MotorManiac

Когдато (лет 8..10 назад) пришло время менять колодки, купил украинские гривен за 25..30, изтоптались за 6000км, купил подобные - тоже самое. Потом плюнул на это всё купитл АТЕ за 150грн, и вот они точно проехали больше чем 5 штук украинских. Предидущие колодки TRW вместе с вентилируемыми дисками graf укатались одновременно (большой пробег). Сейчас катаю и диски и колодки TRW - тоже не изнашиваются, но ничего плохого в них не вижу. TRW чуть лучше тормозят после зимней стоянки, т.к. и ATE и TRW нужно прогревать зимой, правда первое торможение с 60км и они уже в строю. Так что не так важно что стирается, лишь бы работало долго и качетсвенно.

Не пойму где вы видели разборные втягивающие рэле кроме как в старых книгах? Реле завальцовано, и никакой паяльник не поможет, своё пришлось распиливать. Контакты стартёра в нём были испещирены мельчайшими раковинами заусенцами (на вид не заметными), при высоте пятаков 4..5мм . Контактная пластина их замыкающаяя прилипала к пяткам просто при прикосновении, и не всегда хватало усилия обратой пужины чтобы эту пластину отодрать. Наждачка бы выручила, но дивайс не разборной. Купил АТ - сатртёр гудит, крутит как в лютый мороз. На базаре АТ замеинли на АТ - тоже самое. Купил другой фирмы и норм. Минусовой провод от акб до стартёра у меня прошложен дополнительно, этот тюнинг можно попробывать повторить.

Я говорю чтобы вдавить поршень нужно несколько секунд сильно давить на него, а не бить по нему молотком.

Зачем штуцеры то отворачивать? Руками взятся за тормозной цилиндр, ногой уперется в ступицу и приложить силу секунд на пять, понемногу поршень вдавливается, далльше помогут всякие отвертки/монтировки, (если диск и колодки не жалко).

Наверно без бака, магистралей, выхлопа, кпп, проводки, ЭБУ и прочего.

"Приоро мотор со всей петрушкой", включая установку, коробку будет стоить как твоя машина, и не известно сколько времени на это уйдёт, и с каким качестовом будет смонтировано. Можно констатировать одно - 1,3 чинить не нужно. А вот что поставить 1,6 карб, 1,6 инж, 16клапанов это вопрос на размышление о сумме одновременых расходов, и сроках.

Та не), спасибо. Буду ещё ждать.

Возможно ли у продавца поинтересоватся модель резины и дату выпуска?

Проверить зазор снизу если он есть, то отрегулировать региль замка на стойке. Когда щель толко вверху проёма, то нужно ослабить болты петель, открыть дверь полностью, и приподнять за край выбрав люфт петель, и в таком положении затянуть болты петель. Зазор уменьшится, ели не пропадёт, то натурально руками подогнуть проём стекла уперевшись коленом в дверь изнутри. Видеоинструкция

Патусили

Как я и предполагал, хоть не на прошлый раз, так на этот так и произошло.

Можно высверлить и нарезать резьбу заново. Но я бы поменял на новое.

Я говорю какой вылет у дисков? Диски на 14 стандартные, или какието "арбузы"?

Удары поворачивающие руль или просто отчётливый тук слабо ощущаемый на руле?Колесья с каким вылетом установлены, какой размер резины?

Т.е. раньше была резина нормальнонго профиля, а колёса и т. диски нормального веса, а теперь всего этого нет и всё гудит, так?

Очевидно, что переключатель переключает обмотки трансформатора, с целью измененния напряжения с помощью которого и регулируется зарядный ток. При этом значения напряжения и тока никто предсказать не может, и тут нужен нормальный амперметр по которому и нужно ориентироватся. Переключателем нужно выставить такое положение при котором зарядный ток будет номинальным 60/10= 6Ампер. Если АКБ сильно разряжен, то такой ток будет при очень низком напряжении, и по мере заряда противо эдс заряжаемого АКБ будет сильно уменьшать зарядный ток, что нужно будет корректировать увеличеним напряжения переключателем. Однако на деле АКБ так сильно не разряжаются, и выставленый номинальный ток в начале заряда, уменьшится к концу заряда до 2А что нормально и никаких переключений не потребуется. Признаком окончания заряда является (сильное) кипячение электролита, что означает что вся ЭЭ расходуется на кипячение а не на заряд. По этому выставлять зарядынй ток 5..6 я бы не рекомендовал, т.к. это может приводить к нагреву АКБ и к локаьлному перегреву и короблению старых пластин с последующим их пробоем (проломом изолятора и КЗ пластин). Вполне нормально начать с 2..3 ампер, и в конце будет 1Ампер и незначительное бурление электролита, которое будет ели слышно. Всё это не приведёт к т.н. перезаряду т.к. с таким током напряжение не достигнет 14В, что меньше чем на борту машины.. Такой не боьлшой ток пропорционаьлно увеличит время заряда АКБ, зато его можно будет без присмотра оставлять на ночь на зарядку до 12 часов. Большой ток нужен когда нужна быстрая (и неполная) зарядка АКБ чтобы сразу уйти в бой. Тут будет достаточно пол часа заряда током 6А чтобы запустить мотор, и дальше уж коекак АКБ сам зарядится от гены.

Что значит "может быть?" , так оно и есть половина ниток в тросе порвалась и их остатки заедают в оплётке.Хотябы сними конец троса с рычага (вилки) в кпп и подвигай его вхолостую при сильном изгибе троса.

Только для ШДК нужно гайку к колектору приваривать, или, что более реально, к выхлопной. Провода тянуть, питание, калибровать, индикатор крепить в салоне. Ну и потом снимать даттчик а то говорят на долго его так не хватает, и завинчивать заглушку.

Чем ударился? В остальном какие проблемы? Либо линейку и штанген в руки и мерять базу и диагонали, либо хотябы развал проверить спереди и сзади.

ВУТ именно так и умирает - ещё работает но уже шипит, мембрану зажевала внутри. То куда уходит жидкость, тем более в таких количествах, нужно смотреть визуально по суху, барабаны прийдётся снимать. Смотреть не внутри ВУТ а снаружи, под ГТЦ.

Не проверял ли, сместился ли мотор? Есть ли вмятина на картере, сломана ли поперечина на телевизоре под радиатором напротив передней опоры (там проштамповка прогнозируемого смятия сделана) ? Загнуты ли во внутрь крабы? Сломан ли их усилитель на брызговике? Увеличился ли зазор с бампером под фарами? нету ли изменений в закрывании капота?Смещение мотора видно по задней опоре, рычаг от КПП явно выворачивает резину этой опоры, для таких свецэфектов достаточно всего 1..2 см.

Те которые называют "усиленными", они же "от калины" точнее не знаю, не исключено что такие бывают для нестандартных рядов. Продавцы могут больше знать.

Вася, конечно, но должен дожать, на крайняк у луиза должно снова что-то сломатся, при победе Коли.

А что с хронометражём? Датчик 100гр/день, или свой брать?

Я так понимаю зуб переставляют когда метки плохо сходятся, что происходит после шлифовки плоскости головы, либо подшипников РВ.