ukr823f

странно, из всех знакомых мне приборов все работают именно по GPS.

потому что все эти приборы работают по GPS. Акселерометр нужен для точного момента старта (начало отсчёта)

Интересна модель GPS сенсора в устройстве (которая 100Гц переваривает). Есть инфа об этом?

0.8 это грань Epic Fail,а. Элементарно, недостача масла - привет турбина. Нормальное давление от 1.2 и выше на прогретом моторе. И около 4-6 на оборотах. Это НОРМА. Из турбы, на прогретом моторе, отсоединяете маслослив и направляете его в бутылку. Заводит мотор и смотрите сколько натекло на холостых. Норма 300-500 грамм масла через минуту работы на холостых!!!!

Нууу, тосол тут точно не при чём. Давление масла, если на холостых было больше 1 бар, то тоже не при чём тут масло. А вот сколько наливается масла через рестриктор надо было проверить. на холостых температура выхлопа 300-350 градусов - это значит что раскипятить турбу на холостых и угандошить её из за этого точно не могло. Или с маслом прозевали, или турба труп.

Продам блок ДХО 2.0. Залежался. Ценник на отдачу 220 грн. 095-Ч2-79-8ОЗ (Отправка Новой почтой)

0.7 бар на низких углах под наш бензин. В бустовой зоне откусано очень много от базовых углов. Зато едет без детона даже в жару на нашем гавне (считай 92м бензине)))) Улитка IHI VF38 по колёсам +- как TF035, так что от неё ожидать рвания в клочья всего и вся смысла вообще нет) По моему для этих настроек едет достойно . Пока двухрежимку в машину не всуну - смысла жать из неё максимум нет, ибо я заколебался вшивать то боевую прогу под хороший бенз, то под наш дерьмобенз)). Тем временем завожу потихонечку 98й бенз себе).. На трассе любители показать прыть, активно посасывают))) Последний раз модняк в Ростве на новеньком мерсике ночью с девочкой со светофора решил гонки устраивать. Мн если честно вообще побоку на камеры , коих в ростове на каждом шагу. а вот как ему штрафов насыпят, незнаю.... Хотя мерс новый есть, значит на оплату штрафов тоже есть. Суть басни такова - девочка ему после этих заездов неверное не даст))) ГТха на 0.8 бусте уезжает на кузов всего, учитывая её меньшую массу. Ну а с мерсом да бэхой тягаться без проблем можно вдувая 1.1 на VF45 на качественном 98м.., так как у них 350+ ) А вот турботаз....тот валит - проехать проблематично. Больно он лёгкий и напичканный. Я думаю там вложено в мотор + КПП больше, чем тройка-четвёрка моих стоит.) кстати задумываюсь активно о впрыске метанола...Под данный мотор - очень актуально

Итак, готовимся к апгрейду. Вернее машинка готовиться, а я ей в этом помогаю. Закуплены запчасти для ремонта задней подвески. Итого за 430 000 км, подошли к концу два рыгага поперечных (регулировка схождения) и два сайлентблока основных задних рычагов. Цена рычага оригинал - 700 грн, цена сайлентблока по 250 помойму грн. Брал всё по оригиналу. В остальном зад целый. По переду - купил аллюминиевые рычаги с сайлентблоками в сборе - цена 61 у.е за два штуки (4000 руб). + к ним стоечки стабилизатора 1200 руб (18 у.е.). Ну и к переду стоят ждут уже давно новые стойки Sachs. Купил их как то вообще, за ящик пива))) Хоть мои ещё рабочие и не потёкшие - поменяю всё равно. Теперь по мотору - тут интереснее. езда на улитке VF38 уже стала какой то не интересной... Заезд с БМВ 4.4 и мерсом 5.5 на компрессоре это доказали. Ну чтож, будем апгрейдиться. Прикуплена улитка в идеальном состоянии VF45 (от рестайловой легаси МТ JDM). Позволяет на хорошем 98м снять 270 грамм воздуха (примерно 970 кг\ч МРВ). Чтобы мотору хватило топлива - куплен новый топливный насос DW65c. Ставиться в штатное место. Остаётся только даунпайп 3дюйма прикупить чтобы легче дышалось мотору. Ценник правда его удручает - 15 000р (230 у.е). Посмотрим, может появиться желание самому сварить из нержавейки. Запчасти приезжают из всех направлений. новые запчасти частично друзья с Украины везут, некоторые с России (знакомые занимаются продажей запчастей под заказ). Что то сам покупаю при поездках в Ростов. По маслу. Планирую залить в этот разщ Valvoline 5w40 SynPower. Прична тому - Idemitsu поджирается слегка. Причём это подтверждение многих субаристов. У меня лично жор этого масло только по трассе. То есть по городу ездишь допустим 500 км - уровень на месте, по трассе 500 км, уровень чуток падает. Пробеги на данный момент большие - в неделю 500-600 км.

Согласен, слаломы точно не для легася. Субарям нужен простор. Вот там раскрывается весь внутренний мир, особенно если это зима))) Маленько пофотались, так сказать тестовый вариант фотосъёмки. Даже машину не успел помыть. Ну ничё, зато теперь все ньюансы учтены, и вскоре будет нормальный фотосет

Сегодня наконец то начал проводить тестовые испытания показометров на базе планшета. Поздно вечером нашлось лишних 30 минут, собственно вот что имеем. качество конечно не огонь (сильно пережал видео), но смысл понятен. Самое главное - что видно что скорости передачи данных даже в этом варианте с головй (а можно увеличить ещё))) ) Почти все сенсоры есть в наличии, осталось только теперь найти время для их установки.

Съездил на слалом любительский. Формат мероприятия - намного лучше предыдущего слалома! Итог 2 место, после импрезы) Просто немного фоток машины..

так и поблизости к гранцие как назло нет 98го... надо ехать аж на Самбэк блин, а это 100 км в две стороны.... Оттуда уже и в Ростов, кофе попить, недалеко)))

Давненько не писал. Собственно ничего нового не происходит. Откатываю машину потихоньку под наш так называемый "бензин". Если типо 95й хоть издалека похож на нормальный 92й то это хорошо...Вобщем ослиная моча. На этой ослинной моче удалось без детонации снять 748 кг\ч массового расхода воздуха. При этом на одном и том же конфиге, при заправке в РФ даже не на брендовой заправке 95ым - спокойно снял 777 кг\ч воздуха.Параметры максимального расхода воздуха - Давление наддува - 0.8 , обороты около 6100, третья передача. Выхлоп сток - два катализатора на 57й помойму трубе. Выхлоп затычный, перед бустапом будет заменён на нормальный безкатовый. Будем выжимать 900 кг\ч воздуха! Начинаем подготовку к зиме) Вскоре притащу себе турбинку побольше - VF45, также с Москвы заказал насос deastchwerks DW200 - 115у.е, новые свечи зажигания оригинал субару (в коробке лежат ILFR6B NGK). а также задний рычаг схождения. Буду перебирать заднюю подвесочку, все комплектующие уже закуплены. За лето надо ещё срочно хвост КПП с электронным дифференциалом а также задним редуктором с блокой взять, чтобы к зиме основательно подготовиться)) Съездил на слалом. В теме Сергея писал уже, эмоции двоякые: движуха - хорошо, проведение - нехорошо)). Проблемы по машине - выворот очень мал, из за чего в затычном слаломе еле - еле помещаешься между конусами. Вторая проблема - надо организовывать орошение кулера, и вообще желательно сухим льдом, так как болезнь субару - прогрев интеркулера при стоячке на месте, потом газ в пол, детонация, откат зажигания, тачка не едет...и т. д. По давилове по трассе - держак хороший. но у резины это крайний год. Тормоза норм, Но подвеска при прыжках на большой скорости мягковата....есть трамплинчик на трассе - так вот на 170-180км\ч не совсем то что хочется) Хотя...это ж семейный полноприводный седан ....может от него много хочется))))

Это дно))) Примерно такое же, как и пружинка между сателлитами аля блокировка )))

Мне если честно не понравилось крайне это тюинг-слалом шоу. Организаторская деятельность просто убила. Товарищ - даже не дождался заездов на заднем приводе, проторчав с пол дня... Зато "некоторые" катали минимум 5-6 раз.. Особое внимание трассы касается...Такой затычной трассы наверное ещё не было, особенно отличный разворот возле стенки....Х.з, но я там физически не помещался при полном вывороте))) Также по дебильному организовано было стайлинг, шмайлинг...Вместо того, чтобы проводить заезды и всякие конкурсы совместно, останавливали заезды ради ушатанного наглухо кадета с мегадостижением - ЧАДЯЩЕЙ топливной))) ну и двух москвичей.... За это время можно было ещё половину участников в слаломе катануть... В общем порадовало что людей всё так же много, но.... И хоть и говорили что мы не виноватые все,.... они сами всё перенесли, но подготовка шла 2 месяца, и как то можно было что то предусмотреть..... СЛиве надо моторяку!!! Она боком должна ехать)

Прикольный проектик. Около 130 лошадок с 1.1 мотора это очень хороший результат

Итак, пройден первый этап настройки машины. Настраиваюсь самостоятельно, так как до настройщика который уже будет делать идеал - доехать ещё нужно а без подстройки и 50 км не проехал бы))). Самая большая проблема - это настолько говянный бензин что хуже наверное только 76ой (и то может не хуже))). Благо в мозгах субаря очень продвинутые детонационные фильтры, которые помойму даже ими же и запатентованы. Январь со своим HIP9011 это так механические счёты))) Чем больше вникаешь в алгоритмы прошивки тем больше офигеваешь. Мозги на бусте сами могут увеличивать угол относительно базовгго, чтобы вы могли валить ещё лучше, наваливают угла. Если вдруг детончик - отматывают угол. Там где детончик пару раз проскакивал - значение отката угла сохраняется в долговременную коррекцию.... Вобщем - зачёт! Мотор то шёл с Японии, и мозги оттуда же, а у них там 100й бензин... Так при этом ещё на турбо-моторе моём степень сжатия 9.5что вообще доставляет море удовольствия со звуком детонации.... Вобщем поправлены карты зажигания, смеси и наддува... Пока ездим не очень быстро. Массовый расход воздуха 670 кг\ч, при 5000 и 0.65 барах наддува.... Потеряны ещё как минимум 160 кг\ч воздуха....((( Редактирование прошивки и снятие логов - с помощью RomRider, заливка прошивки -EcuFlash. Заменено масло в моторе - залил IDEMITSU ZePRO 5W40. Фильтр естественно онли - оригинал. Также заменён топливнй фильтр. Фильтр всегда заказываю с долгим ожиданием - зато ценник радует - 180 грн)) Заменён задний правый нижний рычаг, так как старый уже и по сайлентам сдох и ещё был слегка погнут. Купил рулевые наконечники - на диагностике подвески - не понадобились, ну ничё, пусть в запасе лежат))) Вобщем машинка бегает, радует, три раза тьфу.....

Итак, собственно хочется подвести итоги свапа на турбомотор, уже немного поездил, можно и статейку набросать)))Затраты на свап получились такие: -Мотор в сборе — 15000грн -Доставка мотора домой — 750грн -МАФ — 1000грн -Лямбда широкополосная родная — 350грн -Изготовление трубки ГУР — 100грн -Проводка (на изготовление косы ушло примерно 100 метров провода разного сечения) — около 1000 грн -Мозги — 1200 грн -Балка двигателя — 500грн -Даунпай — помойму 500грн -Регулятор давления топлива от твинтурбовой легаси — подарок! — Прочие мелочи по типу трубок, шланг, дополнительной какой то мелочёвки\метизов — около 1000грн Итого - 20500грн, и по времени на сам свап - 21 час, а на изготовление проводки, около 24 часов затраченного времени. Что получилось в итоге. Вместо EJ201, мотор EJ20X становиться как родной, но ставиться на подушки от 201го мотора, ибо если ставить круглые подушки то аппайп касается балки (круглые подушки ниже чем квадратные). Балка что под левый руль, что под правый руль — одинаковая, то есть берёте балку от форя например и ставите без проблем хоть на левый хоть на правый руль. ГУР — на атмо EJ201 — выход ГУР сверху, а на EJ20X — сбоку, соответственно нужен шланг именно от 20X (ну или от подобных моторов). Имейте в виду, что трубки ГУР левый и правый руль — различаются! На леворуких трубках — окончание типа (мама), а на праворуких резьбовая подвижная часть типа (папа). Трубки проще всего заказать в месте, где изготавливают гидрорукава. Там вам обожмут на месте как нужно… Главное правильно всё вымерить. И вымерить прямо по месту, а не просто по длине! Компрессор кондиционера — смело оставляете свой родной от атмомотора — становиться как к себе домой. Все шланги идут как надо и ничего не касаются! Только переставляете компрессор естественно со своим креплением. Выхлоп — нужна средняя часть от турбомашины. Я себе ещё давно взял от турбофорика. Даунпайп соединился без проблем, В общем вам нужно именно даунпайп если небыло, от твинскрольной машины, и средняя часть от турбовой машины. Только среднюю часть берите такую, которая в районе колокола сцепления (внизу ) разделяется на даунпайп и на среднюю часть (а то есть от импрез — цельные, они не подходят!) Турбовый EJ20x ставить в машину проще всего в сборе (но без впускного коллектора и турбины.) коллектора и аппайп устанавливайте сразу, ибо потом секс))). Порядок таков — ставите мотор, прикручиваете турбину, потом прикручиваете впуск, потом интеркулер. По электрике — сразу отмечу, что в распиновке легаси, что гуляет по интернету ошибка! — надо сигнальные места на лямбда зонд первый (широкополосный) — менять местами, ибо будет показывать постоянно 20.44 и уходить в ошибку! Ошибки — которые вылезут по кан шине и по топливному контроллеру (у меня его нет, насос начинает качать, сразу же с включением зажигания) — отключить в прошивке, ибо из за них не будут работать фазовращатели. Ошибок в общем вообще не должно быть! Все нужно устранять! Концевик сцепления (если у вас его нет) — то провод подключаете на +12В после замка зажигания! У меня не подключенными пока остались провода на заднюю лямбду, на круиз, на топливный контроллер, и кан-шина. Провода при изготовлении использовались где нужно естественно экранированные, так как это обязательное условие! Вся коса проложена в правом крыле, по аналогии как на турбовых тачках, проложена в левом))Там для этого есть специальная резиновая заглушка даже)) Собственно чё на выходе спросите вы — да пока только тестовые заезды со снятием логов. То одно устраняется, то второе… Всё что :очко: позволило выжать из за страха перед детоном — 600 кг\ч воздуха и это на 56% открытия дроссельной заслонки, на третьей передаче и бусте 0.8 бар. Смесь вроде при этом в норме, коррекции тоже). Но это ещё тачка не валит. Валить будет, когда выжмем положенные 850 кг\ч массового расхода воздуха.!!!!! дальше доделываю и прячу всё в гофрочки, и тулим в Ростов на откаточку машины! будем выжимать всё, что умеет этот мотор. отмечу ещё одно — ФАЗОВРАЩАТЕЛИ — это МЕГАвесчь. Ездил с сними и без них, это вообще небо и земля… вобщем фазы — мастхэв! Следующая запись уже будет видеообзором, того, что получилось в итоге. Вобщем Я доволен! а это самое главное!

Ну вот собственно и конец эпопеи со свапом. Мотор заведен. Ну а теперь краткое описание . На всё про всё затратили в 4 руки — 21 час (это три дня по определённому количеству часов). Доставать старый мотор, сложностей никаких. Единственное что протупили, что открутили компрессор кондиционера, так как думали что он не станет, и поэтому весь фреон улетучился… А компрессор по итогу сс.ка стал))) И стал как родной… По установке мотора такжде проблем никаких, правда первый раз поставили подушки круглые от EJ20X, а на них мотор как то очень низко сел и аппацп был ну соооовсем рядом к балке. Пришлось извращаться и как проктолог менять круглые подушки на свои старые с мотора EJ201 (квадратные). С ними мотор стал как надо. Установил топливный регулятор от твинтурбовой легаси. Он с двумя штуцерами — считай выносной, поэтому проблем с ним никаких .обратка у меня уже была в стоке. Вобщем всё стало на родные места без подрезаний, подпиливаний и т.д. Систему охлаждения реализовал как и на легаси BL, то есть от расширительного бачка одна трубка идёт на радиатор в верхний бачёк, вторая на расширительный бачёк через тройник от родной крышки. То есть в системе теперь как и новых легаси — две крышки паровых, и две трубки в один расширительный бачёк. Собственно машина завелась с пол тыка (как ни странно). Мотор работает ровненько, без посторонних шумов. Форсунки только цокают сильно, по сравнению с предыдущими))) Конечно же есть ошибки в ЭБУ, из за которых не заработали фазовращатели… Но это решим, главное что машина уже вновь на ходу! Собственно вот и всё краткое описание, так как уже очень сильно вырубает спать… Скоро напишу ещё дополнительные статьи со всеми ньюансами и т.д! Ну и собственно видосик первого запуска и фоточки https://youtu.be/BbwgPrf9-U4

Ну вот уже и крайний шаг перед свапом мотора. И проделан он сегодня. Гидроусилитель — это единственная вещь, которая останавливала весь свап. Вся проблема в том, что ГУР EJ201и ГУР EJ20X различаются по выходам напорного шланга (на 201м сверху, а на 20Х — сбоку). Соответственно атмотрубку не оставишь никаким образом. Погнуть её тоже не выйдет, да и неохота её убивать было. С мотором шла часть трубки (верхняя часть которая крепится к ГУР). Нижний конец был зверски откушен кусачками… А нижняя часть у праворуких и леворуких машин различается координально. А от левого руля лнём с огнём не сыщещь БУ трубку… Долго думал что делать, уже почти решился на новую трубку ГУР, но тут созвонившись с товарищем, попросил его глянуть на одной из разборок трубку от леворукой субары…и о чудо, товарищ звонит — типа есть, но тут ещё один цирк — трубка от форя, и у неё откушена верхняя часть… Так что у меня две трубки оказывается неполноценных, и вот решил попробовать сделать из двух — одну полноценную. Поначала контору нашёл одну, но она оказалась неадекватной — не было трубок нужного диаметра, а наваривать наконецники это тупизм. Но товарищ тут присылает контакты человека, который занимается гидравликой прямо рядом со мной (а я и не знал (с) :) ) Созвонился, договорились, поехал… Сразу же мастер заметил одну вещь- в трубке (в самом резиновом шланге) стоит компенсатор — фигня, которая гасит вибрацию на руле якобы… Мастер — человек дела, в течении получаса изготовил новый шланг, вместе с компенасатором и т.д. Цена вопроса — 350 рублей Карл…))) В течении парочки часов ГУР от EJ20X уже трудился в моей подкапотке, на атмоёжике…Тест шланга пройден… Остались считанные дни до начала свапа))) Также полным ходом дорабатываю, тестирую — дополнительные приборы на планшете. уже затестированы EGT, смесь (innovate LC-2), скоро об этому будет отдельная запись в бортовике. дополнительные приборы на планшете Ну и как всегда немного фоточек. новый шланг, на нём также виден обжатый внутри трубки компенсатор Пасмурный Донецк!

Погода на улице — шлак, от паяльника тоже иногда нужно отдохнуть, поэтому решил чуток вспомнить основы работе в Corel)) Давно пора было сделать основную субару-надпись I'am subarist!, ну а с ней чуток поработал над дизайном логотипа Донецких субаристов (насколько знаю логотипа точно не было), поэтому перепробовав много вариантов и с гербами и флагами, пришли с товарищем-субаристом к единому мнению, который видите на картинке (думаю те, кто родом отсюда — узнают, откуда срисован логотип…) Ну и немного подумал, что пора бы уже знать на какой стадии свап, поэтому простая надпись.)))

Приветствую всех читателей. Очередным шагом в свапе, является установка электронной педали газа. Вся сложность в том, что крепления под эту педаль вообще не подходят, но это как всегда решаемо с помощью болгарской музыки, молотков, свёрл и т.д))) Вобщем мне досталась электронная педаль от форестера SG, да ещё и от праворукого. То есть помимо того, что она не подходит по креплениям, так ещё и выгнута так, что на леворукую машину никак не станет. Но как я и говорил, берём болгарку и начинаем кроить. Суть кроилова проста, нам нужно отрезать рычаг педали форика, и отрезать рычаг педали от своей машины, и сварить потом обрезанную часть родной педали с огрызком электронной педали. Самая главная хитрость в том, чтобы угадать углы наклона педали и её ход, так как в машине есть физический упор, куда упирается педаль при полном нажатии. Но для начала нужно изготовить само крепление педали к кузову. Я сделал просто, так как у меня было крепление на самой педали. Вот от этого крепления, отрезаем всё лишнее, оставляя только контур самой педали дросселя вместе с двумя шпильками по краям. Далее прикладываем педаль к тому месту, где крепилась у вас раньше механическая педаль (там где два отверстия под болты), ориентируем педаль как надо, чтобы разъём никуда не упирался и не мешал ничему, и отмечаем где сверлить отверстия. Намечаем относительно отверстий в кузове… Далее сверлим отверстия, и прикручиваем нашу площадку с шпильками к кузову. Теперь вообще просто, берёте две гайки побольше чем высота шляпок болтов, и надеваете на шпильки. А далее на шпильки уже ставите педаль и прикручиваете стандартными гайками. То есть гайки большие, которые подложили — выполняют роль обычных дистанционных втулок… Я думаю по фоткам понятно будет что к чему… Гайки эти потом будут заменены на выточенные проставки из алюминия, чтобы была больше площадь контакта корпуса педали. Далее желательно чтобы у вас была диагностика с ноутом под рукой, чтобы можно было прихватить на прихватках шток педали, подогнуть как надо и уже окончательно обварить (я пока не обваривал, так как всё собирал без диагностики под рукой — обварю чуть позже и добавлю распорку, чтобы держалось прочнее), чтоб при нажатии педали в пол — процент нажатия педали был равен 100%. и дальше при этом педаль не должна идти… Вольтаж в диагностике при этом должен быть 3.3-3.4 В примерно. Если у вас будет большой ход педали, то у вас будет превышено напряжение выдаваемое с датчиков положений педали, и дроссель сразу в аварийный режим вывалиться (откроется на 20.8% и всё…) Вот так вот брюки превращаются…)))))

Я тоже не мог долго на это решиться. Но заиметь мотор 2005 года с 280 силами при должной настройке и бензине это бесценно. На данный момент планирую снять стбильные 240 без риска разлаживания мотора и т.д. Ну а дальше будем посмотреть... Забрал капот с покраски...поставил..ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан. Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.

это ничего....))) по началу тяжко, а потом норм, втягиваешься....)))

Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов. На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае… Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y. Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину. Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д. На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор)) Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане)))) Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще. Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д. Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть… На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .