Odessit_1

Вроде бы нет. Правда, он всегда был грязным ))

Было бы, но, во-первых, до них 100 км. Во-вторых, чувствуется, что они от моей машины уже как-то подустали. Сальник (если речь о сальнике коленвала) был выдавлен коленвалом из-за смещения, связанного с износом полукольца. Токарь вытачивал кольцо, из которого потом сделали два новых полукольца (к токарю обратились в связи с тем, что по каким-то причинам в зоне досягаемости готовых полуколец в магазинах не было) Вот это меня и тревожит. Она "моргала" до ремонта коленвала, и, вопреки надеждам, продолжает моргать и после него. Если до ремонта можно было списать это на утечку давления через выдавливаемый сальник, то сейчас непонятно, куда оно убегает. Опять же, если масло давит из всех щелей, то давление, наоборот, должно быть слишком высоким. Почему тогда оно на холостых равно 3? Имеется в виду, что вариант с редукционным клапаном отпадает? Масляный фильтр не отпадает, если что... (ТТТ) имеется в виду в крышке клапанов или на БЦ? В любом случае, картерные газы из сапуна на крышке идут хорошо. Опять же, если сапун забит, как масло может попасть в корпус воздушного фильтра? Компрессия сейчас 11-12. Или это не достоверный показатель?Все-таки тревожит мысль о том, почему масло полезло в щели именно после ремонта коленвала. Может, при сборе двига что-то накосячили? Где-то прочитал, что из-за глюка ремня ГРМ давить может - если на пару зубьев не согласовать. Но тогда моторчик и заводиться хуже должен, и работать.

Да. По крайней мере, на столько, на сколько зубная щетка пролезла между пластинами. Или сломать гвоздь и мыть таки каждую по отдельности? (чем его кусать тогда? Обычными кусачками не берется) И поменял, и промазал герметиком ("999") намертво. Именно трамблер теперь вроде бы сухой, но начал слезиться бензонасос и из-под прокладки ГБЦ сильные потоки. Имеется в виду само сопло в блоке? В принципе, блок при капиталке (10-12 тык тому назад) мыли (сам лично контролировал). По идее, не должно в нем мусора быть...

У меня как раз под фильтром сухо (вроде бы). Хотя... может, другие места просто слабее оказались. А чего вдруг из-за колец из-под трамблера гнать должно? У меня до капремонта в одном цилиндре компрессия 8 была, но потела только кастрюля.И почему прогазовка до 5 тоб = пц кольцам? З.Ы. Сегодня снял крышку клапанов, разобрал промыл и вентиляцию и крышку еще раз, теперь уже замочил в бензине на час-полтора и почистил зубной щеткой. Так нормально будет или надо химией какой-то еще сполоснуть?

Именно снимал, разбирал и промывал бензином. Хотя, конечно, "на скорую руку" Имеется в виду решетка маслоотделителя или еще что-то? На запрос "лабиринтный маслоотделитель" Гугл выдает очень разные варианты )) Мерял, 11-12, ниже 11-ти не было ни в одном горшке. Полукольцо как раз и поставили в месте выработки. Вытачивал токарь. Компрессию см. выше Компрессионные/маслосъемные менялись 12 тык тому назад теми же мастерами, после того 4 тык проездил с абсолютно сухой кастрюлей. Имеется в виду толстый патрубок с БЦ на крышку? А как потом ездить? От выхлопных через печку задохнуться же можно будет. Я тоже так понимаю, что о редукционном речь А на что именно смотреть? Пружинка ослабла или еще что? Насос, в принципе, новый, но х.з., вероятность брака не исключается...

Промывал бензином, правда, в "полевых" условиях (заглох как-то на трассе, грешил на вентиляцию, в итоге оказалась проводка виновата). Вроде ничего там ужасного не было.

(Сначала немного предыстории. После капремонта, выполненного нормальными мастерами, мотор проехал 4 тыс. идеально, масла в "кастрюле" замечено не было. Потом как-то раз коленвал выдавил свой сальник, масло вытекло одной большой лужей, но, слава Богу, за 20 метров до той же автомастерской. На КВ поставили упорное полукольцо, после чего начались нижеследующие проблемы) После вставки полукольца и связанных с этим манипуляций начало уходить масло - минимум 1 литр на 1 тыкм. Понадевал на бензонасос и на трамблер кулечки для "индикации" - на бензонасосе практически все было чисто, а вот на трамблере, точнее, именно в месте соприкасания блока вспомогательных агрегатов ("корпуса бензонасоса") и движка масло было замечено. Натекло в кулек граммов 30, хотя основная масса, надо полагать, прошла мимо него и вытекла на дорогу. Плюс, масло, хоть и совсем мало, но "пропотевает" в "кастрюлю". Открутил корпус БН, поменял оба тонких кольца, намертво промазал герметиком. Потом то же самое сделал с крышкой клапанов. В итоге масло стало давить через бензонасос (в соотв. кулек уже несколько капель натекло) и через прокладку ГБЦ. В "кастрюле" тоже больше стало. Еще такой момент: и до ремонта коленвала, и после него на прогретом моторе лампочка давления масла начинает мигать прибл. от 1000 об./мин. и ниже. В чем может быть причина такого "выдавливания"? Заранее щиро дякую ))

Раз уж торпеду сняли, проверь еще и радиатор печки на герметичность. У меня старый тек так, что озеро под ногами было.

В проводке проблема может быть. Плюс, если задние фонари стандартные, с платами вечно не все в порядке. Отходят контакты - и ничего не попишешь.

Ну, если совсем точно - о восьмерке ))За остальное тоже many thanks!

Евгений, спасибо большое!З.Ы. Имеются в виду реле К5 и К11 на блоке предохранителей (на блоке старой модели - крайние справа вверху)? vrc, спасибо! Попробую и этот вариант Да, все-таки, если проблема в лампе - почему она тогда ослабевает только при переключении рычага? По идее, лампа может либо работать, либо перегореть. Скорее в проводке дело, не?

При переключении с ближнего света на дальний переключается только левая фара. При этом правая не только не светит дальним, но еще и мощность снижается с "ближнего" на уровень обычных габаритов. Где-то коротит или в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо!

Как учит мурзилка, источников проблем два: система питания и система зажигания. У меня были и с тем, и с другим. 1) Восьмера заглохла прямо на таможне в Шегини ни с того, ни с сего (спасибо человеку, который на буксире вытащил). Завел, пару минут поработала - снова заглохла. Как оказалось впоследствии, разъединился контакт в проводке (который от коммутатора на катушку зажигания). "Быстрое" лечение - кинуть провод от "плюса" аккумулятора прямо на клемму катушки "Б". Правда, чтобы потом мотор заглушить, нужно будет провод с одной из клемм (как правило, с аккумуляторной) снять вручную, простое выключение ключом не сработает. Попробуй кинуть такой провод: перестанет глохнуть - значит, проблемы с проводкой. 2) При езде на длинные дистанции иногда начинает подергивать на четвертой, переключаю на третью - при выжимании сцепления глохнет. Включаю передачу на инерции - снова заводится, снова работает нестабильно. Лечится либо остановкой и "пропшикиванием" карбюратора чистящим средством, либо сильной прогазовкой при выжатом сцеплении. Вот чем этот карб забивается - полный х.з. Может, в холодное время конденсат какой-то в жиклерах накапливается? Вообще-то, слегка пропотевает масло в кастрюлю через сапун, но это именно "пропотевание", а не "озеро". Так не глохло даже до капиталки мотора. В общем, если чувствуешь, что начинает глохнуть - на скорости выжимай сцепление и сильно газуй (до 4-5 тыс. об.).

На данный момент проблема решилась походом на базар с покупкой очень короткого ключа 19/17 с очень тонкими губами. Не скажу, что работать айс, но хоть как-то получается. Спасибо за совет! Надо будет взять на вооружение А бензошланги, тросы газа/подсоса, катушка зажигания и прочая фигня удобству не мешала? )

vrc, иначе - никак? Вчера посмотрел мануал для очистки совести - там "для наглядности" операция демонстрируется на снятой коробке передач. Видимо, проблемы с доступом имеются даже у суперспецов ))

Ну, чем - понятно: ключом на 19. Только как им к этим гайкам подступиться? Конец ключа упирается то в расширительный бачок, то в лонжерон, то еще х.з. куда. Как эта ситуевина решается? ))

В гору ехать тяжелее, под гору катиться легче = расход больше/меньше = полученные данные не достоверны ))

vrc, если вдруг окажется, что "таки да" - ставить новые полукольца без демонтажа двигателя реально?

Рем, если банальный износ, то как могло только одно кольцо (вернее, два полукольца на одном колене) износиться, причем с выработкой ок. 2 мм? Капиталку делали летом, за 4 тыс. км до полного выдавливания сальника - никакой выработки на КВ тогда не обнаружили. Насчет нежесткого крепления двигателя к кузову - у меня проблема с боковой подушкой была, мотор фактически лежал на защите и упирался в правый (по ходу движения) лонжерон кожухом ремня ГРМ. Это фактор?

Ребят, вы про опорные кольца коленвала? Можно поподробнее?У меня такая же ситуация. При выжимании сцепления сильно падали обороты (вплоть до глушения, особенно на подъеме) с загоранием лампочки давления масла. Дело закончилось полным выдавливанием сальника коленвала с утечкой масла и вставкой опорного полукольца. Мастера сказали, что возможные причины - сильно газовал/резко тормозил/налетел на яму (последнее вероятнее всего). Правда, сейчас лампочка масла мигает опять, хотя и не так интенсивно (ТТТ).

Х.з., вернусь домой - посмотрю

Машина как раз стояла ровно, заправка, все-таки. Ну, 43 - так 43. Спокойной ночи )))

Вован, у меня тоже было что-то подобное, но прошло после замены замка зажигания. До этого спалил три стартера. Уже ни во что не веря, купил самый дешевый - "Дорожную карту" (пишут "Украина" - читай "Китай"). Пока, ТТТ, живет )) Белорусский - это какой, "АТЭ"? Тоже вроде бы Китай.

Одна из шпилек, на которых КПП держится - как вариант.А вообще, КПП намагничена, чтобы случайно упавшие болтики и т.п. между шестернями не попали. Лучше, как выше сказали, езди как есть - до замены сцепления / капиталки двига.

Весь не солью, но меня интересовало максимальное реально доступное количество. Сейчас вот думаю, какой объем за практический принимать. Максимальный-то нащупал, но в реальных условиях ни один заправщик столько ждать не станет. Да и очередь ворчать будет. Щелкнул пистолет + еще пару капель - и езжай себе. Для расчетов приму за эталон 44 л, что ли ))