MotorManiac

Как быть з "пiльговими категорiями громодян" которые такую страховку имеют от МТСБУ бесплатно?

Есть тут. Пол года чуть сам не взял.

Это стандартное место для этих ГБЦ, и обычно это никто так не оставляет. БУ ГБЦ всегда берут под капремонт в случае неремонтируемости своей ГБЦ. И шлифовка ведь нужна в любом случае, может поможет или сгладит яму. Конечно можно и так прикрутить, и "за ворота" машина выедет нормально, но тогда все последующие риски надо брать на себя.

Бюджетное это одно - стандартное, но лучше 2112, они хоть и больше но жёще и устанавливаются как надо. Я вот уже 3 пары 2112 перепробывал и разным количеством витков. Даже фобосы свои прогресивные снова ставил (снова клацают). Остановился на полноценных 2112 потому что машина с ними имеет нормальную высоту, и таким образом они не калечат и без того убогую подвеску макферсон, т.е. максимально борятся и компенсируют крены (и ничего не задевает дном). Шланги водопроводные на них одел под крайние витки. Сзади всё теже 2111 -1,5витка.

Не знаю как в калине, но именно в грантастате недостаток в том что не работает развоздушивание (распаривание) при закрытом большом круге. Для этого я вместо датчика температуры делал штуцер для отвода пара прямо из термоса в бачёк, ибо штуцер отвода ОЖ на радиатор именно в грантастате почемуто находится в середине термостата что всё равно мешает распариванию, в отличие от всех остальных термосов и схем охолаждения. Или у тебя новый грантастат со штуцером подогрева дросселя? Я между делом провёл новые массированные испытания и калибровки бортового термометра ОЖ. Оказалось мой датчик постарел и занижал показания. Новый датчик ЛУЗАР тупо брак 100%. Даже резьбу на нём не смогли сделать правильную коническую. После второго же пробега на стенде его показания немного уплыли, а при 140 градусах в духовке он расплавился. Другой нонейм датчик был уже на высоте, испытания прошёл в точности по книжке. В идеале оказались и показания прибора в панели приборов, при его испытаниях переменным резистором по книжке. Но моя проблема перегревов ещё не решилась, осталась последняя деталь - это насос. Он хоть и не люфтит (пробег 14тысяч), но моему там половины длины лопостей нету, думаю буду на новом насосе спресовывать немного крыльчатку чтобы она размещалась в улитке блока с минимальным зазором, ибо на ХХ печь не греет, и не срабатывает карлсон т.к. нету движения ОЖ, зато грееется мотор и только подгазовки до 2тыщь в пробках спасают всю систему.

Вентилятор на большой скорости крутится. Мой первый тюнинг был это подключение неиспользуемой лампы (оранжевая) в низкой приборке напрямую к карлсону. Соответственно когда вентилятор раскручивается лампочка немного может светится. По той же причине лампочка не сразу тухнет после отключения питания от карлсона, пока он крутится по инерции. По этому проверить это можно, а у меня так не первое десятилетие это на контроле. Конечно, дубасить нужно не меньше 130 км/ч, и, возможно, без переднего бампера.

Это понятно, удалось ли хоть раз найти и устранить косинус?

А если педаль сцепления нажать "в обратную" сторону, т.е. приподнять, звук меняется?

Как-то даже не подумал что так можно подключать бачёк) Для 2110 может оно и логично, но у меня штатный штуцер слива печки возле насоса, по этому тянуть туда бачёк через выхлопную затруднительно. Бачёк подключал в сливной шланг печки. Разницы в температуре на датчике не заметил (недогрев как был так и есть). Равно как разницы в работе печки по ощущениям нету. Допускаю что у когото могут быть другие ощущения.

Нет, не охлаждал ничего. У меня с самого начала доверия не было к радиаторам с плоскими трубками. В то же время, допускаю, что проблема могла быть именно в моём экземпляре этого типа радиатора.

эх... а я так и не собрался туда, затянули они опять до дождей и снега, что нормального асфальта не получалось.

Это всё пошаговое решение возникшей проблемы (состоящей из кучи разных и не связаных) с одной стороны и практические натурные испытания остальных схем. Сжимался только один шланг, причём только тот который я недавно заменил, и который более гибкий чем тот что был до него и все остальные, по этому проблема крышки не очевидна. Большое давление в системе тоже было явно из-за запаривания ГБЦ, и крышка тут тоже не первый симптом. Под перегревом я имел в виду острейший перегрев сверх разумных пределов (подъём температуры в районе 110..115С) . И тут тоже не всё очевидно т.к. проблема не одна - в движении перегревов особо нету (кроме случая гонки), проблема включения вентилятора не связана с перегревом - т.к. вентилятор включался на много позже обычного. Проблема нагрева в движении это радиатор лазур-спорт "паяный". А в пробке и познее включение вентилятора это дпругая проблема - отсутствие штатного пароотвода, приводящего к выдавливанию ОЖ из ГБЦ и срыву циркуляции. Добавив оборотов в пробке температура явно восстанавливалась. Хуже того все мои гениальные схемы развоздушивания через коллектор и грантастат по сути не работали т.к. затык был имено в бачке, куда и подключались шланги развоздушки в разрыв шланга от радиатора. Лишь применение прозрачного шланга на поздней итерации подтвердило идею развоздушки (пена в ГБЦ образуется постоянно) и точно указало на место проблемы. Хотя паровой шланг и штуцер радиатора я проверял ещё летом, но проблему в штуцере нового бачка предвидеть было невозможно. Так что не было ничего на столько очевидного и однозначного. Размер радиатора в 2109 нормальный, а в 2110 он больше потому что там нету крана печки, который коротит основной радиатор. Что касается всей канители, то давно понятно что грантастат не шаг вперёд, шестидырочный в любом подключении тоже. По этому карбовый термос с шайбой достаточно удачный вариант. Между тем, новый саксофон на вид не добавил достаточно жары, но испытания продолжаются, т.к. на улице пока тепло (около ноля). При смене саксофона мне уже не понравился вид насоса ? - доступная к просмотру через фланец саксофона внутреняя часть крыльчатки явно отстаяла от улитки гдето на сантиметр, это признак короткого замыкания в насосе.

Все последние пол года боролся с проблемой путём замены всех возможных деталей имеющих отношение к СО. Проблема сильно запутывалась тем что причин оказалось несколько. Бесконечные перегревы и разрывы всех шлангов по очереди, привели к испытанию невообразимых контрольных схем СО: - подогрев впускного коллектора подключен в бачёк для отвода пара; - для гнезда датчика грантостата (самая верхняя его точка) изготовлен штуцер для шланга отвода пара в бачёк. - заменён грантастат на шести дырочный, коих перепробовал два, испытав всё в кастрюле (HORT это не термостат). При этом сломал саксофон т.к. инжекторные термостаты под этот саксофон не подходят. Всё оказалось бестолку, более того - теперь уже треснул и бачок! Первым шагом к решению проблемы стала проверка крышки LUZAR- оказалось там в принципе не работает ни один клапан, т.к. штатная пружина сжата корпусом в сложенном состоянии на всегда, и обработка обратного клапана там не качественная.. Отрезание половины рабочих витков пружины основного клапана, и обработка обратного решили проблему большого давления в системе в работе и сжатия шлангов по утрам. Перестал подтекать радиатор печки. Но перегревы остались. В конце концов выбросил радиатор LUZAR Sport и тут то всё сразу всё полегчало! Их паяный радиатор с плоскими трубками вообще не работает, имеет плохую гидравлическую проходимость. Но заметная часть проблемы осталось - явное запаривание ГБЦ и повышения уровня ОЖ до самого бачка и выдавливание ОЖ. Уж думал мотор разбирать. И тут при повторном монтаже схем развоздушивания через подогрев ВП коллектора обнаружил новую (уже третью) проблему - паровой штуцер (нового) бачка расширения оказался засорён чемто, т.к. качество бачков крайне низкое, много облоя при склейке половинок бачка на заводе. Именно чистка штуцера вернула уровень ОЖ в норму. Итого три проблемы - радиатор, крышка, штуцер штатного пароотвода. Но... Решив проблему с перегревами проявилась новая проблема - стало холодно в салоне, на холостых. Кроме того главный радиатор я поставил свой старый и он подтекал гдето. По этому случаю заменил радиатор (может зря т.к. проблема подтекания возможно была в неподходящей пробке радиатора),на новый и включил шестидырочный термостат по авангардной схеме (для этого я и ставил именно этот термос). По ходу дела по дороге опять порвался старый шланг... Авангардная шести дырочная схема хоть и улучшила ситуацию на холостых, но на больших оборотах явно проигрывала. Думаю проблема на ХХ связана с саксофоном, который летом перед заменой я "доработал", не учёв закона бернули, по этому повторив основы гидродинамики, завтра возвращаю стандартый саксофон и стандартную схему термостата.

На рештi сайт запрацював!? Шо це було?

Конечно, вернет тоже в этом районе открывается ведь они оба одного и тогоже диапозона работы. Но открываются они так только в своём родном корпусе. В грантовском клапан находится в колодце и по сути открывается ещё через 3мм или +5С. То что оно так вполне работает, не значит что у тебя "порядок", что я и объяснял всю предыдущую страницу.

Не тестировал, всё не протестиш. Почему считаешь что у тебя порядок? Есть какие-то замеренные цифры?

У меня на этапе расчётов тоже были подобные опасения, пробег уже две недели, последние дни с жарой за 30, в городском режиме карлсон не включается, по этому я бы рекомендовал с грантостатом имено класический датчик. А то обстятельство что в пробке темература подимается выше температуры стабилизации в движении. и то что давление в системе в этот момент тоже слегка повышается, то я думаю что ОЖ немного кипит (т.к. не меньше половины ОЖ на ХХ вообще не проходит через основной радиатор даже при открытом термосе), по этому наверняка соберусь испытать москвичёвский датчик. Я даже думаю что кипение (и повышение давления) это чутле не нормальное положение дел. т.к. ОЖ еле течёт тонкими струйками мимо выхлопных каналов и локальные перегревы просто не избежны...

Произошло ЧП - разорвался шланг радиатора в районе штуцера грантастата. Ремонт совмещён с ранее спланированным возвратом в грантастат его родого темоэлемента. Дополнительно, в порядке испытаний, заменён датчик карлсона на классический (87..92) вместо родного. Снова собрана лаборатория по замеру порогов срабатывания датчиков, на базе китайского термометра с ценой деления 0,1С. Погрешность с термометром мультиметра из прошлого эксперимента оказалась 3 градуса, по этому я откалибровал оба цифровых термометра с помощью лабораторного ртутного градусника 70..100С ценой деления 0,1С (от самогонного аппарата). Получилась следующая картина: Учитывая начало открытия термовставки Vernet92 в (корпусе грантастата) при 97С (вместо 92С) и срабатывания датчика при 99,5С (вместо 97), то можно предполагать что с температурой кипения ОЖ 105С, эта ОЖ кипела всегда внутри ГБЦ. Испытания датчика лузар тоже выявили погрешность в его работе (84..91 вместо 87..92) .У девятошного бу/ датчика vernet погрешность заметно больше. Теперь, конечно, рабочая температура (как и было с родной вставкой с начала) не дотягивает до вилки рабочей температуры, но в пробках лишь не много холоднее прежнего, из-за чего я подозреваю что в пробках ОЖ и сейчас иногда немного кипит (из-за малой скорости ОЖ). Возможно имеет смысл попробовать датчик от москвича (на 83С). Регулирование нестабильное (как обычно для грантостата). На 104 тысяче жизни (зимой) скончался водяной насос по этому сейчас он новый. Думаю в такой конфигурации трек час пройдёт нормально.

т.к. я любитель чтобы всё работало и особенно ЭПХХ (и его зелёная лампочка на моей приборной панели) то я "просто" настроил карб и МПСЗ чтобы всё это работало. Из того что приходилось "урезать" так это нужно снимать чашку уплотнителя резьбы, т.к. с ней (мой) клапан до конца не докручивается.

Я в курсе про поиск, там вся информация отрывочная и потому бесполезна. Доступен только один гарантированый полный комлект - с Балтики. Больше комплектов в сборе нет. Проблема не в том чтобы этот комплект опытным путём насобирать, а в том что его нету сразу. Volf вообще не туда. Ок. Я давно так и думал сделать. Я пытаюсь оценить масштабы задачи, и если найдётся вариант в котором будет необходимый свет в конце тоннеля (чтоб машина не осталась на месяц нерабочем состоянии из-за недостающих двух гаек) то я б наверно собрался. У меня ж "пол инжектора" уже стоит - ДПКВ и трансформатор двух катушечный давно в работе.

Такое ощущение что инжектор состоит только из ЭБУ. Интересно всё остальное: какие бывают провода и какие из них оптимальные для перехода с карба (не требуют доработок) или более перспективны ? Какие бывают рампы? Какие бензопроводы? Какие бензобаки и насосы? Какие их комбинации легче найти и смонтировать, или всё это и есть отдельные комплекты? Тогда какие комплекты бывают, кроме как Бош с балтики?

Несоосность это когда оси не паралельны (как было у меня на 082 кронштейне). Из описания и рекомендаций у тебя скорее смещение шкивов, потому и шайбы подкладывать надо не туда где при несоосности.

Правильное наблюдение. Несоответствие указанных мною номиналов резисторов R12R67 с тем что указано в схеме прототипа БП связано с тем что имеющийся у меня БП в действительности имел эти отличия (именно о подобном отличии я говорил выше по тексту). Эти резисторы в БП отличались от схемы в 10 раз. Это не имеет принципиального значения, т.к.это делитель и по этому важна именно пропорция между этими резисторами. Причём чем меньше резисторы тем более надёжно работает этот делитель.Т.е. вероятно, производитель таким образом усовершенствовал схему повышения надёжности в части защиты от помех. В общем нужно смотреть в том БП который удастся купить какие резисторы стоят в этом делителе и из этих соображений подбирать указанную в моём описании пропорцию.

На фоне полнейшей катастрофы с передней подвеской что может улучшить балка, которая практически не имеет недостатков? У тех сивиков что я знаю шасси другое (шире и ниже) и спереди по два 3угольных рычага. Там сразу проект под асфальт был а не как у тех вазов для грунтовки чтобы с одного села в другое переехать.

Дело в том что любой евро блок лучше советского, по этому менять надо. Этот блок единственный который подходит без переделок. В остальных переделок не много, но вряд ли блоки изготавливаются по другому. Эти другие блоки в моё время стоили дороже моего на 60%. Мне не трудно не только покрутить гайки но паяльник с осцилографом у меня тоже есть. В конце концов я для этого покупал этот конструктор). Это единственная проблема блока, в остальном он на уровне по этому пришлось бы брать именно его.