zxc123x

не занимайся ерундой. на станок, голову снимать. а кто даст гарантию, что сам клапан на 1 или 2 не длинее нормы???? правильное решение, но слишком дорогое. когда у меня так получилось, по молодости шайбы стачивал.... только при толщине менее 2 мм они кулачок распредвала по уклам сгрызают. последний раз на собраном двигателе торцанул клапаны болгаркой. так, чтобы мусора в двигатель попало поменьше. накатал после этого 25т на газу и продал без каких либо претензий к двигателю.

не совсем понял по описанию: на рабочую машину просто поставили другую ГБЦ? потом поменяли сальник клапанов. после этого расточка блока? если меняли только ГБЦ и после этого пошло масло в цилиндр- так и копать нужно было в голове. может направляющая изношена, дефектная, криво запресована. блок зачем точили не понял.

А могло колесо уйти назад .......... врядли. я три краба ломал. два задних болта обычно остаються в связке с сайленблоком, не давая колесу уйти назад.

не правильно выразился: правильно краб. краб сам обычно лопает, деталь то силуминовая. обнаружил что лопнула часть кузова в том месте где передняя подушка двигателя держится к кузову спереди возле краба, етучасть кузова рвануло и повело вниз, держится реальна соплях. и лопнула передняя часть правого ланжерона (имено сам передок разошолся, те места еще часто на 2108 гниют) в самом переди тоже немного подсела.------------------это в простонародье "телевизор" тут без человека, понимающего, что и где должно находиться ( геометрия кузова) не стоит чтото ваять. потом переделывать дороже будет.

растяжка краба-99%, подушка двигателя-80% что умерли смертью храбрых. и повезло, если гайки крепления и лонжерон в месте крепления краба на месте. и смотри крепление поперечного рычага (стоит паралельно приводу колеса) к лонжерону. могло подорвать и его.

это даже не интересно..... я машинку был прикупил, а на ней все топливные щланги в трещинах. я как правильный человек- на базар и все шланги поменял. через месяц машина отказалась ехать..... продавец подсунул шланг, который от бензина разбух и перекрыл внутреене отверстие. только в месте где он одевался на фильтр тонкой очистки всё было красиво

если есть паяльник и нет желания выкидывать деньги на ветер: покупаеш латунные клеммы "мама" как на фарах, поворотах.... откусываеш ту часть, где припаиваеться провод. снимаеш крышку с ЧЯ и вырезаеш перегородку в ней между клеммами (под предохранителем). припаиваеш к клемме латунную клему так, чтобы в место пальчикового предохранителя поставить ножевой. я так 3 или 4 ЧЯ передалал, проблем не было потом. и будет аналог евро блоку, только за 30-40 грн.

сам ксенон не ипользовал, аднаКа. есть такая мысль, что коррозия электродов в газоразроядной лампе будет быстрее, чем смерть обычной лампочки из фары.

в правилах написано: перерегистрация при.... изменении рабочего обьёма, мощности.... мощность с 8 и 16 клапанами будет разная, по хорошему можно и геморой нажить. но вопро даже не в этом. прикинь бюджет доработок и как их узаконить. а теперь посчитай, если продать твою машину и добавить эту сумму, что можно купить.

а зачем поршни от 2101? чтобы звенел двигатель больше при раскрутке? и голова от 1,4 16 клапанов с ровным поршнем... клапаны не жалко? технологии 1971 года в жизнь.....

сколько раз ремонтировал генератор и что умирало? может проблема не в нём. я бы с начала проверил, нет ли проблем с проводкой. и ещё. у друга генератор тоже дох стабильно. на машине была снята защита двигателя. предупредил его, чтобы лужи обьезжал и уже пол года генератор живёт.

14,5 это очень много. нормально 12. тогда реальная степень сжатия будет 10, под 95 бензин самое оно. не о,8 а 0.08 6 соток тоже нормально для дюбителей рвать двигатель. а обкатывать 10 т---- смешные люди. 2 тысячи всем хватает для обкатка.

на боше 7.9.7 двигатель 1,6 8v прошивкой хорошей какой расход топлива можно добиться для повседневной езды без гоночных претензий?

я этим не заморачивался, прогрел и на газ. всех слушать - не будет времени чтото делать. только есть одЫн нюанс- кольца и клапаны. кланпаны АМП даже не думай ставить. через 10 000 вся поверхность в раковинах. и кольца ПРИМА- будеш менять каждые 10 000 тоже. на газе только родные вазовские клапаны и кольца мале, колбеншмит или ваз. но мне мале больше нравяться.

я бы советовал снять впускной коллектор и заглушить отверстия подогрева коллектора. чтобы при смене коллектора охлаждалку каждый раз не сливать. и не портить горизонталки врезкои и чемто подобным. хочешь отжигать- ставиш горизонталки. а на будни - обычный коллектор. устанеш холостые на газу на горизонталках регулировать и клапаны на высоких оборотах сгорят.

тут похоже головную боль лечат гильотиной. надо смотреть, где была проблема и устранять первопричину, а не пальцем в небо. может у тебя чтото коротит и умерает от перегрузки диодный мост или регулятор напряжения.плохой контакт контакт легко вычисляеться- включаеш фары и обогрев стекла и щупаешь все контакты на генераторе. где будет горячее- там и проблема. только аккуратно, можно и ожог получить.

только есть некоторые тонкости. в пробке если нет непрозрачной задвизки он вместо охлаждения салона солнцем наоборот греет салон. если вырезать усилители крыши- она становиться слишком мягкой и гулять начинает. хорошо бы поставить тогда рядом с люком два усилителя, а это без разборки салона (чтобы сваркой не попалить) и подкраски никак. и половина поставленых не в заводской комплектации люков течёт. а осенью и зимой с него конденсат капает. неописуемые ощущения.у меня он есть, но больше машин с люком я не хочу.

а легче так: отсоединяешь тормоза, шаровую и наконечник рулевой тяги. тогда на развал ехать не нужно будет. потом три гайки упорного подшипника- и она снята с машины. дальше сжимаеш пружину, откручиваеш гайку на штоке и снимаеш упорный подшипник и пружину с упорной чашкой. тут многие спорят, заливать ли в стакан масло, если ставиш вкладыш. я себе залил. проблем от этого не заметил.

Изначальной причиной данного происшествия на сто назвали «песок в двигателе» тогда не фак, что эти спецы и собрали всё нормально. давление подаёться на коленвал и распредвалы. или гдето зазоры в сопрягаемых деталях ОЧЕНЬ большие (на 2108 с убитым коленвалом давление редко горит, маслонасос большой производительности и в отличии от классии вращаеться с частотой коленвала, а не распредвала) о, и де я? выкрути шестигранником редукционный клапан маслонасоса.может грязь под шарик попала. у меня на классике тоже на холостых начало давление моргать.... но там поддон снимать надо, чтобы к насосу добраться. из лени залил минералку и прогазовал в 6000 на холодную, чтобы из под перепускного клапана грязь вымыло.ТАК помогло, лампоча успокоилась.

смотри, чтобы маслозаборник внутри, где сетка грубой очистки стоит был не забитый (на фото сетку даже видно за отверстием маслозабора)и чтобы в поддон не упирался, переквывая путь маслу. снимать поддон полюбому....

смысл в пауке на двигателе 1,3.....1,4 спорный. он для большого обьёма выхлопа, которого у тебя при таком обьёме разве что на 5-7 тысячах оборотов будет. часто так двигатель крутиш? у меня стоял паук 4-2-1. бил по стабилизатору поперечной устойчивости. мелочь, а нервы на колдобинах и при разгоне- торможении двигателем портит. поищи на форуме бу колено 75,6 поршни у Atom.DP,taz resing,Zvir,Maksim 99 поспрашивай. совмести каналы в голове и коллекторе, убери дефекты литья в голове в каналах и увидиш разницу в работе двигателя. расход бензина- от того, как на газ жмёшь. если будеш ездить, каки ездил- расход заметно не поменяеться.

что тебе нужно: чтобы не шатало двигатель и вибрация на кузов не шла или машина только для гонок и вибрация не важна? по поводу десяточных опор: а куда ты их на девятке прицепиш??? на десятке для них на кузове крепления есть. я бы ставил переднюю опору типа техномастер (под маленькую подушку, как на коробке стоит) только сам сайленблок с рычаго Б5 пасата. по диаметру он точно подходит, а по длине надо болгаркой на 1 см укоротить. я на таком 3 года отъездил, вибрацию гасил отлично. на перова его отдельно продают резинщики. и к той распорке, что стоит, просто прицепил бы тоже на таком же сайленблоке (коробки) дополнительную растяжку.

не, можешь, конечно поиграться. но без РХХ ошибка двигателя. датчик коленвала, крышка насоса под него, шкив- хорошо стоят. лямда зонд- эмулятор, датчик детонации- понятно. но как ещё датчик положения дросельной заслонки к заслонке первичной камеры притулишь--- фото выложиш. у меня мозги DM валяються, крышка, датчик коленвала и шкив под датчик стоят, но дальше и мудохаться лично я не хочу- оно того не стоит.

если разобрать бензонасос, то увидиш, что вал крутиться в пластиковых втулках. внутри насоса создаёться давление бензина и эти втулки СМАЗЫВАЮТЬСЯ бензином (под даввлением 3.....4 атмосферы). правда отличная смазка? эти же втулки не дают бензину стравливать давление , которое создаёт насос. без бензина жить насосу 2-5 минут. ПОПАДАЛОВО, ищи новый насос.

с коллектором- у друга тосол с каналов подогрева коллектора попадал внутрь каналов (корозией поело привалочную плоскость), и в каналах он дал налёт в виде белой накопи(типа пенопласта на вид), которая перекрыла половину сечения канала. но если снимали, то такое врядли, только подсос воздуха смотреть надо и зазоры клапанов. и если на газе, зазоры на выпуске не меньше 0,4 ставь.