ukr823f

Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у которого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку… Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)… Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса. У вас получиться вот такая картинка. Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили. Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед. Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения… Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))

Я свою тож не могу кастрировать.. жалко просто ужас... Терплю гульки, и максимум кот баюн иногда даю.., это вроде как обычное успокоительное. Антисексы ни в коем случае

Уххх, красавец!

Извините пока нет ни цен не продаж.. это ТИЗЕР так сказать. Сейчас мы Витю на карлсонах запустим в космос, и тогда уже можно будет разговаривать. Но не беспокойтесь к сезону засухи и потеплений уже будет))) Просто Витя уже год террор мне устраивает этим блоком))

ВОт вариант ещё... Но достаточно мощный вариант как по функционалу таки и по стоимости)) Скоро главный испытатель - Виктор ака Турбо21099 FatalJke затестит что к чему... Подход к изготовлению был изначально отдельным а не универсальным, то есть всё делалось с запасом прочности и мощности. Поделки аля 1 транзистор даже не рассматривались так как сколько их уже попережгли (причём разных производителей) то со счёту можно сбиться. То же самое касается алгоритма работы. Подключение к шатному датчику считаю примитивнейшим из вариантов который показывает +- погоду на марсе. Мало того что сам датчик имеет адскую погрешность, так ещё и плавание напряжения оказывает на результаты измерений . Ну если только кто то не использует отдельный канал для измерения бортового напряжения и его изменения и на его основе коррекцию показаний самого датчика температуры))) Вобщем Силыч его аналоги, любят померять какие то странные единицы измерения... И форумы об этом так и пестрят. Датчик температуры для работы используется отдельный. Это даёт хорошие показатели точности измерений. Предусмотрены входы включения кондиционера и ручного включения вентиляторов на полную мощность. Начальная и конечная температура регулирования задаётся самим пользователем. Минимальная, которую можно задать 50 градусов, максимальную 110 градусов. Силовых каналов - 2. То есть можно с раздельными параметрами управлять двумя вентиляторами. Вот так выглядит график выдаваемой мощности в зависимости от разных настроек для каналов. Силовая часть также заложена с хорооошим запасом. на каждый канал по 2 силовых транзистора по 140 Ампер каждый и 2 силовых диода по 20А каждый. То есть каждый канал расчитан на работу минимум 300 Ватными вентиляторами. Плюс ко всему этому алюминиевый корпус выполняет роль хорошего радиатора Испытывал на своей машине , подключился к вентилятору кондиционера, машину на месте тестил по "чёрному" то есть любыми путями пытался довести до включения основного вентилятора на 95 градусах . Как я не старался, основной вентилятор не включился... Собственно вот так выглядит тестовый образец, который в машине и работал

следующая часть относиться к свапу посредственно, но на решение этой проблемы ушли сутки.. Очень жёсткие сутки, за которые чуть было не рыпнулся в сторону установки Января ... Всё, разобрался. Вот полный мануал по решению дангой проблемы, авось кому то пригодиться!!! Злавствуйте товарищи. В этой статье, хочу описать процесс приготовления рабочей среды для прошивки ЭБУ субару 2004-2005 годов на базе процессора Renesas 7055F. Почему пишу эту статью... да потому что сутки я потратил на то, чтобы считать прошивку из ЭБУ, а информации что к чему просто нет...Есть драйвера, программа и т.д, но толку нет. выражение через сутки было примерно таким)) Итак, все действия я производил на столе, но тоже самое и в мшине делается. Просто дома, вы подаёте питание и массы на нужные пины и всё.. Первым делом нужна программа EcuFlash 1.29. Старге версии никак нельзя, так как они уже привязываются к кабелям, а эта версия не интересуется сильно))). Брать здесь - программа устанавливается на компьютер, вместе с ней устанавливаются драйвера. Может возникнуть проблемы, что драйвера не утсанавливаются и выводиться ошибка. Чтобы это исправить требуется пойти по стандартному пути программы, и оттуда вручную устанвоить драйверы. Для этого заходим в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\drivers и видим файл DPInst.exe. Если ставяться то хорошо, если нет и вылазит ошибка о том что язык не подходит, то открываем с помощью тектового редактора (блокнота) файл dpinst.xml, и в нём меняем 409 на 419 и вновь запускаем установку драйверов. Всё, драйверы установились. Далее вам потребуется Usb K-Line адаптер на чипе FT232RL. Это самый распространённый и самый надёжный вариант микросхемы. Я собирал себе сам адаптер на FT232RL + L9637D. Когда вы его подключите, то он автоматически определиться как usb-com преобразователь, и в диспетчере устройств будет выглядеть как COM2 и т.д. Но это неправильно, поэтому мы делаем следующее скачиваем программу FT_prog с сайта FTDI - http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm Устанавлиаваем её, и запускаем её. откроется вот такое окно. Нажимаем Devices -> Scan devices (кабель usb_-com естественно подключён к компьютеру) откроется вот такой окно. Это программа прочитала нашу микросхемку FT232RL. теперь нам нужно изменить PID идентификатор, для определения шнурка в системе как OpenPort и чтобы он сам подсосал нужные драйвера. Вот варианты PID, которые можно прописать и тогда система на их основе сама выберет нужные дрова. USB\VID_0403&PID_CC48.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Mitsubishi" USB\VID_0403&PID_CC49.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Subaru" USB\VID_0403&PID_CC4A.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Universal" Я прописал - CC49, видно на скрине справа Далее нам нужно убрать рандомность выбора номеров для шнурка и установить один на постоянку идём вниз и делаем как на картинке Далее нажимаем в верзней части программки на молнию (programm device), выскочит окошко как на скрине и нажимаете programm. Собственно остаётся проверить что шнурок определился программой. Запускаем EcuFlash и в правом углу должно быть вот так - Собственно с программной частью покончили. Теперь с железом. Подаём +12в и массу на такие контакты ЭБУ (сверять с своими распиновками !!!). Я подавал +12В от блока питания компа +12В на B137\14 - ingition switch B135\19 - backup poer supply B135\5 B135\6 Control module power Массы на B135\1 B135\4 GND Power Supply B137\1 B137\2 Gnd Control System K- line подключаем на B137\20 SSM communication и ОБЯЗАТЕЛЬНО если вы в машине то замыкаем зелёные коннекторы, если на столе то подаём массу на Test mode connector B137\15!! Собственно всё подключаем и проверяем тыщу раз, запускаем EcuFlash. И в вверху у вас должна загореться иконка чтения ЭБУ. Нажимаем её, и выбираем из списка всой вариант машины с котоой ЭБУ. Я выбираю 04 legacy Начинается подключение и считывание прошивки Ну и последняя самая главная заветная запись. Вот собственно и вся процедура. Надеюсь будет полезно кому то. Всё, можно делать вот такую морду лица и радоваться жизни))) Шнурок для подключения выглядит так

Точно))

Кошечку подобрал возле дома. На вид ей было пару месяцев...Кто то подбросил. А недоделанные дети, родители которых кроме как калдырить ничего не умеют, этого котёнка мучали. Вобщем заскрипело на душе, забрал домой, хоть и возгласы были дома постоянно - что живтных дома не будет!! Но ничего, так полюбили кошечку что это полноценный член семьи. Сделал ей документы. Выезжала вместе с нами когда были обстрелы На машине напутешествовалась по полной программе... Очень игривая и с характером (добрым). Настолько прикольная, что даже став взрослой постоянно отмачивает какие то перлы....

Свап EJ201 — > EJ20X. S01E02 — Недостающие детали… Итак, второй рассказ будет не так уж и информативен, но без него никуда... Во первых, что из себя представляет мотор EJ20X. А представляет он из себя технически сложную хрень которая явно не под наши реалии разрабатывалась. Мотор имеет 4 фазовращателя (на каждом из распредвалов), что даёт ему возможность ехать в моменте с самого низу до верху. Улитка - твинскрольная VF38, да конечно маловата, но её вполне хватает для очень активной езды в городе . Спулиться рано... Степень сжатия мотора (шок) 9.5!!!. Стандартный бензин под этот мотор в японии с октановым числом 100!. Ну а теперь он бедолага попал к нам, и поэтому нравиться ему или нет, но ему прийдётся научиться хавать наше ггуанобензин))). Обучим мы его этому.. Вобщем недостающие вещи, которые не дают взять и переставить мотор взамен EJ201 1)балка двигателя - нужна турбова и стабилизатор к ней тоже от турбоверсии - ПРИОБРЕТЕНО 2)новый воздушный тракт + MAF сенсор 310й - ПРИОБРЕТЕНО 3)Новый мозг от моторров 20X 20Y + killing IMMO- ПРИОБРЕТЕНО 4)Проводка к мозгам (я приобрёл только мозги с фишками и кусками проводов - этого достаточно) 5)Радиатор от турбоверсии (у меня видать предыдущий хозяин поставил такой вместо атмосферного))) ++++ 6)Новая подающия трубка от ГУР в рейку (в процессе обдумывания - гнуть свою или делать новую) 7)шланги кондиционера. Так как меняется сам компрессор на меньшего размера, то шланги под замену 8)Электропедаль газа (подбирать нужный вариант рестайл дорестайл в зависимости от мозгов) -ПРИОБРЕТЕНО 9)Турбокапот с ноздрёй - главный атрибут субары, от которого вздрагивают эвики))) - ПРИОБРЕТЕНО! 10)Много ..Нууу очень много терпения!!! Итак, как видите в основном всё приобретено. Огромная благодарность товарищам -Zhivcheg -Sergey_Od -DimeSpb -Zombie47 Благодаря им собиралась как информационная так и материальная часть проекта. Капот забрал в Ростове. Приехал со своим, а новый поставил , дабы если по дороге и сорвёт с крыши капот, так пусть это будет атмосферный... Перевозить сначала думал как , а потом придумалось быстро - спасибо инженерам СУБАРУ за безрамочные двери. Капот прямо сквозь салон привзывается без проблем и так и везётся))). На данный момент капот отдал в покраску, дабы он стал зелёным аки машина))) Вот так атмокапот ехал домой) Ну а следующие части уже будут более интереснее, так как начинается лёгкая эротика с проводкой и т.д)) Родной мозг) Неродной мозг)

Ну за 100 долларов - 8000 рублей)) Мотор то в Раисии брался) У нас такие стоят 1500-2500 у.е... А там он обошёлся 560 у.е

Дайте мне мотор засвапать...я вам сделаю интересный бортовик с графиками и фотгами))))))))

Жизнь слишком коротка чтобы всё не попробовать...Стиха конечно может где то интереснее, но если этот мотор вживить, и правильно его откатать, ехать будет как нешитая СТИ, а этого мне предостаточно...пока...надеюсь....)))

Итак, с сегодняшнего дня можно начинать потихоньку стирать гриф секретности с этой секретной операции… Начну с того, что собрав в прошлый раз турбу-handmade, проехавшись с товарищем и получив какую то хрень вместо хоть миниатюрно ожидаемого результата, решено было покончить с этими полумерами. Денег хоть не много но всё равно тянет, да и времени отнимает очень много, поэтому для себя поставил цель — Онли полноценный свап. И началис долгие мучительные поиски моторов под свап. Было рассмотрено поблизости много ваиантов, было написано туча запросов по интернету. но тут как то набрёл на дешёвый я вам скажу магазинчик .Изначально показалось что это замануха какая-то, но всё же во время поездки в Ростов было решено прокатиться туда. И не зря… Когда я зашёл в этом бокс с кучей моторов, я захотел валерьяночки, да побольше. Я был в раю. RB25DET,1JZ GTE. 2JZ, 4AGE, VQ30 и прочие легендарные моторы, среди которых были 2 EJ20X, парочка твинтурбовых 206ых, и EZ30 парочка… Выбор разу пал на Ej20X хотя я прекрасно понимал на какой секс я подписываюсь по отношению к тем же бесфазным 205ым моторам и т.д…Но Во первых года мотора, во вторых вот он красавчик стоит и блестит. По мотору видно что он не заезженный и не ушатанный во время доставки. Цена вопроса, чтобы вы понимали на тот момент в у.е — .560 у.е.( при курсе рубля к доллару 1 к 8)… Это за мотор в полном сборе с о всем навесным полностью, начиная от турбины, заканчивая куска шланга от гидрача))). Так как за мотором мы приехали на 2112, то просто так он влазил у нас немного, поэтому прямо на месте мы его слегка трепанировали, сняв всё навесное оборудование. Заодно прямо на месте произвели дефектову. Мотор скажу я вам превзошёл все ожидания. Следили за ним очень достойно или проехал он не очень много, так как внутри всё было чистеньким, никаких потёков и гуана ни сверху ни снизу не замечено. ремень в идеале, шестерёночки AVCS сухие… Весь впуск сухой, кулер тоже, турбина — ИДЕАЛ вообще! Вывод — берём не раздумывая. Мотор домой доставили и положили на отлёжку и привыкание рядом с машиной))) Открутил масляный фильтр с мотора, и разрезал аккуратно дабы убедиться в отсутствии алюминия и т.д вв фильтре, что означало бы полный пизнес! НО всё ОК. фильтр все последние сомнения рассеял. Никаких вкраплений люмини в фильтрующем элементе не обнаружены… Единственно что немного стружки от резки болгаркой попало в фильтр. Только попозже я подумал, что надо было типо ножом его разрезать и всё, чтобы и железная стружка никуда не попала… ну да ладно. Железная стружка сразу магнитом отсеялась, а аллюминивой всё также нет)) Тем временем занялся сбором недостающих вещей которые понадобятся для свапа. 1)Электропедаль с разъёмом 2)нижний шланг на радиатор от помпы 3)резиновые колечки на алюминиевую трубу между полублоками 4)Мозги с фишками от 20Y \ 20X моторов. 5)Турбо -капота 6)подрамника под турбомотор Концепция постройки турбомашины — ВСЁ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАВОДСКОЕ и НИЧЕГО не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ (ну по возможности), поэтому свап EJ201 -> EJ20X будет проходить с минимальным кроиловом проводки и т.д. То есть всё в сток возвращается без проблем вообще… Вобщем мотор пока в стадии мойки, нужно промыть поддон и т.д от мелких пылинок и т.д. и можно навешивать поддон обратно (пока просто с ним не очень удобно( ))) Ну думаю для прелюдии хватит…Обо всё дальше по порядку для удобства чтения… Спасибо за внимание, надеюсь будет интересно!

Будет удешевление. Бескорпусные варианты будут., Только вопросы по изоляции блоков от внешней среды будут уже ложится на плечи того, кто ставит. В таком варианте дешёвом , будет около 200 грн. Это будет вот такой вариант , только без корпуса. То есть провода и сама плата в заводском исполнении. Плат для таких блоков есть немного. А вот заказывать ли их дальше или нет на данный момент, неизвестно. Скорее всего плата старт-стопа будет ещё доработана, чтобы чуток расширить функционал, но при этом уменьшить размер, и это как раз и будет бюджетным вариантом, тем более с ростом увлечения радиоэлектроникой, реализация сложных задач упрощается за счёт применения новых дешёвых микросхем, которые раньше не использовались, а с ростом опыта программирования, один и тот же код переписывается и позволяет сократить на 30-40% используемую память. А раз высвободилась память - то в устройство всегда можно чего то нового добавить. Но если честно - то заниматься этим нет уже никакого желания. Так как объём заказов на более серьёзные проекты таков, что на мелочи отвлекаться нет никакого желания и времени. Единственное что старт-стоп2.0 как развивался так и будет развиваться дальше. Этот блок будет и автономным иммобилайзером оснащён (в ближайшее время), который будет и запускать мотор и не давать тронуться с места (на основе датчика движения). и турботаймер и автозапуск прогрессивнй с учётом концевика ручника\датчика нейтрали..... Но это всё в процессе Вся проблема в том, что в нынешнее время очень сложно делать серъёзные ответственные устройства, при этом работающие беспроблемно. 99.9% рынка электроники - сплошной Китай, который непредсказуем вообще. Более дорогие детали - стоят соответствующе, естественно это сразу задирает конечную цену готового устройства. Сейчас по роду деятельности плотненько общаюсь с серъёзными блоками управления как заводскими так и блоками электроники AEM и Greddy Ориджинал - так вот та нет ничего, что хоть как то бы отдалённо напоминало китай. Поэтому соответствующая цена..... Но они и работают на все 100% и беспроблемно. Самый надёжный вариант, чтобы вы не думали - это РЕЛЕ, они до сих пор в военной авиации используются, так как они просто незаменимы и безаотказны по отношению к электронике... Вот так то... Схема нарисованная выше показывает это, то есть два реле 60 грн общей стоимостью позволяют реализовать почти заводской замок зажигания. Тем более как ни крути, даже при использовании контроллера старт-стопа, РЕЛЕ то ВСЁ равно нужно покупать, помимо самого контроллера))) Соответственно 150 -200-300 грн это всего лишь плата за автоматическое откидывания стартера и старт-стоп кнопку которая и зажигание включает и стартер. Кому это нужно - тогда да, контроллер нужен, когда не требуется этих фетишей- то два реле спасут МИР!!! От многих мелких проектов скорее всего прийдётся вообще отказаться из за и полной нерентабельности. Это только тратит драгоценное время и всё. Все силы брошены на добротную серъёзную электронику но и с такой же ценой. Скажу сразу , чтобы небыло вопросов потом - НЕЛЬЗЯ сделать ДЕШЁВЫМ устройство, при этом используя ДОРОГИЕ компоненты. Всё что стоит бюджетно, так же бюджетно и работает. Но есть ещё грань разумных цен и не разумных за один и тот же прибор, но с разным функционалом.

Вот тебе по простому - тумблер включил - зажигание включилось (только будет одна цепь и 15\1 и 15\2) Нажал кнопку - запустился мотор. Если надо чтобы от педали тормоза только работал стартер, то второй контакт реле соединяешь не с +12В а с жабкой педали тормоза... Вот тебе простейшая схема. Проще уже некуда)) В убыток себе показываю))))))))

Пацтол)))

Упс.... попутал немного))) Думал касалось приборов и меня))) Нет, не адвокат, а просто товарищч))

Кого имели в виду про бульки? ))) Кому интересно спрашивайте. По приборам на планшет, за железо ответственный я, делаю сейчас бюджетный блок, ибо те, которые делали в Крыму, по цене слегка того.... зашкаливают.... Короче - импортозамещение)

Нужно глянуть, были где то фишки от субару форсунок, завтра посмотрю, если косу не продал в сборе

Почитай мой бортовой журнал... Из всех проблем за 3 года эксплуатации (60 000 пробега) 1)поменял ГРМ (чисто потому что перестраховаться) 2)Поменял основные сайлентблоки передних рычагов 3)Поменял косточки стабилизатора переднего и заднего 4)Поменял левый ступичный подшипник 5)Поменял пыльники на всех ШРУСах Пробег на данный момент больше 415 тысяч км. Мотор бодр, и после свапа на механическую КПП поехал вообще на все свои деньги... Расход в городе на автомате был 14-15 л на 100км, По трассе - 8. Средний расход всегда получался 12л.... После свапа на механику, 70% трассы + 30% затычного города (с пробкам) а также на согревание ночью (около часа машина тарахтела) я потратил 8 л \ 100 км Без прогревов 7-%трасса +30% город расход получился 7.5 л\100км. Замеры точнее некуда. Заливал полный бак и ездил, потом опять на этой же заправке ровно по самое горлышко как и в первый раз... Точнее уж только мензурками мерять... На механике динамика даже на 2.0 атмомоторе достаточна для уверенной езды... По ржавчине - есть несколько мест, которые требуют ремонта (внутри самой арки, и глазу не видны, и то потому что антикором не баловали походу машину) Весь остальной кузов в отличном состоянии, и даже в местах побитых камнями (сколы на краске на морде) - нет признаков распространения болезни... Б12 кузов побольше и посовременнее. Б13 кузов - НННУУУУУ ОЧЕНЬ красивый и это вообще мегокузов по красоте... Но ценник на обслуживание вдвое а то и втрое дороже на аналогичные вещи..... То есть вот я капот турбовый сейчас купил за 50 долларов в отличном состоянии с тюненой решёткой, а на б13 турбокапот от 200 у.е. и выше... Найти место чтобы застрять за всё время владения я так и не нашёл...Ну спецом в пахоту и лес я земой не лез (клиренс не позволяет) но по снегу - и по льду конкурентов по уверенности движения ооочень мало))) Вобще вот БЖ - , читай, спрашивай, чес смогу тем помогу!

реально работающая схема как раз под ваши потребности

Та я думаю сейчас тоже на 2-3 замены докупить.. Цены ниже не будут, а так оно стоит и жрать не просит)) Тем более обновочек много... И новый моторчик нужно новое маслецо залить... Но это уже сооовсем...другая.....история.....)))

Ну посмотрим. Время покажет)

Ремонт вискомуфты (КИСКА вылечена:)) Предисловие… Сделал свап на МКПП. Ещё когда механика стояла в гараже, думал разобрать хвост и проверить, как там поживает "киска" )). Но чёт так захотелось побыстрее свапнуться ну и понадеялся на русский "авось" — а мало ли, вдруг муфта жива, и всё норм. И вот примерно на 5й день, после длинной поездки, когда разворачивался на месте заметил странность — машина "прыгает" в повороте издавая характерные щелчки. Сразу всё понял, так как уже много читал про эту проблему, возникающую у большинства пользователей. Ну собственно диагноз поставлен, начинаем лечение. Итак, закупился детальками для ремонта. А их то и немного : 1)Жидкость ПМС 10000 — 100 грамм 100грн 2)Прокладка хвостовика КПП — 70 грн 3)сальник кулисы КПП — 50 грн 4)бумажные салфетки для протирки 2 рулона Далее следует приглашение нашего надёжного технаря fisher69 . Правда отрываем его от важного занятия по запилу ГБЦ, но ничего, думаю вискарь как то нивелирует эту времязатрату)))) Ну и в 4 руки начинаем… 1)Сливаем масло из МКПП 2)Откручиваем среднюю часть выхлопа. 3)откручиваем тепловую алюминиевую защиту кардана 4)Рисуем метку и откручиваем подвесной подшипник и кардан 5)откручиваем крепление штанги кулисы от коробки 6)Далее начинается интересное — нужно выбить шплинты чтобы отсоединить карданчик КПП. Сначала нужно выбить внутренний маленький шплинт. Далее нужно выбить большой шплинт, который зараза настолько плотно сидит, что я вообще непонимаю зачем там мелкий шплинт! 7)Отсоединяем карданчик, и начинаем откручивать 9 болтов задней крышки КПП. Выкрутили болты и теперь второй мултисекас — отсоединение задней крышки от корпуса КПП. беритесь руками за хвостовик(куда кардан входит), и начинайте шатать вверх-вниз. Если ничего, то рукой упритесь и давите сниху вверх в хвостовик, а по корпусу крышк и посткукивайте резиновым молоточком (или аккуратно железным). Должна обраховаться щель. оттуда ещё немного масло начнёт капать. Потихонечку, отвёрточкой и руками расшатываем крышку. Она зараза плотно сидит на направляющих. Когда чувствуете что крашка уже пошла, будьте осторожны. Аккуратно начинайте оттягивать её на себя. Вместе с крышкой выйдет два вала раздатки. Относим крышку подальше. задняя крышка в сборе с валами И вот она перед нами КИСКА))) вискамуфта А вот так пусто у нас становиться в коробке)) Теперь нужно потихонечку её вытащить. Весит она киллограма 3-4. Вытаскивается легко — рукой. Ну и как вытащили, несём её на предварительно подготовленный стол для мойки и переборки. Первым делом снимаем стопорное кольцо. У меня муфта ещё не нового образца, поэтому на муфте стоит ленточная стопорная лента. Стопор сняли, теперь начинаем извлекать внутренности. Я аккуратно вставлял отвёртку в круглые отверстия в муфте и потихоньку выдавливал саттелит с вискохренью. Вся эта байда склееная в сборе должна вывалиться из корпуса муфты Сохранить в Альбом Далее снимаем резиновое колечко, которое стоит в торце крышки муфты (крышка в которой забиты шарики). Это нужно чтобы от мойки бензином, не разбухла резинка). Отделяем эту крышку, и первым делом отмываем её. Мыл я всё в бензине. Затратил примерно 0.7-1 литр (незнаю, чё там все тонны берут моющих средств. Всё моется кисточкой без проблем). Переворачиваем крышечку, и начинаем снимать по 1 диску отмывать их, и насаживать на эту крышечку. Смысл в том, что мы перевернули крышку, и задом наперёд складываем все фрикционные диски. А когда всё отмыли, мы просто в обратном порядке укладываем всё обратно. Так и путаницы нет и место много не занимается. Итак отмываем все фрикционы, колечки тоненькие проставочные и сам корпус муфты и т.д Порядок деталей такой: 1)Верхняя крышка с шариками 2)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением) 3)фрикцион с внутренним зацеплением 4)проставочное тонкое кольцо 5)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением) ит.д много раз 6)Предпоследним у нас будет фрикцион с дырками (внешний зацеп) 7)Последнее толстое железное кольцо Вот так выглядят уже отмытые фрикционы муфта Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Далее, когда всё отмыли, первым вставляем наш сателлит (на нём есть зубчик, он должен попасть в паз, , потом вставляем нижнюю часть муфты. Помажьте маслом чтобы резинки не завернуло. Далее берём нашу силиконовую жидкость ПМС-10000, и наливаем немного, берём толстое железное кольцо и вставляем. Нажимаем на него чтобы выдавилось масло силиконовое. Далее наливаем жиду (грамм 20 и начинаем в обратном порядке складывать фрикционы. Ложим первым фриецион с нешним зацепом ( с дырочками), потом ложим фрикцион с внутренним зацеплением, и дальше ложим стопорное колечко. Так как фрикцион с внутренним зацеплением чуть меньше диаметром, то стопорное колечко выплняют функцию дистанционного колечка. Далее опять ложим диск с дырочками (он прижимает стопорное колечко), далее в внутренним зацепом, далее опять колечко и так до самого конца. ДИСК вставили, пальцами плотно прижимаем чтобы жижа выдавливалась. И так каждый фрикцион. Далее, когда всё сложили, берём керно, протачиваем его под диаметр, чтобы можно было выбить шарик из верхней крышки муфты. Выбиваем шарик ИЗНУТРИ — НАРУЖУ. Это нужно, чтобы когда мы поставили верхнюю крышку, лишняя жижа вышла через дырочку. Итак хорошо руками придавили верхнюю крышечку и после этого вставляем стопорное кольцо, которое держит эту крышку. После этого вставляем шарик обратно в дырочку, и керним его, чтобы не выпал. крышка без шарика Собственно это и вся переборка муфты. Собрали, протёрли всё, протёрли привалочные плоскости муфты и коробки от герметика. Пока у нас крышка снята, меняем сальник кулисы. Достаём его с помощью шурупа Протираем всё, смазываем новый сальник маслом, и проставочкой (у нас трубка какая то валялась), аккуратно усаживаем новый сальник на своё место. трубка которой набивали новый сальник на кулису Ну и теперь берём и лёгким движением руки вставляем виску-киску в корпус коробки Далее вешаем прокладочку на коробку, и отодвинув кулису КПП и штангу, ставим на место заднюю крышку. Закручиваем крышку крест-накрест. Далее вставляем большой шплинт, а в него маленький. шток кулисы и карданчик КПП видны оба шплинта Ну и далее собираем всё в обратном порядке. Думаю это описывать смысла нет… Ну и после сборки выезжаем на тест. долго поездить не вышло, но после 20 минут езды, на полностью вывернутых колёсах всё отлично. Поехали тестить полноприводность. Снег морый идеальная погода чтобы застрять. НИФИГА блин… не застряёцца! ИСТИННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД РУЛИТ! Ну, поезжу побольше, обновлю пост. Но думаю что всё ок! Жидкости затратил на всё ровно 50 грамм! Так что не переживайте, покупайте 100 грамм — хватит с головой! Ну вобщем всё, не забываем оценить запись… Ну а я погнал паять ништячки)) Всем удачи на дорогах!

Но это так... поиграцца ты купил. Мужики с стальными ........ используют тока хардкор!)))