Pedro De Pacas
-
Публикаций
310 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент Pedro De Pacas
-
Я бы поставил галогенки обратно. Колхозный ксенон - зло вселенских масштабов. Видя таких людей на трассе сразу на ум приходит много ну очень интересных слов. -
Измерять надо в режиме миллиампер. Диапазон - до 200 мА. Ток утечки должен быть в районе 30 мА. Если больше - смотри магнитолу. Обычно горе-установщики замыкают на магнитоле цепь зажигания (красный провод) и постоянного плюса (жёлтый провод) вместе. От этого может быть утечка больше 200 мА.
-
Адсоорбер вообще можно выкинуть. Он на скорость не влияет. Ошибка 49 - это сильное обеднение смеси. Может быть из-за забитых форсунок, низкого давления в рампе, подсоса воздуха, неисправной лямбды, ДМРВ. Я бы начал проверку с лямбды. То есть проверил есть ли на ней питание, исправна ли цепь разогрева, стоит ли нужная лямбда (старый хозяин мог поставить Бош, а под неё нужно менять проводку). Лучше конечно поехать на диагностику, подключится к ЭБУ и посмотреть на всё это дело глазами контроллера впрыска.
-
Проще сразу купить 5-ти ступку. Длина передач одинаковая.
-
Какая панель на машине? Если низкая, то всё будет в порядке. Если высокая - будет занижать показания в начале шкалы. Это всё при условии что бак стоял на Балтике.
-
К сожалению нет. И генератор тоже нужно будет колхозить.
-
Проверь предохранители системы впрыска. Я так понял что также снималась рампа, так что проверь разыём на жгут форсунок. И ещё проверь массу на двигателе.
-
Там всегда остаётся немного тела которое крепится к ребрам жёсткости. К остаткам этого тела и нужно крепится алюминием.
-
К оставшейся части крепежа щитка крепятся алюминиевые пластины, а к ним в свою очередь крепятся защёлки.
-
Нет. Магазин - detali.zp.ua
-
АвтоВАЗ не выпускает муфт в сборе для 2108. Есть только для 2110. Они отличаются ступицами. Так что если муфта бралось в упаковке в сборе со ступицей от 2108 - значит надо бить рожу продавцу. Искренне надеюсь что все они будут гореть в аду.
-
Последний гвоздь в крышку гроба: оказывается коробка от муфты 3-4, 5 передачи.
-
Цена на муфту была явно не китайская, и на упаковке написано что муфта произведена в Тольятти. Хотелось бы увидеть подробные фото упаковки не поддельной муфты для сравнения. Может кто поможет? Мне кажется что в интернет-магазине завёлся какой-то крысак, так как муфта пришла в распечатанной упаковке. На мой вопрос почему так, в магазине ответили что проверяют комплектность запчастей перед отправкой. Название магазина писать не буду из этических соображений.
-
Началось всё с того что я решил собственными руками починить свою КПП. Вскрытие показало что мне нужно заменить муфту 1-2 передачи. Муфта была заказана в очень крупном и популярном интернет-магазине. До этого проблем с данным магазином не возникало. На руки я получил деталь в такой упаковке: Вобщем собрал я коробку. После первых двухста метров поездки начало выбивать вторую передачу . Вскрытие показало что зубья муфты со стороны второй передачи оказались в таком состоянии: Путём сравнения со старой муфтой было обнаружено следующее: 1) зубья муфты входящие в зацепление с венцом шестерни в с
-
Я когда занимался ревизией генератора пришёл к выводу что трёхуровневый регулятор не нужен. Лучше просто поставить "правильный" термокомпенсированный реле-регулятор со съёмом регулируемого напряжения не с дополнительных диодов, а непосредственно с выхода генератора. Для 55А генераторов это реле-регулятор 1702.3702-01 (становится без какой-либо переделки проводки и генератора), для 80А это 9333.3702-04. На 80А генераторе нужно будет немного подшаманить внешнюю проводку и обрезать доп-диоды в диодном мосте. Сейчас у меня на 80А генераторе при всех! возможных включенных потребителях на ХХ напряж
-
+100500. Знакомый лечил таким же образом, только резинку не вставлял в корпус, а накидывал резиновое колечко на усы держателя предохранителя. От себя добавлю что предохранители нужно ставить в керамическом корпусе.
-
В общем поделюсь собранной мной информацией, может кому пригодится. Можно и даже нужно. Новые подшипники держат чуть большие нагрузки, плюс из-за того что они закрытые в них попадает меньше мусора. Поэтому они якобы должны служить дольше. Шестерня нового образца для 3-й передачи - это 2108-1701131-10. Она имеет такие же размеры как и шестерня 3-й передачи для 2110, но имеет отверстия для смазки роликов. Для неё нужно использовать синхронизатор 2110-1701164-10 увеличенного диаметра. Муфту при этом можно оставить старую. Ответ на этот вопрос так и не нашёл, так что буду пробовать на собственной
-
Нужна шестерня нового образца под вторичный вал 21083 (с отверстиями для смазки и увеличенным диаметром конуса) и "усиленный" синхронизатор. "Усиленный" - это синхронизатор с шестью зацепами (как и у синхронизатора старого образца с маркировкой 145) но под шестерни нового образца (увеличенный диаметр конуса). Таких синхронизаторов я не видел, только слышал. Так что себе буду ставить обычный десяточный синхронизатор с тремя зацепами.
-
Сливаешь тосол. Затем откручиваешь две гайки прижимной планки, наклоняешь радиатор в моторный отсек. Откручиваешь хомуты патрубков и снимаешь патрубки. Отсоединяешь провод вентилятора и вынимаешь радиатор в сборе с вентилятором.Когда будешь ставить новый радиатор не нужно затягивать крепёж вентилятора на радиаторе. После установки в рамку (телевизор) сначала прикрути прижимную планку (ту которая прижимает корпус вентилятора), и лишь потом обтяни крепёж корпуса вентилятора к радиатору. Так радиатор станет в телевизоре ровно и без перекосов. И не забудь про резинки - две в телевизоре под радиато
-
Все подшипники на КПП 2108 российского производства (два шариковых VBF и 4 роликовых ВПЗ-15) стоят 360 грн и скоро будут заказаны. А покупать б/у коробку за 200$ (пусть даже и с гарантией) всё-равно дороже обойдется чем ремонтировать коробку самому. К тому же в отремонтированной собственными руками коробке я уверен на все 100%, чего не скажешь о покупной б/у.
-
Я бы сначала разобрался с ошибкой 13. Если с проводами всё ОК попробуй поставить лямбда-зонд Бош. После этого нужно будет кинуть перемычку от коричнево/белого провода разъёма лямбды на заглушку трамблёра. К заглушке прикручиваются два жгута коричневых проводов. Перемычку нужно соединить с пучком тонких коричневых проводов (это сигнальные "массы"). Может после устранения ошибки 13 вторая сама пропадёт
-
Разобрать и запаять. Ничего сложного в этом нет.
-
Нужно снимать потолок. Это работы на 5-ть минут. Я снимал весь, но можно попробовать скинуть одну сторону. Затем тянешь провод по передней левой стойке, усилителю крыши и заводишь в резинку. Я эти работы совместил со снятием ляды. Всего дополнительно протянул в ляду два провода - для стопа и замка.
-
Как нет? Есть! Вывод G, он же номер 7. Появляется при работе бензонасоса.
-
Там на плате возле микросхемы FT232RL стоят два диода развязывающие линии K-line и L-line (линии TX и RTS). Их для диагностики ISFI-2S паять не надо! Кинь ещё на микросхеме компаратора шунтирующую керамическую ёмкость по питанию (0,1 мкФ). Также на чертеже платы указано что нужно замыкать выводы 13 и 14 на микросхеме LM339. Этого тоже делать не нужно. В общем нужно полностью разъединить линии K-line и L-line.