ukr823f
-
Публикаций
2 530 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
23
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент ukr823f
-
Ну значит поеду за форсами и заскочу, гляну какой там китайЧИНЫ можно накупить и сколько она щас стоит))) А то може дешевле будет создать корпус под штатный воздушный фильтр чем кусок гуана за стотыщ милььонов брать))
-
Та там уже и не торгует ими вроде никто. И Максу что то дозвониться немогу. Его номер не отвечает...
-
Кстати Дончане - кто знает, ЖД рынок работает? А то нужен фильтр нулевик, или у кого то может лежит невостребованный. Приобрёл бы. Видел ли кто на рынке сейчас такие вещи?
-
Бррр пшшш - в опасности))) Машина возможно поедет на ДМРВ (и байпас соответственно поэтому-же) . ДАД конечно же будет приобретён - ну а там что перевесит (ДАД возможно пока покатается в режиме показометра, так как контролировать буст и т.д нет смысла - едем на стоковых 0,5Бар). На ДМРВ машина как то адекватнее и точнее машина работает чтоли... Вобщем посмотрим - эта часть как бы мелочь по сути. Любой из вариантов ДМРВ для данного проекта подойдёт начиная от ВАЗ и заканчивая оригиналом Субару (ищут пока его). Ваз понимает до 799 кг воздуха, Субару ДМРВ понимает до 1050 кг воздуха. Волго-симе
-
найдены форсунки от СТИ и байпас от импрезы. Родной байпас от этого кулера куда то исчез у продавца. Вобщем скорее всего будем ставить импрезовский через переходник, если он вдруг не будет подходить. По форсункам от СТИ конечно классно (так сказать на вырост). Но тут другая проблема - полюбосу прийдётся колхозить датчик фаз, так как без него холостой никак не настроиться. Ну покрайней мере так рассказывали... Переделал трубку от когдиционера. Теперь она идёт под "косточкой" крепления мотора. Причём штатное её крепление к кузову продолжает выполнять свою функцию. Это позволило намного уменьшит
-
Во во. Как бы проект уже и так вроде небюджетно очень выходит, а тут экономия в 500-1000грн на важной детали. Учитывая что из за этой как бы мелочи как бы немало зависит в плане живучести. Понятное дело что без него как то все обходятся, но.... Сейчас тоже грубо говоря плюс-минус потихоньку подхожу к моменту что нужны дачтики - и хошь-нехошь а надо вкладываться - ШДК LC-2, давление масла (пока под вопросом), БУСТ и ЕГТ. и что без первого, что без второго, что без третьего как то и нехочется даже откатывать машину. ДАвляк масла и прочие более второстепенные датчики выведу в какое то место и вс
-
недо-defi))) может лучше 1, но дефи нормальный бустометр. Или как вариант stri или depo? Да - 4 штуки не получиться но там хоть какое то более менее качество... ЕГТ китайское показывает всё что хочешь, но не то что надо. Отработал ровно пол месяца и издох. По итогу когда прикинешь - выясниться что до нормальных датчиков недотянул совсем чуток..
-
Процесс медленными но уверенными шагами идёт вперёд. Нашёлся кулер от форя 2.5. Становиться нормуль, только нужно делать крепления, чем завтра и займёмся. Также нужно немного удлинить патрубок от турбины на Y-пайп, а также поискать резиновый или силиконовый патрубок с внктренним диаметром 70 мм (2,75 дюйма). Также открывается охота на голубые\розовые\синие форсунки от субару....
-
В магазине были тока интертуловские, я думаю это были бы просто потрпченные деньги....
-
Вобщем сегодня был день планировки расположения патрубков охлаждения, ремонта сломаной шпильки на турбине, а также рубанием прокладок под выпуск. Больше чем пол дня было затрачено на извлечение сломаной шпильки на турбине. Начал с приварки гайки к остатку шпильки - ноль эмоций. После третьей гайки стало ясно что пора уже браться за дрель)) Сначала аккуратно сточил шлиф кругом на болгарке. Далее свелим - затачиваем сверло, и так 300 раз. Шпилька - сука оказалась прочнее чем я думал. И если как обычно уже когда доходишь до диаметра шпильки сверлом, она хоть как то но выкручивается (вернее рассы
-
Нууу, может подкидывать масло или в горячку или в холодную часть. По заводу рестриктор в болту субару помойму или 1.2 или 1.3.
-
В банжо-болт на турбине.
-
Сегодня сделал маслолив с турбины. Маслослив в клапанную крышку. Взял фланец от маслослива с турбины (валялся в гараже), отрезал этот фланец и приварил 90гр изгиб. Далее, отметив где он должен быть примерно - снял клапанную крышку. Кстати по поводу масла. 20 000 км я проехал на масле Q8 5w30, сейчас залита Comma X-Tech 5w30. О качестве масла можно судить по внутренностям мотора и виду клапанной крышки. Напомню - пробег у мотор 380 000 км! Итак, далее в клапанной крышке просверлил два отверстия и нарезал в них резьбу. Туда, на фиксаторе резьбы с обратной стороны вкрутил два болта М6. далее де
-
СРазу смотри в свечные колодцы - если там всё плавает в масле будет и нестабильная работа мотора, и менять придёться комплект всех резинок под клапанными крышками. Если клиент позволит - сними правую крышку ремня ГРМ (та которая в районе аккумулятора) - оцени как выглядит ремень, так как его поменять сейчас стрельнет очень дорого по денькам. Оригинал ремень мне по старому курсу обходился в 100у.е + 3 или 4 ролика по гривен 300 (старые цены) и гидронатяжитель с ролиуоком (тож гривен 500 по старым ценам). Сейчас можешь прикинуть сколько обойдётся такой комплект (учитавя что ролики я брал неориги
-
ЕЛМ не может быть устойчивее к-лайн, особенно блютузный ! Ключевое слово в вашем показометре даже не елм, а БЛЮТУЗ, который не позволит на больших скоростях передать данные для отображения. На видео прекрасно видны огромные задержки даже при стандартной езде, а при активно вообще ничего не увидешь и тем более не услышишь! и каким образом выводить на планшет даление масла, температуру масла, ЕГТ и т.д.? учитывая что по КОМ-порту по которому идёт передача может быть сопряжено одно устройство! а в елм ну никак не зацепишь данные с аналоговых и цифровых датчиков, а в протоколе диагностики их попр
-
По её скорости связи , она и 20% не отобразит по сравнению с той что у СЛИМа. Красиво да, как для поджопной тачки. Для корча категорически не пойдёт. И полезного кроме как температуру и обороты и то дискретно для корча она отобразит - одним словом НИЧЕГО.
-
Хватит даже профиля наших дорог, чтобы на бусте подпрыгнуть и разорвать всё нафиг... Коробка - ЗЛО. Будет злая коробка - будет пивет приводам. Кароч гамно - резина спасёт трансмиссию))
-
Итак по конфигурации мотора. Мотор СТОК -полный, с пробегом 380 000 км. На момент установки турбины маслом не увлекался (0,5 - 0,7 литра на 7000-8000 км). Степень сжатия - 10. вдувать ему будем до 0,5 бар до момента понимания что всё - терпеть сил уже нет и начинаем или пилить поршня или разжимать прокладкой (последнее не хочется по прричине ухода фах газораспределения из за "удлинения" мотора). Про степень - ДА- она велика для наддува. Но велика для хорошего наддува и нормальна для средне-достаточного. На драйве уже есть вариант двух ездющих машин с EZ30 (опопозитная шестёрка) в которую при
-
тут палка о двух концах. Фронт - какбы хорошо, но на мелкой улитке (тачко то городское) лаг будет приличнее чем на топе. Хотя так как эта улитка спулиться - я думаю это не проблема)) Охлаждение на фронте лучше это факт, но стандартные субовские кулеры позволяют смело до 300 л\с прокачивать воздух без перегрева. Но это касается СТИ кулеров. Форевский кулер меньше по рамерам - и бытует мнение что греется он и греется быстро, если не месте крутиться и т.д. С фронтом решилась бы сразу проблема доставки капота, но тут геморой полной переделкой креплений бамперов, возможно выкидыванием туманок.. К
-
Сейчас немаловажный вопрос по интеркулеру встал. Причина в том что атмо коллектор и турбо коллектор на субах разные. У второго смещение оси дросселя в вперёд сделано. Соответственно туда любые кульки лезут. А на атмо такая фишка наверное не прокатит. Какой кулер на ГТхе стоит? косой или нет?. Нет возможности замерять расстояние от выхода на дроссель с кулера, до его задней точки? В общем максимальную ширину прикинуть?
-
Вобщем писать тут нечего впринципе. Результат работы за сегодня - на видео. теперь видео должно работать
-
Нашёлся второй капот в Ростове. на треть дешевле чем у нас. Даже учитывая стоимость дорогои один фиг выгодно за ним съездить. И тут главный вопрос - что со своим делать) Снять и поехать без капота Там списался -мой им не нужен. Ввехти капот через таможню - что то мне подсказывает что не выйдет (хотя за деньги - хоть чёрта лысого).. Вобщем как то так... Сварил сегодня новый выпускной коллектор (вернее переделал старый) - выкинул катализатор, имзсенил его конфиг. Такжеотдал токарям чертежи фланцев на выхлоп, они на ЧПУ выпиляли дв ановых фланца так как их нехватало. По и тогу имеем- коллекто
-
Что то ГУАНО - что ВТОРОЕ. Сделай чёрным - добавь алькантары и выйдет салон который будет приятно наблюдать всегда.
-
капотина нашлась. Осталось придумать как её с Днепропетровска сюда прислать))
-
Пипец - вот проблемавозникла. Даже не проблема а дилема. Вобщем незнаю как поступить - ставить ТОП-маунт кулер и искать, покупать, красить турбокапот под него - из плюсов минимальный турболаг, секасный вид капота, и минимум секаса с пайпингом (пара уголков 90градусных). Ценник данного варианта около 3000грн капот , 500грн кулер (с уже установленным байпасом) и покрасить капот где то 1300 стрельнет. Или ставить фронтальный универсальный интеркулер, но оставлять стоковый капот и сломать голову подбором алюминиевых пайпов и поиском тонны силикона с нормальными хомутами. Турболаг будет больше
