MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
Любопытно, как провода и фаза могут изменить отдачу на НЧ? Что это будет за НЧ если просто увеличивать мощьность? Если разговор о не вменяемой мощьности и громкости и кричалке вирищалке гуделке, то возможны какието особенности. А в обычной радиоле стандартнй мощьности, провода динамиков никакого значения для качества звука не имеют ибо они очень короткие. Зато, как обычно в машине, в проводке самое главное это разъёмы, на котрых потери во много раз больше чем на любых проводах. Фаза на НЧ тоже не принципиально, это же не два динамика в одном и том же ящике. Шумка дело запасное, речь о вибр
-
Есть новые шестерни у которых конус синхронизации увеличен до максимума (который бы влез в муфту), соответвенно под этот конус есть другие кольца синхронизации.
-
Люди, вы что?! Какой "усилок"? Какие фазы! Без создания закрытого ящика весь низ будет коротится с любыми усилителями. Первым делом нужно закрепить динамики к внутренней стенке двери, вероятно через фанерыне кольца прижав весь пакет вместе с картой, и обеспечив окно во внутрений объём двери. Второе это виброизоляцией наглухо заклеить все окна во внутреней стенке двери (заодно обклеить и филёнку, поверх которой приклеить шумоизоляцию.
-
Ещё про расход поспрашивай, плавность хода итп.
-
А что значит "DOT 131 i 151" в смысле года?
-
Вот такие кеды Можно узнать модель, нету фоты сбоку, может год и по чём выйдет? И тут что одна новая а одна не совсем? Та что не совсем с проволкой какойто внутри? Можно ли узнать год?
-
Заднюю можно включать только при полной остановке, и через 3 секунды после выжимания сцепления, если при этом хрустит, значит ведёт сцепление, что значит что нужно начать с регулировки тросса его привода. -
Всё верно. После пробега бенз будет испарятся и без подогрева. Кстати тепловой экран карбюратора должен быть в наличии.
-
Гофру нужно ставить и снимать аккуратно, без ванадлизма, я например это развальщикам и прочим селянам не доверяю, вроде держится.Подогрев карба влияет на скорость выхода карба на режим из холодного состояния (особенно зимой). А на горячую не заводится потому что бенз испаряется из горячего карба во время простоя и требуется продувка открытым дроселем). По этому подогрев отключать бессмыслено и даже вредно, зато имеет смысл сделать холодный впуск с помощью горячего шланга от волги (исключив блок терморегулятора), подведённому над радиатором под передней решёткой (как в базойвой конфигурации 21
-
Первое мягко говоря, плохо сформулировано. А второе вполне может не противоречить сказаному ранее. Разгон был бы максимальным, если бы мотор всё время работал на оборотах макс мощьнсти (это когда безконечное количество передач (или перепад мд ними по 5..10% как в формуле), и всегда максимальный момент на колёсах). Из этого вытекает частный случай первого. На деле, в общем случае, будет подходить второй вариант - максимальный СРЕДНИЙ момент на колёсах, и вот тут макс разгон будет наибольшим когда будет наибольшим площадь под спадающим графиком момента на колёсах , но уже по шкале скорости а
-
Так в том то и проблема, нужно с начала как-то снять взлётно посадочную характеристику (ВСХ) имеющегося мотора, и тогда уже с калькулятором и линейкой определить "пилу" с допусками по которой разгонятся.
-
А где в этой шестерне разрез, и в каком моторе датчик фаз находится с этой стороны распредвала?
-
Инструмент простой конструкции и по моему у них у всех качество одинаковое.Отличаются количеством типов обжимаемых контактов. Брал я его много лет назад, чуть ли не с покупкой машины около 10 лет назад, стол толи 7 то ли 10 тогдашних $. Это не самая дорогая модель (Тот что дороже стоил 15$), но жмёт всё что надо было тогда, а так же эти сине-красные изолированые, которые появились в последствии недавно. Правда мне им тяжело качественно обжать самые маленькие контакты (нету точно подходящей формы), но и найти сами контакты качественные мне не удаётся, правда их в машине очень мало, по этому в
-
Красные синие в ассортименте, последний серый (лужёный) и самое главное - инструмент.
-
89г печка стояла старая с наклонным радиатором, при -20 в ноги дула холодом. Пробывал реанимировать заслонки через которые просачивался холод, в итоге поставил печь нового образца, тоже немного проклеил кромки ноывм паралоном, обесшумил. Отрегулировать заслонки, особенно самую важную - тепло холод не удавалось долго, т.к. крепить тросы нужно с милиметровой точностью, а результат можно увидеть только при снятой торпеде. Заслонка лобового в обоих печках одинаковая, и в обоих имеет недостаточный ход, плюс пререкос троса на печке, в результате дилема, либо полностью не открывается либо полностью н
-
Фото дома(вечером), но это такие как на второй фоте - полностью закрытые. Оранжевых не видел - у нас бывают ярко синие и ярко красные, отличаются диаметром обжимной трубки, т.е. калибром вставляемого туда провода.Я их себе на ПТФ, датчик карлсона, датчики на карбюраторе итд поставил, впрочем ставлю везде где нет корпусных разъёмов.
-
Нет, таких никогда не видел. Имею в виду очень крепкую капроновую изоляцию, где обжим провода делается путём сдавливания провода в трубке клемы, продавливанием трубки через изоляцию, при этом изоляция на столько крепкая что не повреждается.
-
Печку второго образца с перевёрнутыми потоками подогретого и забортного воздуха ставили гораздо позже, вместе с ВП - с середины 90.Именно новые печки могут плохо греть лобовое стекло (а первые соответвенно плохо греют в ноги). При исправных печке и тормостате всё хорошо обдувается и греется в базовом варианте. Другое дело что со временем всё это теряет некоторые качества что становится заметно в экстремаьлных ситуациях. Таким образом нужно ремонтировать то что есть а не ставить стекло с решёткой. Конечно ремонт может быть очень трудным, правильно отрегулировать тросики без снятия торпеды навер
-
Вот именно, во всех этих контактах самое главное это толщина, очевидно что барыги специально экономят именно на толщине ибо им наварить больше негде.Но самое главное что толщину на глаз не определишь, по этому нужно смотреть не на толщину а на ощуп пробывать согнуть обжимную часть - если контакты сгибаются под усилием пальцев то ясно что они никогда не будут держать не то что кантат но и сам провод, большая проблема с маленькими, которые и без того тонкие. Лужёные (серые) обычно по лучше, последние что брал так вообще пальцами согнуть было не возможно, но в продаже их что-то не вижу. Ну и нак
-
Пока всё новое можно смело ничего не делать, и время от времени смотреть на стрелку вольметра при включеных поворотниках, дворниках и ЗХ. Когда (через много лет), стрелка будет сильно перемещатся при включении этих потребителей, можно будет поставить реле причём сразу в салонный кабель как в 2115, или переделать уже имеющееся рэле сигнализации находящееся там же.
-
Так реле ставят не потому что что-то гдето-то греется, а потому что контакты в замке искрят и подгорают и через 5 лет на замке возникает просадка приводящая к перебоям в работе БСЗ, дворников и поворотов...
-
Конечно чудо, самое слабое место в силе торможения это сила трения резина-дорога, после блокировки уже не важно какие диски и сколько поршней - тормозной путь уменьшатся не будет....
-
Я правильно понимаю, что тебе удалось изменить тормозной путь заменой дисков и колодок?
-
На один вопрос ты ответил, а вот ответ на твой вопрос относительно необходимости разгрузочного рэле зажигания, зависит от ответа на вопрос о наличии конструктивных отличий (о которых так легко говорит кто-то в твоём скриншоте) в новом замке позволяющем надёжно работать без реле (а не отличиях связаных с уменьшением положений ключа).
-
Там нет ответа на основные вопросы и действительно ли конструкция нового замка изменена и обеспечивает лучшую надёжность что можно обойтись без рєле?Печка и фары не влияют на ток в кабеле зажигания, печка идёт по паралельным проводам, а ток фар вообще в салон не попадает.