lightstar1411

он уже давно не 10,99, если я вчера 92 лил по 11.10

зачем?

На моём термостате написано 85*С. Что означают эти цифры? Начало открытия большого круга, или при какой температуре большой круг уже открыт, ну а малый - закрыт???

если бюджет ограничен, то что посоветуете брать? Так-же интересуюсь резиной на лето... лежит 4 новых бл-85, 175-70-13, уже лет 20 лежат... С виду не потрескались. На них можно ездить или лучше что-то новое? (ибо хз что случится с такой давней резиной после начала её эксплуатации)

слушай, а ты уже разрулил проблему с жёром масла, что ты за спидометр взялся?

я в курсе о том, что было на предыдущей странице. Но мне всё-же хочется обойтись без колхозинга...

прихожу в субботу утром на стоянку, завёл, прогрел, глядь в правое боковое - а на нём трещина... хотя в четверг её не было. Возможно от морозов треснуло, в пт было: -20*С Я так понимаю, что можно заменить только зеркальный элемент, но как именно - пока не очень понимаю... гугл мне по теме вообще ничего интересного не находит...

неоднократно были случаи когда вообще за кордон не выпустили когда у человека написание фамилии на латинице отличалось в правах и на загрнапаспорте. Говорили, что "это не вы"! - это нам так лектор в ДОССАФе рассказывал на занятиях...

Как я уже здесь писал раньше - взял ПРАМОвский термос. Прошёл он уже порядка 2-ух тысяч и с приходом нормальных зимних минусов (-10, -15, -20*С) я стал замечать, что двигатель до конца не прогревается. Стрелка застряла на шкале где-то между центральной отметкой и цифрой 50, и уходить ещё больше вправо просто отказывается... Включив вентилятор печки в салон тёплый воздух конечно поступает, но если честно, то не такой он уже и тёплый... Было принято решение поставить на машину "намордник" , ну то есть - морду утеплить... в итоге, сделал вот так: так сказать: и утеплил, и намордником внешний вид не испортил)) чуток поездил, с включенным вентилятором печки на первой скорости при температуре на улице в минус 10*С и наконец-то заметил температурную стрелку вблизи центральной отметки, а точнее - на ней. (стрелка полностью собой перекрыла центральную отметку на шкале) И то это только под конец поездки... А в начале, и в середине... Если на улице слишком холодно (минус 5, 10 и ниже) то вентилятор печки включенный на первую скорость салон обогревает но и тосол охлаждает прилично... Так что картонка перед радиатором конечно поможет, но при низких температурах от неё толку маловато... Я под капот - а термос уже вовсю открыл большой круг и от радиатора - хоть руки грей... Нижний патрубок горячий, да и в бачке охлаждайка так-же тёплая... После меня стали посещать всякие смутные мысли по поводу адекватной работоспособности термоса и было принято решение провести эксперимент заключающийся в: как ведёт себя термос и при каких температурах ож... Так как у меня ВАЗ-08 с заводским мпсз на борту (был такой вариант исполнения) то у меня в системе охлаждения имеется дополнительный датчик температуры. Мозги берут с него информацию о t ож и руководствуясь этими данными изменяют УОЗ. Датчик этот - это самый что ни есть термостабилитрон, и напряжение на выводах датчика зависит напрямую от температуры. В общем взял мультиметр и на стоянку - экспериментировать))) Если кратко, то эксперимент показал, что прамо уже во всю открыт при 85*С. А начинает открываться где-то с 70-75*С... Кран печки перекрыл, чтобы ОЖ вообще никак ч-з радатор печки не циркулировала. Да и чтобы по быстрее прогрелась... Ибо польку бабочку танцевать перед машиной в десятиградусный мороз - мне не сильно хотелось Запустил двигатель и стал наблюдать: Темп ОЖ до 65*С - радиатор полностью холодный, верхний патрубок радиатора постепенно прогревается. Темп ОЖ 70*С -- в радиаторе тёплая только самая верхняя его секция, или ламель, или как там её правильно называть? Теплый буквально только самый верх радиатора. Высотой 1, ну 2 сантиметра вниз от верха радиатора. Темп 75 --- радиатор тёплый на треть Темп 80 --- радиатор тёплый больше чем на половину, можно даже сказать, что почти весь. Нижний патрубок еле-еле тёплый, так слегка, чуть-чуть буквально. Темп 85 --- термос открыл большой круг, нижний патрубок во всю тёплый. А я почему-то думал что 85*С (на корпусе термоса как раз выгравировано 85*С) - что это начало открытия термостата, а оказывается - при такой температуре он уже полностью открыт. В итоге: если для лета - то это очень даже хорошо. В довесок вкручиваем ещё семёрончный датчик включения вентилятора с температурой 92-87, и будет вообще песня. А если на зиму - то с прамовским термосом будет прохладно... и при температурах минус 20 и ниже даже намордник может не помочь... Если с летом вроде как разобрались, то с зимой остались непонятки... Но что-то мне здаётся, что потребуется в хозяйстве иметь 2 термостата, и на зиму ставить термос с открытием большого круга при t в 90 или даже 95*С... Ибо чем-то на зиму глушить большой круг - не вариант... Можно ещё на зиму ставить термос который заклинил на малом круге. Но опять таки 2 раза в год сливать охлаждайку и термосы туда-сюда -- не многим понравится. Да и ставить заведомо нерабочий термос, хоть и на зиму, когда большой круг не особо нужен - так-же не очень хорошая идея... Кстати, есть термостаты с открытием большого круга при t в 90 или 95*С???

К машине ходил, но про реле забыл. Сегодня в папке с фотографиями сделанными на телефон случайно увидел фотку моего реле... Смотрим, оцениваем, комментируем сейчас я ещё на таком катаюсь.... (фото ниже) пока работает, так что ничего не могу сказать по поводу того, как в работе то, что на предыдущей фотографии кстати, хоть ЧЯ на фото весь засраный, но внутри он был ну просто в идеальном состоянии)))

попробуй просто восстановить дорожку, возьми просто маленький кусочек провода, сними изоляцию, залуди и припаяй. такие огромные провода напаивать нет необходимости... Да ещё и чревато тем, что ЧЯ может не состыковаться между собой. Двум его половинкам (нижней и верхней) будет мешать те провода что ты по напаивал... вот так было: http://piccy.info/view3/5144676/2f9b04853e...cc9ade21b/1200/ вот так стало: http://piccy.info/view3/5147721/22f751dd2a...7e906c7dd/1200/ фото не мои

а хз что это такое, такое впечатление что под лаком плесень завелась. Соскобли лак, до меди. Если медь в поряде - наноси лак по новой! Если медь сильно изношена - паяльник в руки и восстанавливай дорожку. Паяльник в руках, надеюсь, держал?

Тот разъём что слева, расположен по вертикалитам в нём дорожка которая идет к штырю, который в левом ряду, четвёртый сверху -- к нему дорожка подходит нормально, не перегорела, а то на фото освещение сам понимаешь, и чуть-чуть больше в том месте положили зелёной маски и мне не видно - там есть дорожка или нет. Так-же возьми покрой лаком все дорожки на плате, а особенно те, что справа-снизу. Там их края аж отсвечивают... Защитная зелёная маска вскрылась... Можно обойтись и без мельтиметра.http://automn.ru/gaz-2705/images/263.jpg - вот схема. на ней: 1 - исследуемый диод 2 - лампочка 3 - батарейка Видишь, на рисунке А исследуемый диод включен в прямом направлении - лампочка должна светится. На рис В - включен в обратном, лампочка не должна светится. Если лампочка светится при обоих положениях батарейки (на рис А, плюс батарейки - справа, а на рис В - слева) - диод пробит, под замену. А хз что это. Я бы сначала взял нож и содрал бы это потемневшее место. Если под ним дорожка есть и она в хорошем состоянии - покрыл бы лаком. Лак можно взять обычный, для ногтей. Ну а у кого его стащить - я думаю, ты уже догадался))

на этой стороне платы артефактов не обнаружено. Давай фотку противоположной стороны платы. Хотя, можешь не давать, если там так-же всё чисто.з.ы. Блок предохранителей (он-же ЧЯ) состоит из двух двухсторонних печатных плат (по принципу бутерброда). Осмотри внешние стороны печатных плат блока. После возьми фонарик и загляни между платами, разъединять бутерброд нужно только в том случае, если "треба", ну то есть, там "тихий ужас" творится. Ну а если первичный осмотр в середине бутерброда ничего интересного не выявил - мелкой наждачкой (500-ой. 600 - слишком мелкая, но если другой нет - то сойдёт. Ну а 400 - слишком агрессивная, но зато зачищает с первого прохода) зачищаешь все штыревые контакты в разъёмах до блеска, смазываешь их тем-же машинным маслом для бытовых механизмов (для того, чтобы не окислялись как можно дольше), собираешь всё назад, и монтируешь в авто. Так-же ждешь фотки правильного реле, ибо если с ЧЯ всё хорошо, то только вопрос с реле остаётся открытым... Да, и диоды проверь! Я не утверждаю что по любому в них может быть косяк, но раз уж ты вскрыл ЧЯ, то не проверить диоды - это безответственно! Да, и ели знаешь что-это и как проверять - не читай всё то, что ниже!!! -------------------------- Диоды - такие кругленькие оранжевого цвета. Мультиметр в руки, включаешь режим тестирования /прозвонки/ диодов (на мультиметре есть значёк, на диодах в твоём ЧЯ значёк аналогичный) и щупами к выводам диода. После щупы меняешь местами. Диод пускает только в одном направлении. То есть - приставил щупы к диоду, смотришь на экран. Если ничего не показывает (на экране всё тоже, что было до того, как ты щупы к выводам диода приставил) - меняешь местами щупы, и на экране мультиметр должен показать какое-то значение сопротивления диода. Знач - диод рабочий. (пускает только в одном направлении) Если на экране нули (при обоих положениях щупов) - диод пробит, под замену.

Та не!!! не всё.. Ну тогда почему я не кЕтай купил? Завтра пойду к машине, достану реле, вскрою его, сфотографирую и фотки сюда. Если клубни подтвердят, что это правильное реле - скажу где брал. Только к стоимости реле плюсуй ещё стоимость доставки в Харьков... и того: порядка 60 грн. А за 60 грн ты и у себя можешь поискать аналогичное

http://youtu.be/6VhvXqONjO0

Главное чтобы деньги платили на которые ты смог и прохарчеваться, и девочку сводить погулять и на права сдать и ... ну ты понял) и главное, чтобы тебе там хорошо было.

второе реле какое-то непонятное... (или это просто у монитора на работе цветопередача хромает) ЧЯ снимай разбирай, и смотри что в нем и как. Если будут какие-то непонятки - куда заливать фотку ты думаю уже знаешь) Возьми наждачку 500-ую или 600-ую и зачисти контактные штыри в разъемах. (600-ая будет часто забиваться) но она не такая агрессивная как 400-ая) Всё зачисти что сможешь, и посадочные места предохранителей - так-же... Я после такой зачистки был приятно удивлён работой электрики. Даже стрелка вольтметра при заведенном двигателе сместилась ещё правее и не так сильно телепалась при включении поворотников...

lev2303 Слушай, рас такая ситуёвина, что релюхи долго не живут, то нужно будет тащить свой ЧЯ домой на вскрытие... да, да. Если фоток не будет - сам понимаешь, навык экстрасенса ещё не у всех развит, ди и интереснее с ними))

может какой-то фуфел китайский тебе продают под видом правильного реле... я купил вот такое реле: 495.3747 за 40 грн. Правильная релюха должна быть с микросхемой внутри: http://speedfreak.ru/forum/uploaded/galler..._1268004980.jpg Я это реле купил в инет-магазине, покупал на свой страх и риск но оно оказалось правильным. Я его не использую, ибо светодиоды в поворотники ещё не вставил да и старое ещё не накрылось валяется в бардачке уже 4 месяца... А вот так меня консультировали по поводу того, как покупать правильное реле:

Да, всё верно. Когда я учился, у меня в группе было три человека "не местных". Им сказали так:Сдавать вместе со всеми в городском мрео вы не будете (закон не позволяет), вы будете сдавать экзамен по месту своей прописки. Мы, как автошкола (досааф), выдадим вам на руки все документы о том, что к экзамену в мрео вы допущены. Если вы, всё-же, хотите сдавать здесь, вместе со всеми, то вы идёте к начальнику областного гаи, пишете заяву на его имя с просьбой разрешить вам сдавать экзамен здесь (в местном мрео). Но, как я понял, эти попытки с написанием заявлений, не увенчались успехом ибо тех, трёх "не местных" на экзамене с нами не было. По какой именно причине не получилась попытка - я не вникал. Не то начальника гаи не было на месте, не то ещё там что-то... Может им всё-же разрешили, и они сдавали позже во время пересдачи, с теми кто не сдал - я не знаю..

совсем не обязательно подвергать двс опасным тестам! (а вдруг тебе так приспичит, что ты включив форсаж умчишься в сторону того, помещения, заходя в которое - включают свет, закрывая за собой двери... Машину ты конечно-же заглушить забудешь, а вентилятор, как назло, не включится... - печалька в общем...)Достаточно просто вытащить две клеммы из датчика включения вентилятора (он вкручен в радиатор) и замкнуть клеммы между собой. Вентилятор должен включится. Ибо, этим замыканием мы имитируем срабатывание датчика от высокой температуры. Масса (минус) начинает приходить на тяговую обмотку реле, которое включает вентилятор. А "плюс" на эту тяговую обмотку реле приходит всегда, он постоянный. Но если вытащить четвёртый предохранитель, то плюс на эту обмотку реле уже не приходит и вентилятор не включится. (точнее сказать, реле включения вентилятора не сработает со всеми вытекающими) Правда есть ещё и 8-ой предохранитель, через который непосредственно и запитывается вентилятор на радиаторе. И как вы уже поняли, если его вынуть - вентилятор не включится))) (да, да, я знаю. 8-ой пред к названию темы не имеет почти никакого отношения, но коль пошла такая пьянка ...)))) Да, когда будете замыкать эти контакты, то смотрите в оба, ибо, желательно, чтобы вы руками не касались этих двух оголённых клемм. Если их замкнуть, то в цепи пойдёт ток в 150 мА (0,15 А) и вы пальцами руки это почувствуете. ))) Это Не смертельно, я бы даже сказал - вообще не смертельно! Просто местами от машиной статикой лупит в разы сильнее, но к этому уже вроде как все привыкли... а здесь для вас эти 150 мА будут эдаким - небольшим нежданчиком))

смотри 4-ый предохранитель, может контакт плохой, и он в своём посадочном месте плохо держится... Если не работает печка, обогрев заднего стекла, не включается вентилятор на радиаторе и ещё несколько немаловажных функций в машине - смотри 4-ый предохранитель. Ибо если он перегорит - то не будет работать всё то, что я перечислил (ну и ещё то, о чём забыл упомянуть)Но если всё остальное работает, то значит смотри провода, которые идут непосредственно к вентилятору печки.

ВАЗ-21083-02 (двигателем управляет мпсз, на основе блока "электроника мс-2713-02") карбюратор солекс, сток. на 120 км ушло 7.5 литра по трассе -- может такое быть? Как я получил цифру 7.5 литра на 120 км? - залил полный бак. Проехал 120 км (хм-винница) и снова долил до полного, вышло 7.5 литра. Бенз залил 92-ой на самизнаетекакойзаправке, в названии которой есть только буквы "к" и "о" ... Вонючкой (да, да именно той, которую нужно давить по меньше, что бы расход был на такой аццкий) давил скорость 80-90 на четвёртой передаче, иногда включал 5-ую на скорости 90-100. Больше сотни старался не ехать. но если где 110 и было то очень кратковременно и на пятой передаче. И теперь главнй вопрос! -- 6,25 литра на сотню? - реально, или где-то какой-то косяк? (если он и есть, то скорее в том: действительно ли на двух разных заправках залили бензу в бак под один и тот-же уровень?)

Не, я в том смысле, что я уже даже во внутрь оного успел заглянуть для определить - чего он не фурычит...В общем смотрите, как интересно получается... Я купил тах который как раз для системы зажигания с трамблёром. Там одна катушка и к выводу "к" которой и нужно было цеплять сигнальный провод таха. Но у меня не трамблёр, у меня мпсз, и с него есть выход сигнала на тот самый тахометр. Тахометр тот-же, а вот сигнал с блока мпсз и с катушки (точнее с клеммы "к" катушки зажигания) будут иметь отличия. Отличия будут не в частоте, а в уровне сигнала... Не даром на моём тахометре, который я уже успешно в машине прописал, там стоял высокоомный резистор по входу сигнала от катушки, и мой низковольтный сигнал с мозгов, через этот резистор вообще не проходил, потому мне и пришлось допиливать прибор. Если через катушку зажигания идёт ток ампер 6 - то во время коммутации там идут не слабые всплески напряжения, потому и поставили этот защитный резистор. Значит и в китайском тахометре по входу стоит что-то аналогичное... Дабы всплески во время коммутации не снесли мозг тахометру... Получается что китайский тах вполне может оказаться рабочим, но на машине с трамблёром, а я уже не только видео успел снять, но и деньги с китайца назад отбить, как за нерабочий прибор))) (да, да. Вы правильно поняли - у меня совесть проснулась...)