ukr823f

Мажор))

болт в любом магазине грузовиков с параметрами м10х1.5 (банжо-болт). Медные шайбы там же. Цена +-10 грн....

Избыточной не может быть. При залочивании дифа, управляемость становится больше недостаточной. Машину утягивает наружу. В ДССД коробке в повороте же межосевой диф разлочивается а при выходе с поворота наоборот лочится. Это чтобы уменьшить недостаточную поворачиваемость в повороте. Плюс на видео у нас разные скорости. На видео вход километрах на 50 в час, а тут около 20 в час на площадке

Скорее всего изначально хорошенько прогретый центральный диф. Виска была залочена и это хорошо чувствовалось.... А чтобы этого небыло нужно наоборот распущенный дифф, и тогда было бы всё ок! ЗЫ. Надо ДССД)))

После работы с GoPro начал задумываться о её приобретении и о апгрейде компьютера))) Кто с Гопро общается очень плотно - GoPro 3+ Silver Edition как вариант для экшн съёмок пойдёт или нцжно целиться именно на блэк серию или 4 версию гопро.

Кто там просил видео)) Ловите Говорю сразу - Я не фотограф, не режиссёр и вообще эта тема не моя... Что наснимали, что сложили в кучу то и на видео... Селфи-дрын это главный элемент шоу))) смотреть в FullHD! Монопривод НИАЧЁМ!! 4WD Forever! :fans: Реально чего нехватает так это блокировок перед зад, хотя и так тачка ползёт по целине как родная

+100500 Могу сказать товарищи, что ваша нога не имеет той скорости, чтобы при нажатии сравниться с возможной скорость работы эл.дросселя. То что ВАз как всегда сделал гуано, не значит что все эл.дроссели такие. Повторюсь. АКтивно с 2000 годов эл.дроссельприменяется на преобладающем большинстве машин, объём выпуска которых превышает ваз в тысячи раз. Но про эл.дроссель мало жалуются. А ещё тому кому для гонок - там параметров настраивается достаточно именно по эл. дросселю.... Но походу не многие находят с этими параметрами общий язык...

B16B 1.6литра

100 Нм момента с 3000об\мин хватит чтобы ездить в городе али нет?

ну если вазомотру это сопли, то это не значит что хонда мотору тоже. Это его нормальные обороты с которыми он будет проходить свои 500 000 и норм.. А сопли это под 10 000 Не очень удобно дойти до уровня 1980 годов в 2015 году..Вот это действительно неудобно)) Хотя это всё таки больше шаг вперёд, чем стояние на месте. Но на уровне современных выпускаемых авто это шаг...а фиг его знает куда)))

Странно, но многим это помогает в движении в плохих погодных условиях и в движении на большие расстояния (круиз). Ну если педалить 1000 км это норма, то да, согласен, круиз не нужен))) Ну вот даже если B-Bерию хондамоторов взять то у 1.6 мотора от 150 до 170 нм момента. при оборотах 6500 примерно. И силы от 150 до 180.. У мацаклектки вообще с литра 160 сил, и ходят долго и надёжно и проблем незнают, и 8000 для них это состояние нормальных оборотов))). Просто если мотор качественно выполнен, то проблем с им явно не будет..

Нормальные японские моторы с 2 литров жмут 200 лошадей. Вернее жали ещё в 90ых и както без проблем(Фаворит тут хонда и именно она тут задаёт темп - сколько мощи"отжать" у мотора). А тут 2015... И о чудо... 122 лошади)))с 1.8литра))) Электродроссель это тема!! Позволяет делать очень много при простейшеё конструкции начиная от круиз контроля заканчивая трекшн-контролем. Главное чтобы делали м=алгоритмы и узлы не инвалиды вазовские, тогда будет всё ок. С начала 2000 годов катает большинство иномашин катает на электродросселях без проблем!!

Делаю такие. Но будут они только примерно в 10ых числах января. Все платы перед НГ распродал((( Если интересно - звоните 0954279803, 0931600201 Вот ссылка на тему- Электронный тюнинг от ADDElectronics

Я GoPro всё никак у товарища немогу выцепить. Да и товарища - субариста надо пригласить на ГТхе, чтобы всё было вообще красиво и пучком. Думаю скокро будет видео.. Ну и самое главное забыл. Надо же снега где побольше найти, а то так неинтересно будет просто как на видео выше...

а вдруг там H20 стоит а может и SR

Если просто для поджопы то атмомоторы отлично работают и ходят. Брать желательно 2.5, ибо разница в моменте и моще есть а расход увеличивается только в городе и то на +литр примерно. Двушка атмо чуток слабовата, но если не гоняцца - то и она пойдёт. Для выгребания из говен вполне достаточно мощности. Если брать на механике то расход по городу относительно автомата будет на литр-два меньше это минимум. Форь машина неприхотливая и с достаточным клиренсом. В меру большая и проходимая. Соотечественники-полуджипы будут наказаны))) Запчасти - дороже чем ВАЗ но дешевле многих ино. Дорогие сайленты передней подвески по оригиналу стоят около 70 у.е, сайлентблоки обычные -100-300 грн Подшипники ступичные гривен 500 по NTN, NSK (именно они и идут по заводу помойму). Самый дорогой по мотору механизм - ГРМ. Меняется раз в 100 000. Цена в сборе со всеми роликами около 180 - 200 у.е по оригиналу. Написал в основном по у.е, так как в грн очень всё разнится...

PS. Снег валит усиленными режимами, походу завтра будет натуральная субарупогода!! А значит и возможность поснимать красивые ролики

Товарищ SET230 предоставил видео работы блочка автозапуска на своём автомобиле за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как и за тесты устройства собственно говоря.

Нееее, без нормального ЁЖИКА меня там не будет)))

Спасибо При свапе МКПП я очень переживал что делать пластиковой рамкой кулисы. Ведь отверстие в автоматной рамке намного меньше чем в пластмасске от механики. Особой проблемой было то, что машина леворукая, и рамку такую просто нереально найти. Но прочитав в одном из бортжурналов что кулиса МКПП нормально становится и в автоматическу пластмасску ир ничего при переключениях не цепляет. На деле так оно и получилось, рамка от автомата без проблем состыковывается с кулисой МКПП и ничего нигде не цепляет и не мешает. Бонусом к этому остаётся невостребованная кнопка POWER\HOLD, на которую потом можно повесить DCCD)))) А вот с чехлом кулисы — проблема, но всё тот же бортжурнал одного легасевода, подсказал что можно приспособить чехол от МКПП ВАЗ2110 с пластиковой рамкой. Едем на рынок и покупаем чехол от "десятки" с пластиковой рамкой. Далее нам потребуется — смекалка, канцелярский нож, паяльник, ножницы. Первым делом вытаскиваем рамку из чехла. Рамку прикладываем к нашей пластмасске от автомата и смотрим что она в полтора раза больше .Ничего, берём канцелярский нож, вырезаем кусочки и как бы укорачиваем рамку по размерам. То что разрезали, том состыковываем между собой с помощью паяльнака. Просто расплавляем стык и свариваем платсмассу вместе. Когда подогнали пластмасску — натягиваем чехол, и видим что он достаточно высокий, и внизу сильно расширен. Поэтому нам нужно от нижней части весь контур срезать примерно на 2 см (эксперементально подбирается). Далее, натягиваем чехол на пластмасску и отмечаем где нужно проделать прорези под крепление чехла на нашей пластмасске которую мы укорачивали. Ножлм делаем прорези и уже крепим наш чехол на эту рамку. Я лишнее завернул и на 88клее проклеил, чтобы ничего не висело. Далее, нужно придумать как крепить чехол с рамкой на нашей пластмасске. Я решил это сделать медной проволокой сечением 2.5мм. Вклеид проволоку и для надёжности усилил стеклотканью. Клеил Эпоксидной смолой. Далее просто подгибаем аккуратно проволоку, и наш чехол держиться надёжно. При желании всегда можно его заменить. Вот так решил проблему с кулисой. На фотографиях думаю всё понятно, и объяснять ненужно что куда и как…

СВАП МКПП, ДЕНЬ 3. Окончание свапа Итак, третий день свапа, и это самый ответственный день, так как пора уже запускать мотор и прокатиться на мехе. А чтобы это всё сделать, нужно поколдовать с электрикой. Первое что нам нужно сделать, это замкнуть цепь стартра. Так ка на автомате только в положениях P и N можно было запускать мотор, то нам нужно замкнуть два провода, чтобы мы в любом положении нашего селектора и т.д запускать мотор. Так как у меня нет даьчика сцепления, то пока подключил без него (по стандарту, машина должна запускаться только с выжатым сцеплением). По картинке в интернете я понял, что нужно искать белый с красной полоской и белый с чёрной полоской провода. Но белого с красной полоской почему то не было в моей подкапотной фишке, но зато были белый с чёрной полоской большего сечения чем остальные, а актже белый с зелёной полоской большего сечения. Ну аккуратненько замыкаем их, читаем молитву (из первого форсажа) и проворачиваем ключ - и вот он момент счатстья - МОТОР РАБОТАЕТ!!!. Замкнул я эти провода простым способом -защёлка scotchlock. МАжем вазелинчиком тобы влага не попадала, и красиво это всё соединяем. Пока мотор запущен, проверяем адекватность включения передач, адекватность работы сцепления и т.д. Итак, всё хорошо, глушим мотор, и продолжаем дальше вкалывать)) Далее подключаем фонари заднего хода. На той же фишке, на которой мы замыкали белые провода чтобы работал стартер ищем два тоненьких провода - коричневый с жёлтой полоской и зелёный с чёрной полоской. зачищаем их и параллельно к ним подключаем два провода от датчика заднего хода. Почему я не отрезал сразу фишки? ну я на всякий случай оставил всё по стандарту , чтобы мало ли что, по проводке ничего не перекраивалось. Всё остаётся как и было, и просто не используется. Теперь нам нужно подключить датчик скорости. На нём три пина - масса, +12в, сигнал. Чтобы далеко не тянуть все эти провода, я протянул их просто до приборки. Сигнал скорости то всё равно и на мозги оттуда попадёт и на наш спидометр. Снимаем приборку и согласно распиновке подключаем датчик скорости к нужным проводам (вот к таким пинам подключаемся, если у вас приборка оптитрон АВС серии масса - A18 +12В - А8 сигнал скорости - А11 Распиновка датчика скорости Теперь далее ищем распиновку на ваш ЭБУ, и ищем в распиновочке такую штуку как ИДЕНТИФИКАТОР АКПП\МКПП. Этот пин , если замкнуть на массу, то мозги будут работать в режиме МКПП. У меня это B135\ 25 Ищем на фишке мозгов, то место, где должен находится этот провод. Естественно там будет пусто. Поэтому я взял разъём-пин МАМА вот такой как на фото, обжимаем проводок на нём И вставляем разъёмчик в нашу фишку мозгов. А соединяем наш проводок с массой датчиков. По распиновке это В136\16. Вот на фото этот провод. Красный с синей полоской. Подключаем ноутбук, запускаем диагностику и проверяем, замыкая на массу датчиков наш проводок - менятся ли значение в диагностике - АКППП \ МКПП. Если при замыкании на массу в диагностке появляется AT vechile - OFF, то значи всё правильно и мозги в режиме МКПП у нас. Далее остаётся последний рывок - это датчик нейтрали. Тянем два провода от датчика нейтрали на МКПП, до наших мозгов. Один из проводов подключаем туда же куда мы подключили наш идентификатор АКПП\МКПП. То есть один из проводов мы вешаем на массу. А второй провод подключаем на Выключатель запрета запуска - B136\26. РЕЖЕМ провод который шёл на этот пин. К концу который идёт на мозги подключаем наш провод от датчика нейтрали, а второй конец который пошёл по косе, просто изолируем. У меня получилось что два провода рядом оказались Нейтраль 26й пин, идентификатор МКПП 25й пин. окончательно запускаем диагностику, и двигаем рычаг в любое положение от нейтрали, проверяем меняется ли в диагностике значение нейтрали. ВОт на фото видно когда рычаг в нейтрали, когда на скорости В подкапотке эти все провода у меня выглядят так. Я их потом засунул в гофрочки для красоты и защиты, и чтобы всё выглядело более менее красиво. Теперь остаётся только сделать заглушечки на большие разъёмы акпп которые у нас остаются в подкапотке, чтобы в них грязь не летела. Ну а если по секрету, весь свап занял ровно два дня по 10 часов. Я просто для удобства чтения разбил его на три части)))

Итак, после первого дня , стараемся не упускать время, ибо чем больше сидишь, тем больше не хочется идти в гараж))). Итак утро второго дня. Что нужно сделать? - а нужно сделать всё по механике, чтобы осталась одна электрика. Сначала удаляем остатки АКПП - снимаем рычаг переключения передач АКПП.. Далее - откручиваем железный венец который прикручен к коленвалу - к которому крепиться бублик АКПП. Стопориться коленвал элементарно - берёте удлинитель от трещётки и квадратом вставляете между блоком и маховиком (русская смекалка)))). Открутили 8 болтов, снимаем эту жестянку, и отлаживаем подальше вместе с болтами, они уже не пригодятся. Для крепления маховика, потребуются 8 новых болтов. Покупать оригинальные конечно круто, но их долго ждать, да и зачем эти расходы. Всё намного элементарнее - идёте не рынок, берёте<b> 8 болтов ОТ КРЕПЛЕНИЯ КАРДАНА ГАЗЕЛИ. параметры резьбы - М10х1мм!!!!!</b> Так как я точно не знал параметры резьбы пришлось купить ещё и с шагом 1.25 болты, но как оказалось , они не потребовались. Нужны именно М10х1мм! Степень закалки и т.д у них как раз те что нужно. Далее, я поменял подшипник в маховике. Чтобы не лазить потом по этим мелочам. ВОт на картинке все его номер. Прикручиваем маховик. Проставочка из жести круглая, которая стояла раньше не потребуется! Её ставить не нужно (да она и не станет). Стопорим коленвал при этом аналогично тому как и при откручивании. Далее Корзина сцепы - болтов под неё у меня тоже не было, поэтому как всегда выручет рынок - покупаем болты от корзины сцепления ВАЗ (классика) с шляпкой на 13 и гровером.Они один в один как на субарике. Перед тем установить корзину, рекомендую проверить механизм стопорения выжимного подшипника. Для нас, впервые столкнувшихся с такой системой выжима сцепы пришлось попасть на лишний съём коробки передач, а всё потому что выжимной подшипник не фиксировался в корзине. Поэтому советую проверить колечко на выработку и желательно перевернуть колечко - стопор задом наперёд, ну и усики поджать. Тогда всё будет беспроблемно. Итак, ставим диск сцепы и корзину. Так как центровочной оправки у меня отродясь не было, выставил как всегда "на глаз". Прикручиваем корзину 6 болтами к маховику. Далее - на коробке мажем шлицевую часть а также место где бегает выжимной подшипник смазкой. Вставляем вилку сцепления, пронизываем её осью, и вкручиваем шестигранник, который прижимает оську. Ну и всё - далее кто на что гаразд, либо рукми тычем коробку к мотору, либо кто не хочет напрягаться (как это сделали мы) - вешаем МКПП на лебёдку и поднимаем. Один сверху поднимает, второй в яме направляет коробку. Главное это нанизать коробку на шпильки мотора. Далее . подталкиваем её к мотору, и товарищ который сверху - вращая коленвал туда сюда чтобы совместить шлицы коробки, а тот кто снизу толкает коробку вперёд. У нас во второй раз состыковалось всё буквально за 5 минут. Когда мкпп состыковалась начинаем по периметру её прикручивать к мотору. Далее ставим кардан. Под него потребовались удлинённые болты, так как на старом почему то крепление кузову было без резиновых подушечек. Далее, прыгаем под машину и прикручиваем вертолёт к кузову. Задняя часть прикручивается старыми болтами от вертолёта АКПП. А вот передние болты, нужны новые. Отверстия под них закрыты спец, заглушечками( Тут ШОК) . Болты которые нужны вам - М12х1.25 длина примерно 45-50 мм. Коробка уже "дома" )))) Далее, прикрутив коробку, ставим рабочий цилиндр сцепления. Пока товарищ занимался его установкой, я полез устанавливать педальный узел. Там всё просто. Откручиваем мозги АКПП, снимаем педаль тормоза, а на её место устанавливаем педальный узел с педалью тормоза\сцепления. Всё болт он, ничего выдумывать не нужно. Педаль газа остаётся старая и её менять не требуется. Вылазим из под торпеды, и далее с товарищем начинаем думать как соединить праворукий главный цилиндр сцепления с трубками от праворукой машины с нашим леворуким расположением. В две головы это не заняло много времени, и банальным выгибанием трубок всё устанавливается без проблем. Подключаем полностью магистраль сцепления, и можем залить в неё жидкость чтобы наши манжеты подразбухли. Теперь остаётся по сцеплению две вещи. 1) Резким рывком в сторону зада машины (тянуть на рабочий сцепы) - вгоняем выжимной подшипник в корзину. Он заходит с характерным не очень сильным щелчком, Далее, устанавливаем пружинку, которая будет постоянно тянуть вилку сцепы к мотору. 2)прокачиваем магистраль сцепления и радуемся нажимающемуся сцеплению. Проверяем - рассытковыввается ли трансмиссия от мотора и можем уже даже позволить себе кружку горячего чая! Далее, ползём в салон и устанавливаем кулису. Ставиться она на прежние отверстия. Сначала попадаем в заднюю маленькую подушечку, а далее уже крепил сначала саму тягу к коробке, а потом крепление тяги с большим сайлентблоком. Резиновый чехол в салоне прижимается к кузову стальной пластинкой. Проверяем адекватность переключений на месте. Всё ок, значит переходим к послденим сборочным моментам по механике - вставляем обратно привода в коробку и протыкаем их нашими шплинтами, которые снимали ранее. Думаю процесс обратный сборки этого узла описывать не нужно. Поводок стабилизатора устанавливаем на машине уже снятой с домкрата! далее, устанавливаем стартер, подключаем его. И уже можем накинуть клеему на аккумулятор. Если дым ниоткуда не идёт - значит всё собрано пока правильно. На этом в этой части всё. Увы фоток много не сделал, так как фотик на холоде как то быстро разрядился...((( Но там то и фотать особо нечего - бери да прикручивай. Остаётся треться и самая ответственная для фэншуя чась - электрика. О ней в следующей статье!

А там и так всё по феншую. Будет только полосочка с буквами заменена на индикацию DCCD Вот так примерно будет выглядеть

Ещё продолжу. Сейчас осталось разобраться с датчиком скорости и дачтиком нейтрали, и всё, можно выкладывать остальную инфу. сегодня пол дня ездил на механике - чувство власти над управлением машиной доставляет нереальный кайф. Коробочка так хорошо подогнана, что даже с атмодвижком на 130 кобыл (уже и их наверное нет) -работают очень синхронно. С 3500 вообще отличнейший пинок, и если переключаться при драйвовом стиле в этих точках, ты из полки момента не вываливаешься. Падение оборотов при переключениях 3,4,5 - около 500 на каждой передаче. И ещё, на машине наконец то появился огромнейший накат. Автомат падлец постоянно почти тормозил мотором, и постоянно надо было поддерживать скорость. А тут нейтралку бац, и катись себе сколько хочешь. ЗЫ... Сцепа жестковата))) Или может это просто нога атрофировалась левая)))

а при чём тут донор. данный донор весит 1435 кг (теперь на половину веса АКПП меньше). 260 - 280 честных лошадей будем вселять по весне. Цена переделки Мотор + МКПП - 2000 у.е. (в эту сумму СТИ мотор входит без проблем). Чуть дунуть, уже я сто раз понял, не пройдёт. Онли турбо сток мотор - и дуй сколько угодно. Импреза если брать, то это по ценам - только 90ые года. При этом будет ВРХ без тормозов и т.д. (ну как, с тормозами но совсем теми))) Ну и с салоном поменьше, комфортом поменьше и т.д. Хотя кузов именно этой импрезы просто обожаю. Думаю как вторая машина - импреза для меня идеально подойдёт))) То есть мне, чтобы купить импрезу ,нужно скинуть свою (это в районе 5-6 к. у.е.) , и добавить минимум 4 -5 к. у.е. чтобы перепрыгнуть поколение и взять кузов посвжее. Вопрос - кому скидывать, у нас тут немного не Крым это во первых, во вторых зачем мне 5ку минимум добавлять, если за 5 к.у .е - из легаси выйдет пуля на 2JZ сил так на 500 минимум, при этом я буду спать на курорте а люди устанавливать всё это??? Ну или ёж на 500 сил тоже можно собрать думаю. Вывод - кузов в отличном состоянии есть, доки в норме, тачка при полном комплекте резины, дисков , салона и т.д - всё остальное что душе угодно помещается в 1500 у.е Monster1333 - сколько денег положено в машину ? на импрезу же ведь хватило бы без проблем? Или импреза гуано , и тринаха валит? Или просто тринаха была, в неё вваливалось, и просто нравиться тринаха??? - В чём сакральный смысл свапа мотора то был и т.д? По АКПП-МКПП свапу. В связи с тем же свапом мотора, коробка которая прошла 400 с копейками тыщ, при этом ещё и атмосферная, долго не протянет Так зачем доводить до этого. Теперь есть АКПП, которую помыть почистить и на продажу полным комплектом. 50-70% свапа окупиться МКПП свап мне стал 50к рублей (750 у.е ) со всеми болтиками, двумя поездками на Ростов, и т.д (затраты а бензин и т.д.). Новыми были выжимной подшипник, диск сцепы, подушка кулисы, подшипник маховика. Остальное с пробегом сотня с копейками. Коробка с твинтрубовой легаси. Комфорт...хмммм, жил бы в большом городе с плотным траффиком, задумался бы, а так....Даже думать неочем. Хотя да, мчась по трассе заметил неудобство, телефон неудобно держать , когда скорость надо перевтыкнуть)))) Сцепа жестковата по непривычке, но тут есть и помощник- на педали стоит спец механизм для помощи нажатию на педаль))) Бонусом к свапу МКПП = расход в городском траффике снизиться. А то по трассе 8. по городу в тянучках - 13-15 (ближе к 15 всегда)) Мне ещё даже не 30, поэтому пенсионерить рановато, так что я думаю достаточно раскрыто ответил на вопрос. Сейчас немного радости тазоводам - Да, в субарах есть тоже плохие моменты. МКПП на парах 4.11 3,9 не держит более 350 сил. Ну вернее держит, но может дрыснуть и дрыстает .В то же время на 4.44 паре - держит и не рвазваливается... Сцепление при прямом выжиме бывает что не держит более 350 сил. Но на всех япошках стоит обратный выжим, в который даже если и оно не держит , то 6ст сцепа становиться. Тогда уже да.... только КПП в разрыв. Вискомуфта при перегревах может дрыснуть. НО - эти все проблемы начинаются при 300+ силах. А до этого то всё ходит, ездит и вопросов не задаёт. И про моторы - да ,есть 2.5 литра которые подводят иногда, так как инженеры решили обойти судьбу и сунули 2.5 гильзы в 2л блок. Но это только если хозяин немного не дослеживает за машиной, и льёт всякую мутоту. Лей в субару мотор нормальное масло - и он будет ходить и ходить и ходить. Там единственное чем он страдает это вкладыши. Хотя с чего бы ему не страдать, если там коленвал ровно в 2 раза меньше чем на вазе по размерам и шейка в 2 раза меньше. Естественно больше давление на поверхность. Поэтому при наличии нормального масла - проблем нет. ГРМ ?? ну да , возможно и это можно к слабом месту отнести. Сейчас комплект наверное стоит долларов 150 по оригиналу. Только этот комплект ходит 100 000 км. по нормам, а без норм и того больше. И роликов на нём только на 50 у.е))) И субарын конкурент - ЭВО - тоже имеет нюансы, от которых плюются не меннее чем субаристы от своих. На эвиках трансмиссия рыгает почаще чем моторы на субарах. Причём ценнички там повеселее то будут. Хотите весёлых историй - поспрошайте у эвоводов про помпу AYC. Какие экстазные веселья над ней они проводят. И про сцепу, и про редуктор задний. Я к чему - недостатки есть у ВСЕХ, но некоторые их видят и доводят в следующих моделях. В случае автоваза - это почему то как бы их не касается... Они умудряются совершенствовать только те вещи, которые уже давно все забрасывать начинают.