lightstar1411

Во втором стоит шайба 3.65, в седьмом - 3.55, значить нужны шайбы 3.57 и 3.67. Спасибо за отзывчивость но пересыл то не бесплатный Да и вообще - прежде чем опять крышку клапанов снимать нужно мне купить нормальный микрометр. Ибо тот, каким пользовался - я его с работы стащил на выходные... А он вроде как списанный. Врёт и не краснеет, зараза... А те шайбы что я купил - одну новую так и не поставил, точнее поставил, но заменил на чуть-большую. Я её фотку как-то выложу, хоть буду знать, мож говна купил... Но перед установкой шайб, штангеном промерял диаметр каждой = ровно 31 мм.

Крабы по 100 грн/шт - весело однако))) я один за 65 купил, так-же БРТ, вот кстати как он должен выглядеть... http://youtu.be/WixFkpBD02U Заказывать чего-то в местном магазе - это зря. Ибо они идут в магаз в обл центре, покупают там, а после продают тебе, но уже дороже) и ещё велика вероятность подмены детали) (ну это если ты не знаешь как она должна выглядеть, так как в упаковку можно всунуть чего угодно) Если есть новая почта - так это гууд! Как уже сказали напиши звиру или атому... у них заказываешь - приедет всё в лучшем виде Но если сначала решил в райцентр - езжай) посмотри чего и как) А термостат на работоспособность проверять элементарно! Берёшь тазик, кладёшь в него термос, заливаешь холодной водой и на огонь, пусть греется. Ещё не забудь градусник в воду всунуть - и тогда точно будешь знать на сколько правильно термос работает! При какой температуре открылся, а потом, при какой - закрылся. Только не вздумай помогать воде понизить температуру, тем что холодной воды дольёшь. Пусть плавно нагревается и остывает)

Ну не мне вам рассказывать, что первый блин всегда комом А вообще - не всё уж так печально в моих действиях... Сразу на 5-ти клапанах номинальный зазор сделал, на следующий день ещё один зазор подправил. Оставшиеся два зазора в номинал вогнать можно, но только если шайбы вручную шлифовать... Шайбы в магазе с шагом в 0.05, если поставлю шайбу на размер больше, зазор будет где-то 0.17... А коли так то щуп 0.2 в эти 0.17 не залезет

ЕМНИП, то отправку за счёт покупателя (получателя отправления) в основном они отправляют новой почтой, а у новой почты даже не в каждом райцентре отделения есть. С этим у укрпочты по веселй, так как автор сказал что в деревне живёт...как-то просил одного товарища с нашего форума отправить укрпочтой. Мотивируя это тем, что отделение укрпочты в соседнем доме. Ему так сразу и сказал: отправляю тебе на карточку на 10 грн больше (за пересыл) если не хватит - добавлю. В общем: так ещё никто не отмораживался...

Лучше брать такой, он заводской. А если его нет, то уже искать Лузар или Прамо.Вот есть темка, ознакомься)) Ты говоришь, что в селе живешь.. До обл.центра далеко? - ибо в райцентре ты скорее всего не купишь ни лузара, ни прамо, ни тем более - заводского термоса Лузар где-то 50 грн, прамо - 80. завод - хз. В райцентре будет дороже! Да и барыги из райцентра вряд ли будут заморачиватся с перепродажей дорогих термосов. Он его купил за 80, а чтобы наварить - нужно загнать как минимум за 90, а то и за 100, иначе овчинка выделки не стоит. Кто купит термос за 100 грн? Так что в райцентре ты найдешь только поганый кЕтай. Так что, как вариант - заюзать почту. Попроси кого-то купить для тебя нормальный термостат и выслать по почте. (соответственно все расходы: термос + пересылка, с тебя) Отделение укрпочты, надеюсь, в посёлке или соседнем - есть? А то что мастер хреново сделал... а иначе и быть не могло. Очень велик соблазн обмануть, а если ещё клиент в этом ничего не понимает... А если учесть, что он этим всю жизнь занимается (ты вроде как писал, что 20 лет) то тем более. Он уже это железо в глаза видеть не хочет, уже не может. Оно его уже достало - всю жизнь одно и то-же, одни и те-же поломки, одни и те же непутёвые водители, которые двиг запороли. Ну так почему бы и не обмануть? - так сказать в наказание - двигателем пользоваться нужно уметь! Вот и ремонтируют по минимуму, дабы по быстрее отделаться... И не исключено, что в ремонт машин он 20 лет назад подался добровольно, а не потому, что чего-то не хватило для какой-то иной деятельности, к которой он возможно и стремился, но так сложились обстоятельства, и он сейчас двигатели чинит. А рас так, то фуфло гнать он будет, и будет не от того, что он плохой моторист, которого только вчера от сиськи отняли, а потому что нужно отыграться на ком то, злость согнать. А своим корешам с которым он при встрече по 150 выпивает, да задушевные диалоги о жизни ведёт, или для своего кума/брата/свата или ещё для кого-то, от кого ему будет какая-то польза - он сделает всё по высшему разряду. А вот для таких первых встречных - то тут уже как карта ляжет. Будет вдохновение, настроение и желание - сделает отлично, а если нет - то ... последствия могут быть и вовсе не радостными... Это так с точки зрения психологии. А написал потому, что тоже, наболело.

Для того, чтобы включился "карлсон" - необходима исправность одновременно двух предохранителей! № 4 и № 8, вот схема. Самого карлсона и проводки. Так-же необходима исправность термостата! Выше написали методику его проверки (определения неисправности) На прогретом двигателе потрогать руками патрубок идущий от радиатора к термостату. Сразу после запуска этот патрубок должен быть холодным. Потом, по мере прогрева двигателя и охлжидкости, срабатывает термостат. Он открывает большой круг, и нижний патрубок радиатора (да, да, тот что идёт от радиатора к термостату) так-же становится горячим. Если этого не происходит - термостату уже пришёл писец Так-же ему приходит писец (он не исправен) если машина долго прогревается. Так как ОЖ бегает сразу по большому кругу (ч-з радиатор)

Вчера ещё раз снял крышку клапанов. Проверил зазоры. Клапана № 2, 6, 7 - в механизме их привода зазоры были чуть больше, чем нужно. То есть щуп 0.2 (эти клапаны впускные) туда не просто входил, он туда "пролетал". Но следующий щуп, 0.25, ну не в какую не пропихивался. На одном из этих клапанов (№6) поставил шайбу чуть толще. Теперь щуп 0.2 проходит туго, я бы даже сказал: не сколько проходит, сколько пропихивается. И такая ситуация на всех остальных клапанах (на всех выпускных, и только на двух впускных, ибо зазоры в клапанах № 2 и 7 так и остались без изменений в виду отсутствия у меня нужных шайб) Двиг завёл, прогрел. На хх работает тише чем позавчера (в субботу). Если в субботу двиг звучал как дизель, то вчера дизеля там осталось буквально чуть-чуть. Так-же заметил, что стрелка эконометра на прогретом двс, на хх, отползла вправо!! Такого ещё некогда не было, за всё то время, что авто у меня. Раньше она была на 2-3 мм левее крайней правой отметки. Сейчас почти на ней, ну может на 1 мм левее)) А вы говорите: не мешай механизму работать! В этих словах есть смысл только тогда, когда механизм 100% правильно работает!

ну уж нет! ты сначала разберись, а уже после 100 грамм пей) А схема там плёвая, раз взглянул и всё понятно что куда и от куда бежит. Больше времени потратишь на отыскать в машине каждый из проводков на схеме)))

Найди схему включения обогревателя заднего стекла. И ищи неисправность точно так-же) Кнопка даже не подключена - это интересно. Кнопа подаёт +12 вольт на обмотку реле, (найди схему - так будет нагляднее) реле замыкает контакт и силовых +12 вольт бегут к заднему стеклу. Как-то отдельно проверять работает ли обогреватель стекла - не вижу смысла. Если ты подключишь кнопку, просмотришь всю проводку, исправно ли реле (оно находится в монтажном блоке под капотом со стороны водителя) включения обогрева заднего стекла, и подаются ли непосредственно +12 вольт на клеммы обогревателя стекла - то тогда минуты ч-з три положив руку на стекло ты почувствуешь, или не почувствуешь что оно тёплое Если что-то конкретное будет найдено - пиши)

отыскал в сети таблицу с температурными поправками во время регулировки клапанов. Не могу понять как ею пользоваться. Если кто знает - подскажите пожалуйста... http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=7877 смотрю: при +20: впуск 0.15, выпуск: 0.2 Что-то не сходится.... или то, что в таблице - это для классики?

рожком я как-то пробовал (за не имением накидных) открутить пробку сливного отверстия поддона (картера) Нифига оно не откручивается,а только грани слизываються... Пришлось бегать по стоянке и клянчить накидной...

блин... зачем я посмотрел этот ролик? ... теперь ремонт своего двигателя, или поездку к нормальным спецам, буду оттягивать... ибо если сравнивать с тем, что на ролике - не всё так печально Это конечно в том случае, если печальным не является тот факт, что такой-же двигатель при работе звучит как дизель. з.ы. А чего это так стучит?

ну никак не хотела выкручиваться?

rem8v, спасибо что тратил на меня своё время. Проблема предположительно была в пусковом устройстве, а именно: я пусковой зазор возд заслонки чуть-чуть увеличил. И завелась с пол тыка, и это после двух недель простоя)) Так-же, мною были отрегулированы (по книжке) зазоры в механизме привода клапанов. Буду наблюдать!

купил шайбы, поставил. Завелась - с пол тыка! И это на холодную, после двух недель простоя... Зазоры все выставил чётко: впуск - 0.2; выпуск - 0.35. Но клапана слыхать - это писец... Покатаюсь, понаблюдаю... километров ч-з 100 снова проверю зазоры... Никогда не покупайте силиконовую прокладку крышки клапанов. Это такой кЕтай... Она с одной стороны на 1.5 см длиннее чем с другой. Пришлось ставить старую. Только затянул по туже, чтобы масло не сочилось)

Так я смотрел не сколько на то, что написано на шайбе, сколько на то, что показывал мне микрометр. Соответственно и шайбы пойду с микрометром покупать. И шатнген тоже захвачу... (вчера на ютубе видео просмотрел на тему: о подвохах регулировочных шайб) вдруг шайба вылетит из-за того, что её диаметр чуть-чуть меньше номинала...

С такими зазорами я ездил только 70 км. А ту тысячу после первой "регулировки" ?? - Какие там зазоры были? Если были больше чем надо - то это менее страшно, нежели когда зазоры меньше, чем нужно. Хотя тоже чревато... (клапан не до конца открывается) Так что ещё не известно чем закончится для двигателя, вмешательство в него мастера, который сознательно решил ему навредить! да, кстати, добавлять ли мне по две сотки к каждому значению замеренного зазора или оставить как есть? Как видите - я смогу использовать только 2 имеющиеся шайбы из 8-ми. В таком случае может есть смысл купить все новые? (что я куплю 6, что куплю 8 - уже роли не сыграет) Или всё равно экономически не целесообразно брать все 8, если 2 старых можно использовать?

товарищи с жезлом в руке оценят твою обновку как Дополнительная фара-прожектор. 19.6.Фарой-прожектором и фарой-искателем могут пользоваться только водители оперативных транспортных средств во время выполнения служебных заданий, приняв меры к тому, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения. ну а дальше - всё зависит от таких субъективных факторов как твоя уверенность и его лояльность. уж лучше чего-то вколхозить в уже имеющуюся штатную оптику... и желательно - что-то типа фотовспышки (ну это на тот случай - если действительно хочешь отомстить ему) Едет он такой весь самоуверенный с ксеноном в стоковой зубильной оптике, слепя при этом всё и вся. И едет чувак на встречу с обыкновенными галогенками. И разве мог он ожидать от чувака с галогенками, что вскоре ему придётся остановится как можно скорее не меняя при этом траекторию своего движения, да ещё и аварийку включить?

Купил приспособу, взял микрометр, шатнген и ушел к машине на стоянку... Вот чего получилось... Впускной клапан третьего - там вообще никакого зазора не было ибо стояла шайба 3.95 Пришлось туда ставить саму тонкую шайбу из имеющихся. Таковой оказалась шайба: 3.7. Поставил, зазор замерял. Он сейчас в таблице. Ещё где-то провтыкал зазор на впуске первого... Значение не совпадает с тем, что я получил при замере в прошлое воскресенье... Так что завтра утром на проверку: и буду точно знать сколько там! - 0.15 или всё-таки 0.10??? Хочу так-же ещё раз сказать то, что зазор на впуске второго - 0.15. При этом 0.15 щуп проходит так, что аж пролетает, а вот щуп 0.2 - ну никак не пропихивается... и такая ситуёвина со всеми зазорами (кроме одного.. а вот какого - не помню) Может мне добавить по две сотки к каждому замеренному значению зазора?? или оставить как есть, и соответственно покупать те шайбы, что указаны в строке: "Толщина новой шайбы" ??? Так-же ещё хочу сказать - что не обнаружил ни одной новой шайбы. Все шайбы были в состоянии повидавших жизнь. На грани одной из шайб был обнаружен скол в 0.5мм, как будто откусил кто-то этот маленький кусочек шайбы. Так-же одна из шайб самопальная - вручную написали на ней её толщину.. Я её микрометром промерял в нескольких местах - как это возможно кажется странным но всё чётко соответствовало тому, что на неё было выцарапано. И как я понимаю, лучше купить все восемь новых шайб? или можно попробовать использовать некоторые из уже имеющихся...

Ну мне выбирать как бы было не из чего, чего было - то и взял. http://uaimage.com/image/16f940b1а программирование и диагностика - ну так ко всему правильный подход нужен)

заводская? - на основе контроллера "Электроника МС-2713-02"?

Чесно говоря - я надесь, что там ещё не всё так печально. (причина: пробег с завода 21000) С гбц по крайней мере... Хотя, долгий простой и перегрев, даже без насилия - ещё никому не пошёл на пользу... (простой может и не так страшен, но температурная стрелка в красной зоне ... ) Да там если по хорошему - двигатель полностью помыть нужно, разобрать и помыть. Батя рассказывал что ему как-то на сто поганое масло залили, так он его (двс) после солярой отмывал. Хотя он экономист ещё тот, так что двиг если и видел нормальное масло, так уже после того, как машиной занялся я. Если я и попробую самостоятельно осилить - то только снятие гбц - теоретически я хотя-бы представляю, что там и как. А без динамометрического ключа - я буду пытаться осилить ещё долго... Но там не сколько гбц, сколько кшм. Нужно поддон снимать и замерять износ в коренных и шатунных шейках коленвала, да и его осевой люфт. (как мне уже здесь сказали, послушав звукозапись работы двигателя - если бы не знал что это, подумал бы что дизель) И если повезёт то только заменой вкладышей и отделаюсь. Может, вкладыши заменить, это ещё проще нежели снятие/установка гбц - но не лежать же зимой на холоде под машиной... А даже если что-то самостоятельно не получится, то к криворуким мастерам я двигатель отвезти всегда успею В пятницу, к вечеру, я отпишу - что там с шайбами...

yurich3230 и taz resing Вы извините меня за безграмотность и бестактность. За неимением под руками достойной литературы (а только той никудышной картинки с ещё более некудышным пояснением о том, что на ней изображено) и выдал подобный пёрл. Минут ч-з 5 после написания этого самого пёрла до меня дошло, что сидло это не направляйка, а что-то другое... Но что???!!! Ещё минут ч-з 40, когда наконец-то подцепил из сети более адекватную литературу и когда в очередной раз на картинке увидел клапан - до меня сразу дошло (осенило или нет - не знаю) что клапана притерают, и притерают с этим самым сидлом в гбц, а седло потому, что оно (клапан свой тарелкой) там "сидит". Если часто меняли клапана - каждый раз их нужно притирать, сидло выработалось на столько, что клапан свой тарелкой сидит в нём уж больно глубоко и своим другим концом сильно "подпирает" распредвал. И как я понимаю, нельзья клапан изначально сделать чуть короче, в виду того, что нужны заводские условия с присудствием всех технологических циклов производства клапана? (не за счёт того, что мы напильником снимем с его конца 10-ку или две) А сделать клапан чуть короче - это уже индивидуальное производство и дешевле просто поменять двигатель?

эээм. я конечно дико извиняюсь седлом вы называете направляющую втулку, а пересидловкой - замену направляющей втулки? Если ДА, то что даёт пересидловка? - если мы одну втулку меняем на другую? - или другая будет чуть-чуть короче по длине? и ещё: что-то никак не могу понять, на что упирается опорная шайба пружин 5, и стопорное кольцо 3. http://www.automnl.com/model/vaz_2108/50/50_small_2.jpg то есть, получается: клапан находится в направляющей втулке, на неё надевается стопорное кольцо, после на втулку одевается маслосъемный колпачок, на него сверху ложится - опорная шайба пружин, после пружины, тарелка пружин, это всё вдавливается, вставляются сухари, сухари входят в пазы на клапане и если убираем усилие вдавливания - тарелка приподнимается под воздействием пружин, и тем самым тарелка обхватывает сухари, прижимая их к клапану, но и за счёт сухарей, которые вошли в пазы на клапане и плотно там сидят - тарелку не выдавят пружины и клапан засухаривается. (как бы конструкция сама себя держит?) Но если опорная шайба пружин опирается на маслосъёмный - то ему от этого давления разве не поплохеет? поправьте если чё не так...

то есть: уменьшать (чуть-чуть) длину клапана, или - менять толкатель?