MotorManiac

В каком положении второго замка вынимается ключь? Раньше он вынимался в положении III, т.е. когда можно включить габариты. Не знаю чем отличается замок 2110 от 2115, но судя по схеме 2115 то всё очевидно (т.е. ничем).Вся схема машины 2115 была доработана до совершенства везде где это возможно, одной из доработок явилось перенос реле зажигания с кабеля замка в салонный кабель! Т.е. это реле не стартёра, а реле зажиганя (стартёр имеет своё реле, более того ЧЯ расчитан на питание втягивающего реле, даже без реле стартёра - на эту цепь в ЧЯ проложены очень толстые проволки под 20..30А). Это реле применяется во всех машинах начиная с 2103, ибо замок хреновый выключатель и всегда является слабым местом для критической цепи - цепи зажигания. По той же причине надёжности, в цепи зажигания нету предохранителей! (это единственная цепь где вообще нет предохранителей). Возможны ньюансы того рода что инжектор (и моя МПСЗ) получает питание через своё рэле, и таким образом разгружает всю цепь зажигания и реле уже не та сильно нужно, ибо даже при просадке напряжения в этой цепи на контактах замка (и ещё десятка соединений) это не будет сказыватся на инжекторе, но будет сильно влиять на БСЗ (и МПСЗ без реле в моторном отсеке). Таким образом, замок можно смело ставить, ничего в нём не меняя. При этом в кабель "ЧЯ-колодка замка" нужно смонтиовать реле зажигания (вместе с реле сигнализации) как это сделано в 2115, и как это сделал себе я , хотя если доверять словам про "перераспределение нагрузки в замке" (для чего нужно разобрать оба образца и убедится что конструкция изменена и осталась надёжной), то может можно и без реле - первое время так точно, и грется ничего не будет (по правде сказать у меня уже два рэле зажигания, ибо МПСЗ при понижении напряженя (на пуске зимой) может не работать вообще, в то время как БСЗ хоть как-то пыталась. пс судя по схеме 2115, подсветка замка включается всегда при открытии двери водителя.

Я к тому и говорю, что нужно оперировать конкретными измеряемыми физическими параметрами, а не "нажал - бомба" как нажал? Что "бомба"? Причём тут тормозные диски? и так делее... Ты снова прав, это же безумие ставить гидроручик, и надеятся что с обычной резиной увеличится сила замедлеиня и комфорт.По этому "рациональной деталью" кроме ВУТ является резина и регулятор тормозов. А не тормозные диски и ГТЦ (что тоже не всегда плохо но это всё дело второстепенное ибо менее существенно для силы замедления). С резиной тоже подменяют понятия и гонятся за гиганскими диаметрами, в то время как прекрасно подойдёт обычная 13я резина от формулы 1. Тут я намекаю, что важна ширина, а диаметр должен быть поменьше, для того чтобы не ухудшать плечё силы от обычных тормозных механизмов, кроме того меньший диаметр резины улучшит динамику, по этому летние колёса выгодно иметь широкими но маленькими, а зимние наоборот. Но начать нужно с задних тормозов, а проблема там в ненадёжном колдуне который постоянно отключает задние тормоза на одно или оба колеса. Если будут работать задние тормоза, то может и резину с дисками не нужно будет сильно менять. И наличие гайки или доски под штоком колдуна ничего не говорит о том на сколько он "открыт", нужно ехать на стенд (25грн). ВУТ важный элемент комфорта и удобства, которое позволяет немедленно приложить максимальную силу торможения что очень важно в неожиданный момент. Впрочем всё это я уже расказывал.

Подожди, С начала нужно разобратся что такое "тормоза", что такое "небо" и "земля", и как "земля" превращается в "небо" путём замены тормозных дисков... А то говорят о одном, подразумевают другое а делают для этого третье, совершенно не улавливая что и зачем делают.

Как ты открыл колдун? Как он испоьлзуется при переходе на паралельную схему?Нету необходимости в 14 дисках тем боле брембо, так же нет особой необходимости в менять главный цилиндр. А что такое "небо" и что "земля"? Совершенно верно. ВУТ это один из узлов который имеет смысл менять в любом случае. Но чтобы была не только видимость, т.е. чтобы улучшились экстремальные параметры, рационаьлно поменять ещё пару деталей.

Ещё бы, ты же вообще всё поменял, то что надо и не надо. В том числе колёса а с ними и резину. Ничего не сказал про регулятор. И сравниваешь со стандартом.

Похоже что все думают что заменой дисков можно изменить "тормоза"...

Нужно учится, разобратся в схеме автомобиля, и особенностях контактов и отремонтировать всё. Если видна просадка напряжения то откуда вопросы "что делать"? Нужна профилактика десятков контактов а не "посмикати за один дріт". Проблема в этом Т.к. надоело по десяому разу расказывать, рекомендую начать читать - учится отсюда

Только что посмотрел на неделе так ине получилось, интересного конечно мало, но если есть время можно понаблюдать. Если бы коментаторы были интересные было бы интереснее..

Не нужно себя обманывать, от замены дисков тормоза не появятся. Разберись на что именно жалобы? т.е. что такое "с завода в машине тормозов нет". Не нужно подменять понятия, и спрашивать ниочём.

Всё подитожено давно, а то что говориш ты не до конца соответсвует действительности. 2,3. Бачёк греется только в схеме 2110 (с термостатом 21082), в 2109 это не так с любым термостатом. 4. На карбюраторе подогрев дроселя в неподходящем месте для байпаса печки - охватыват только первый цилиндр. Но и на инжекторе сечение этих трубок недостаточное для большой скорости движения ОЖ при которой будет приемлемая неравномерность температуры ОЖ по цилиндрам. Сечение малого контура через печку и большого контура подобрано оптимальным образом во всех термостатах, обеспечивая уменьшение потока через печку при полном открытии большого контура. 5. Подключение расширительноо бачка на грантосхему вопрос до сих пор открытый и имеет разные вариаци среди которых лёгких нет. 6. Сатндартный термос по схеме граны можно использовать. Для этого нужно задействовать любой из двух клапанов стандартного термоса, и таким образом использовать только два больших штуцеров (а не три как на ричсунке). Для этих целей подойдёт только стандартный тормос с самым большим сечением байпаса (для использования клапана малого контура), любой другой тормос вообще станет криво под 90гр, относительно нормы, неговоря про кучу витков и узлов шлангов, но и любой другой термос так можно приделать (на этот раз с целью использования клапана большого контура), но стоить это будет явно больше номинальной схемы гранты.

Что такое ЭМР? Экономайзер мощьносных режимов? Он пневматический какой у него может быть светодиод?Не работающий ЭПХХ это не дополнительное топливо а обычное - нормальное. Перекрытие топлива в канале ХХ в режиме ПХХ это и есть экономия. Замыкание концевика карбюратора приводит к тому что ЭМК ХХ закрывается всегда при привышении порога оборотов, а не только когда отпущена педаль газа. Таким образом экономится ещё больше топлива - но появляется заметный толчёк во время разгона и перехода оборотов мотора через порог, по этому с тех пор этой функцией я не пользуюсь. В любом случае можно смело говорить что ЭПХХ экономит до %5 топлива на ровном месте. Можно не сомневатся, этот режим существует и в инжекторе и даже на АКПП. Мои светододы через схему инверсии сигнала (которая к тому же минимизирует влияние тока СД на схему ЭПХХ) подключены прямо к концевику и ЭМК ХХ.

Лет 8..10 назад в какойто момент начал подозревать что не работает ЭПХХ. Подключил контрольный светодиод, оказалось что он глючит - т.е. работает ено не всегда. Светодиоды концевика и ЭПХХ у меня с тех пор в базовой конфигурации.Проводил точные эксперименты длительностью пол бака-т.е неделю, по стандартному маршруту на работу и обратно. ЭПХХ стабильно улучшало расход на 4%, но я пошёл дальше и замкнул концевик карба - и расход улучшился в целом на 7%, правда сработка ЭПХХ была заметна на всех передачах. Т.е. чтобы заметить такую не большую разницу нужны длительно повторяющиеся условия движения. Конечно нужно пользоватся и режимом ППХ, а не выключать передачу при каждом светофоре.

Нет, они бывают ещё под москвичи или там нивы/волги, там везде встроеный порог почемуто меньше.

Расход уменьшается когда ЭПХХ работает, по сравнению с тем когда ЭПХХ не работает. Соответвенно расход ухудшается на те же 4..7% если ЭПХХ перестаёт работать.Порог отключения для 21083 мотора 2100 об/мин, для всех остальных двигов этот порог меньше, по этому при наличии МПСЗ это порог разумно уменьшать до предела нормальной работы на сбросе газа, у меня это 1800 об/мин.

Широко известно, что выхлоп 1.1 отличается от всех остальных одной а не двумя (как в 1,3 и 1,5) трубами приёмного коллектора (штанами). С другой стороны, импортыне модификации машин имеющие датчики обратной связи должны иметь одну трубу, а не две, для полноты картины выхлопа с т.з. датчиков. Но эта одна труба может отличатся от той одной трубы которая от мотора 1.1. Например все каталокалекторы евро 3,4 тоже вроде как "одна труба".

Это если заваривать трещину без латки, и если стоят металические крабы то это всё разорвётся.Мне наложили латку вокруг всего короба телевизора, по периметру латки сплошной шов, про грунтовали кисточкой и никаких проблем. Тут латка какая-то поддельная, не всё проварено, видать варилось не снимая брызговик краб и генератор, и не известно что там недоделали, а забрызгивать всё кругом из балончика это вообще кощунство.

А что сайт ЖС отменили? Там всё по графику - с апреля. Идут приготовления, в эту сб так сказать генеральная уборка. Вероятно, со следующей недели, может начатся некоторый прокат, ну и с конца сл. недели промышленая работа.

Ещё зам трос поменять нужно, по нему же видно что местами он круглый а не квадратный.

ВАЗ 21093 Спутник - Вишнёвая девятка. Доступный многогранынй тюниг, а качественный тюнинг это удобство и индивидуальность на фоне сивого шырпотреба .

Мне вот как раз самое интересное на каком объёме такая мощность? Вдруг появился блок другой и его можно поставить в самару

12x3,9 (5 там стандарт), обороты 5200, спидометр в запределе в экстраполируемом районе 190. Пересчёт по трансмиссии и колёсам показывает 176км/ч.Так вот нужны исправный подвеска (тюнинг даже не нужен) и нормальная резина (допустим с индексом V) - никаких дискомфортов, проcто всё очень быстро движется и приходится быть очень винмательным от чего можно устать если долго так валить.

Причём тут "коротило" когда проблема в конаткте, и именно на АКБ, на одной из клем, скорее всего на плюсовой.Возможно надо весь плюсовой провод заменить, т.к. переобжать его без инструмента невозможно.

Нету ли на примете карбюратора солекс типа 24х26 или тому подобного?

Нету ли на примете карбюратора солекс на подобе 24х26 на ПП?

говорят что железные кольца в прокладке пропечатываются на алюминии, по этому не грех каждый раз шлифовать. Конечно нужен станок на спец заводе.