ВОВ@Н
-
Публикаций
3 995 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
47
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент ВОВ@Н
-
Ось такий, як на фото, тільки у мене 60А
-
Приїхав з роботи і на теплій машині провірив напругу: 1) Вмикнув ближнє світло, пічка максимум і підігрів заднього скла, на обертах 2000 вольтметр показав 14,3 В 2) теж саме тільки на ХХ оберти 900 - 13.1В Це нормальні показники чи ні?
-
Сьогодні коли брав машину, дивлюся віконце (індикатор заряду) вже зелений, якщо гойднути добре машиною, то воно вже не біліє, апостійно зеоене, щільність у всіх банках майже 1,27. Чудеса. Також був у 2 ательє де ремонтують електроприбори. Думаю в них тестери надійні. В обох випадках напруга на ХХ без споживачів 14,5 В (заодно звірив свій цифровий вольтемтр, він показував стільки ж). Маса на блоці нормальна, недавно зачищав, і все прикручено надійно, тим паче в мене від мінусової клеми один провід йде на кузов, а другий на шпильку стартера на КПП, плюс рідна маса-косічка, яка є на КПП біл
-
Привіт всіх, хто читає цю тему. Допоможіть бо вже голова не варить. За мене мій АКБ. Майже рік пройшов, як не можу дати раду зі своїм акумулятором, вірніше не з аккумуляторм, а з його зарядкою. Вчора коли провіряв рівень мастила, дивився на віконечко (індикатор зарядки) в АКБ, все було нормально, воно було зеленого кольору, заодно переміряв щільність, в усіх банках було 1,27. А сьогодні провіряв стан ремня ГРМ, дивлюся віконце зелене, через 15-20 хв воно побіліло. Гойднув машиною - трішки позеленіло і різко стало білим. Переміряю щільність - скрізь 1,25 . А тут треба їхати, і вияснят
-
Я теж не знав, що у мене дає толчок, але все таки рішився розібрати КПП і подивитись на стан пальця і сателітів, бо якщо палець дуже буде вироблений він може лопнути, і в 90% випадків може лопнути корпус КПП і інші неприємні моменти. Бо якщо причина в гранатах або диску щеплення то пів біди, а лопнутий палець призводить до значніших руйнувань і дорожчого ремонту КПП. -
Удар/толчок з 1 на 2 повністю не пропав, але став майже не відчутний після заміни диска. Можливо дають ще про себе знати не зовсім свіжі гранати, хоча хрускоту немає, але вже я на них проїздив майже 9 років (7-8 тис.км в рік), а коли вони мінялися до мене, мені не відомо. Щоб замінити ось сателітів то треба полюбому знімати КПП і розбирати. Доречі при заміні пальця начебто треба міняти і сателіти (2 більші шестерні і 2 менші), тобто брати комплект. От у Ланосі придумали краще: відкрутив кілька болтів на картері КПП, злив масло, вийняв ШРУСи і диференціал в зборі випадає на землю, не
-
Я вимикач маси поставив на всюк випадок. Бо пару років назад вмикнув музику завів авто і поїхав, аж черех метрів 500-700 почув, що щось жужить під капотом, зупинився, а стартер маслає на всю катушку. Поки відкрив багажник, поки знайшов ключик на 10, поки зняв клему, то він бідолаха натерпівся немало.
-
Шутнік однако
-
Я вимикач маси поставив на всюк випадок. Бо пару років назад вмикнув музику завів авто і поїхав, аж черех метрів 500-700 почув, що щось жужить під капотом, зупинився, а стартер маслає на всю катушку. Поки відкрив багажник, поки знайшов ключик на 10, поки зняв клему, то він бідолаха натерпівся немало. От тому й поставив вимикач маси. Та й їздю зараз мало, то коли авто в гаражі стойть 1-1,5 тижня, то я на той час вимикаю масу. А магнітолу підключив взагалі через вимикач окремий.
-
На скільки я знаю, коли продувається канал ХХ то викручуквати треба і жиклер ХХ і гвинт якості. Чого почала працювати на підсосі: 1) бо можливо коли продували канал ХХ, ви його ще більше забили якимось мусором. Я думаю треба викрутити і вийняти гвинт якості повністю і викрутити жиклер ХХ і потім продути сжатим повітрям. Але коли будете викручувати гвинт якості, то в першу чергу закрутіть його до кінця (без фанатизму), щоб знати на скільки обертів він був у вас викручений, щоб потім можна було виставити потрібну якість суміші бензин/повітря. 2) коли розбирали карб (знімали
-
Болт-вимикач у мене теж стояв років 4. А коли варив-красив кузов то знімав все лишнє, і вже потім при установці перетягнув гайку, до якої кріпиться провід з клемою і той вимикач зламався, а так 4 роки відпрацював на ура. А цей вимикач перед установкою розібрав, то контакти в ньому наче надійні, хоча не порадувало одне - контактний болт сидить в пласмасовому ізоляторі, якщо сильно затягнути гайку то той ізолятор може лопнути. Сьогодні зловив гаву і мало не влетів в такий рівчачок
-
Прикріпив вимикач маси. Як на мене такий спосіб буде найкращим. Сам вимикач до клеми "-" , а від вимикача два кабелі: один на кузов авто, другий на шпильку КПП біля стартера. А щоб не провернути "случайно" ручку в другу сторону, позначив червоним "викл" , синім "вкл".
-
Прикріпив вимикач маси. Як на мене такий спосіб буде найкращим. Сам вимикач до клеми "-" , а від вимикача два кабелі: один на кузов авто, другий на шпильку КПП біля стартера. А щоб не провернути "случайно" ручку в другу сторону, позначив червоним "викл" , синім "вкл".
-
Бачив відео з приводу схожого вимикача, то там контакти ледь-ледь торкались - від цього був перегрів болта ззаду вимикача і ізолятор під болтом розплавився. От і думаю розібрати і подивитись щодо чого.
-
Сьогодні купив ось такий вимикач маси ціна 75 грн і клемку під провід, бо на вимикачові контактний болт аж на 10 мм ну і коробочка Як думаєте ставити зразу чи краще розібрати і добре подивитись, який стан контактів, щоб не було "сюрпризів" пізніше.
-
Народ підкажіть що за роз'єм на проводці (позначений стрілкою) (фото не моє) в мене відламався провід біля самої клемки, їздютак вже пару днів, нічого дивного в поведінці авто поки що не помітив. Хотілося б знати для чого він.
-
Скільки буде коштувати в такі фари поставити ксенон? Лампа Н3. Чи з такою оптикою буде сліпити зустрічних водіїв?
-
Це питання до мене? Якщо так, то це не моя машина (вишнева). ось
-
Пошукай на розборках, може знайдеш. Я коли міняв колдун,то моя розсипалась від старості, вирізав схожу по формі із твердого куска резини, а отвори просверлив звичайною електродрелю. Поставив на авто і все тормозить як треба.
-
Можна й пластинки на бортик. Я як варив кузов, то після розпилення дирок, з середини кузова ставив шайбочки на 6мм з великим зовнішнім діаметром, і коли вже ляда була виставлена на 100% ті шайбочки приварював до кузова. Виходить що коли розпилюєш кузов дирка получиться овальною і з часом під вагою скла і інших агрегатів, ляда може зїхати вниз. А так на приварених шайбах вона і виставлена добре і ці шайби не дадуть ляді зїхати.
-
До речі да, я ті паранітові пластини собі ставив. Мені здається, що якщо поствити пластини потрібної товщини, то можна буде збільшити відстань вуглів ляди від кузова (при піднятому положені) і при цьому можна розпиляти дирки в кузові ще вище, що повинно спричинити в сумі нормальний зазор ляда+кузов по всьому периметру.
-
Тільки не переусердсвуй, бо тоді при максимальному вікриванні, ляда може чіпляти своїми верхніми вуглами кузов, що призведе до пошкодження ЛФП. Також раджу спробувати такі варіанти: 1) зняти ущільнювач між кузовом і лядою і подивитись на зазори 2) зняти або замок на ляді, або планку на кузові (при знятому ущільнювачі) і знову подивитись як стане ляда. В мого родича теж так само випирала ляда ззаду, оказується попередній власник під планку на кузові наклав пластинок штук 5, щоб ляда краще закривалась. Викинувши пластинки і відрегулювавши петлі - ляда стала майже рівно з куз
-
Розпилювати треба ті отвори, які в кузові, в направленні вгору як показано на рисунку собі при поварці кузова так і робив, бо нова ляда теж не рівнялася із кузовом. Після розпилу отворів круглим напильником все стало на ура.
-
Кину і свою сюди перші дні після покраски через рік
-
Дякую, мабуть прислухаюсь до ваших порад і не буду красити в чорний. Покрашу в сріблястий, щоб поновити, бо стара фарба всеодно місцями лущиться.
