем прослеживания всей трассы от чя до АКБ обнаружил проблему возле АКБ а именно в плюсовой клеме, у меня под её болт подключен компьютер который может показывать напряжение, и судя по нему в этом месте напряжение не пропадало,
-
Хороший пример как поставленая себе задача решена за вменяемое время не взирая на всякие сложности. Тут соответвенно вопрос, как ведёт себя карлсон? Включается ли на светофорах? Програмировалась ли его температура? Каким образом бачёк можно кудато переместить? В каких обстоятельствах используется электронасос? Можно ли греть печку без него(не мешает ли?)
-
12 и 18 в общемто похожи, у них более половиныы передач вообще совподают. Но 12й на много дешевле 18го при незаметной разнице. У 18 1-2 ещё ближе чем у 12 что позволяет на первой хорошо разогнатся что часто удобно в городе, пятая наоборот короче чем в 12(там стд) что позволяет достичь большей макс скорости. Эти же плюсы (для экстрима) являются и минусами (для граждани), но главынй минус это удвоеная стоимость. Не представляю зачем обоим рядам 4.1, но уверен что ГП решающим образом зависит от наружного диаметра резины. Для маленькой (но тем не менее широкой) резины на 18 ряду хватит и 3,9 а
-
Какую "эту" проблему?Установку ЭУР на НП тем более с рулём с подушкой никто даже не начинал заниматся. Это на евро торпеде проще, и даже на ВП тоже легче (там вал проходит под торпедой не через неё) - кожух и руль от приоры, подрулевые от шнивы. Всё остальное на голову никак не налазит, комплекта "ЭУР от приоры на балтику (или хотябы на 09)" фактически не существует одна только манипуляция словами.
-
Тоже не понимаю зачем стремятся делать дикий кастор, выворачивая сайленты и опорный подшипник? При большом угле мало того что тяжело крутить руль в принципе, так эта сила сильно увеличивается в повороте, а главное с таким кастором при повороте руля машина кренится стоя на месте (вместе со всеми остальными углами включая главный для поворота - развал) совсем не в ту сторону которую хотелось бы потом в движении (по этой же причине и руль крутитить тяжело). Кастор должен быть минимальным чтобы руль комфортно возвращался в прямое положение, больше там ничего не придумать (если у вас не картинг /
-
В машине "травмобезопасный" рулевой вал который всю перегрузку передаёт прямо на крепёж руля. Это обстоятельство позволяет применить компактный комплекс подушки а именно - датчик устанвить рядом с подушкой т.е. в самом руле, а не где нибудь в бампере.