yandex

В коробке все гуд, там все новое и все четко. Перед этим на тросиковом спидомере проверял то спидометр работал, но сам прибор уже был мертв, стрелка прыгала очень сильно. А за датчик был бы благодарен. Сам думал взят ьу когото рабочий что бы проверить наверняка.

Обновлюсь немного. Поставил недавно приборку, колхоз конечно наивысшего разряда, но мне пофиг. Главное что бы приборы были, но сука спидометр с одометром все равно не заработали. Это наверное карма этой машины, она тупо не хочет мне показывать эти данные. Ну та все равно сделаем. НА днях подогнали мне почти новый акум. Bosch S4 Silver 74Ah, пусковой ток 680A. Правда правый плюс но это не стало проблемой. Перевернул акум и поставил, стал как родной. Надеюсь теперь забыть о проблемах с запуском. Ну и немного фоток + то как мы жили во время мартовской зимы. ЗИМА Повергся в шок, когда открыл капот. Мотор почти не прокручивался. Открыл забрать акум и был в панике как это оно не коротнуло, потом пришел в себя, снег это дисцилянт. Быстро снял его и начал чистить и только потом додумался заснять. Новый акум и его новое место работы Мой колхоз приборки Так же за это время столкнулся с двумя проблемами. О первой уже упоминал. Значит не показывает скорость. Датчик новый, не китай. Проводка до датчика не дотягивается, она у меня расположена не так как у 12хи, по этому я ее удлинил. Но скорость не показывает, при подключении контакта скорости к мозгам стрелка что-то дергается разок и все. Контакты проверял все все гуд, хз куда копать. И вторая проблема это бензонасос. В принципе я уже поднимал тему и надо обзавестись мультиметром, но может еще кто-то с подобным сталкивался. Подробно узнать проблеме мона тут Проблема с топливной Пока все...

У меня на Январе сейчас происходит что-то подобное. Могу приехать кудато, заглушить машину и чере минуту уже не завести потмоу что насос не качает. Пока особо не нашел причину, т.к. надо все это делат ьв момент когда это происходит, но оно я уже точно знаю, что помогает решить проблему снятие клемы. То есть реле меняй не меняй местами все пофигу. Предохранители тоже целые. Снимаешь клему и все как рукой....

надо снять верхнюю часть карба, игла этот там где крепится поплавок. Как вариант можно попробовать постучать по карбу чемто, но не сильно, при этом можно руками подкачивать бенз

Может игла запала. Уверен что есть искра? Комутатора запасного нет?

Инжектор или карб? Если инж может ДК Еще может предохранители возле мозгов, опять же если инж

Судя по внешнему виду бачка, если для когото этот бачек дорого. Думаю можно заменить на из под топливного фильтра, результат будет тем же Блин, ну вы че ваще не читаете до конца. То что из клапанной крышки идет патрубок в фильтр я знаю, но этот УЗЕЛ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОДОГРЕВОМ КАРБА. Может хоть так прочитаете. А именно такое навертел автор. Интересно, почему это маслоулавливатель не имеет никакого отношения к данной теме?

Прикинь, видел, чувак!

По ссылке, какая то херня. С каких это пор картерные газы соединяются с карбом в месте где должен идти подогрев ОЖ. Короче бред сивой кобылы.

За поршни можешь не беспокоиться там лунки достаточно большие.

Что-то тут явно не вяжется. Если бы за 100км. ты потерял 3 литра ОЖ, то у тебя температура явно была бы не 90, полюбому была бы вонь антифриза и капало нормально так. Потому что расход колосальный и может даже закипела бы с таким то разливом. И откуда уверенность про пробки раз такая ситуация? Сколько вообще в систему залили, какой объем?

Ок, спасибо за подсказки буду смотреть проверять.

Ну так степень сжатия а не компрессия, это раз. Во-вторых что бы высчитать СЖ надо делать как раз расчет тот который ты описал выже, там каждый мл. объема важен, если так уж уцепился в степень. И достигается она как раз шлифовкой плоскости ГБЦ а не каналов. Так вот среди всего этого важно третье и я бы на твоем именно это выделил красным, при повышении степень надо ездить на качественно топливе. Чем выше СЖ тем больше требование к топливу. А во всем остальном вроде и так уже все понятно

Поршни конечно есть, если бы не было я бы сразу об этом сказал. Глушитель можно и стоковый купить алюминизированный и он будет жать нормально. Хочешь звук ставь саабовский и радуйся, хочешь резонатор тоже ставь, но нахера не понятно, разве что если еще паук поставишь то при все это будет более свободный выпуск, и все. Так называемый тобой "чиптюнинг" это как по мне гамно, тебе нужна нормальная стоковая программа под мотор 1,6 16v, разве что чуть подправленная если ты вдруг выбросишь лямбду, хотя зачем ее выбрасывать я тоже не понимаю. Лично для меня существует только один чиптюнинг это онлайн и точка. После этих слов, сразу хочется тебе задать вопрос, а ты уверен, что все то что ты задумал тебе надо? Шлифовка головы никоим образом не влияет на увеличение компрессии, ее предназначение носит несколько совсем другое предназначение. А то что есть возможность сделать бесплатно, так это у нас натура такая если на шару то возьму, а вдруг пригодится. Но никто не думает а вдруг тебе оно наоборот совсем и не надо. Ты почитай зачем шлифуют каналы, информации в инете море. А потом поймешь надо тебе это или нет.

Имеется ввиду взять контакт реле и повтыкать для того то бы улучшить контакт?Я так понимаю в принципе можно и просто в момент запары вольтметром замерить напряжение которое подается на насос и соответственно определить есть падение или нет, правильно? Если идет просадка напряжения на насос, это как то влияет на его, в смысле на срок службы, производительность и т.д.?

Плохой контакт потери и перегрев это все понятно. Но вот не понятно почему так резко не работает. То есть на отрез. Тут я ехал 50 км. и все норм, остановился на минуту, заглушил двигатель и бац все, насос не качает. Ну не может же быть такого что контакт пропал и тут хоп через какое то время появился, без механического вмешательства. Как вариант еще вот думаю что, может и действительно есть гдето плохой контакт и есть перегрев, а может это само реле кривоватое, хотя всегда исправно клацает даже, когда насос не качает. И второй вариант, может ли что-то там в насосе перегреваться, ведь реле подает признаки жизни и щелкает как и должно щелкать при включения зажигания

Я так понимаю ты будешь ставить шестнадцати клапанную голову? Если расточишь блок в первый ремонтный (82,4) поставишь "калино-колено" 75,6 и десятые шатуны 121мм, плюс поршни со смещением 2,3мм получишь на выходе 1,6 в место 1,5. Если я правильно понял на счет замены головы, то тебе надо поршни с (цековками) лунками под клапана, тогда обрыв ГРМ будет не страшен. Облегчить можешь маховик, на форуме есть люди которые этим занимаются. Поставишь прокладку на блок от приоры. Степень с такой конфигурацией чуть понизится. Паук и выхлоп можешь поставить, это уже твое личное желание, как это повлияет на надежность и надежность чего даже представить себе не могу. Чип? Под эту конфигурацию? Какую конфигурацию? Вверху был описан сток

Собственно не так давно свапнул себе 1.6 16V Начал по не многу кататься и радоваться, но некоторое время назад начала появляс=тся такая беда. Первый раз появилось когда остановился на не большой горке, буквально на минуту (центр бул. Шевченка), заводится а она тупо не заводится, ну типа пытается схватить но не получается. Короче сразу на лицо факт нет давления. В баке было пустовато вот пролетела мысль может бенз отошел назад. Раза с 5го завелась как ни в чем не бывало. Ну ладно поехал я и как то забил на это. В следующие разы такая ситуация начал проявляться на заправках, приехал заправился, заводится а хрен там. Ситуация один в один, нет давления. Но тут я уже услышал что насос не качает. Начал было лезть куда-то не понятно куда, но в очередной раз повернул ключ в замке и о чудо, насос закачал. И так последние 3 заправки, но последний раз она на отрез отказывалась заводится, пришлось оттолкнуть машину что бы не создавать очередь. Оттолкнув машину метров на 5 решил еще раз попробовать, на всякий случай. И опять завелась с пол пинка. Ну ладно поехал я дальше. В воскресенье отвез Толяна в аэропорт Борисполь, выгрузив его вещи и пожелав удачного полета сел уезжать, а хрен там. А простояла машину всего минуту ну может две. Завестись не вышло, симптомы теже. Оттолкнул машину в сторону начал разбиться. Проверил провода все в норме. Полез к релюшкам и предохранителям. Предохранители целые, но вот что я заметил одна релюшка подозрительно горячая. Странно подумал я. Подумал перегрев, достал почитил контакты, остудил ее малость и ничего. Думал-думал, решил скинуть клему, пошел скинул - попробовал завести - завелась. Поехал домой. Приехал, решил потрогать релюшку на предмет перегрева, а она еще горячее чем была тогда, но попробовал завестись и все норм, она завелась с полупинка. Правда до этого всегда блок реле лежал между ковром и шумкой, сейчас я его достал и он над ковром болтается. В общем у кого какие мысли будут товарищи? Куда копать? Как бы такая магия мне не по душе З.Ы. есть мысль что мало толщины проводов, но сечение не тоньше того которое идет на фишке контакта к баку.

Тоже склоняюсь к РХХ, к сожалению новый нынче не показатель особенно РХХ и ДПДЗ. Как вариант попробуй с донора взять РХХ и проверить как себя поведет и таким образом точно исключишь пару вариантов.

Не знаю что такое "нормальная минералка", но вот прошлой зимой когда было часто по ночам -25-27, на полусинтетике ох как тяжело было заводиться, могу себе представить как было на минералке

Поиском надо пользоваться тем по этому вопросу немеряно. Вот недавно поднимал подобный вопрос Вопрос по КПП

У меня товарищ залил в коробку мотюль + присадка ликви, подшипники не менял, от коробки тишина. Вот только не знаю какой вязкости мотюль. Вот теперь сижу и думаю может все таки залить 80w-90 не раз слышал что если лить синтетику то это на для наших коробок.

Сори провтыкал сообщение. Да китай они все, не китай начинается грубо говорят от 1000$. Но есть Кондиционеры с использованием комплектующих ведущих производителей, а есть барахло. Вообще ценообразование зависит от многих вещей, в частности от мелочей которым мы не придаем значения или не догадываемся. Не совсем, просто разница не большая. К примеру если взять один бренд то там 7ка будет 350, 12шка 400. Как то так. А вообще диапазон цен на 12шки 400-500$

350-450$ в зависимости от бренда, фреона и количества наворотов + скидка, но она не будет глобальной (в районе 50$)

Тут или у тебя мотор завален влево из-за подушек или лонжерон имеет не правильную форму. Т.к. при переходе на инж должно быть все норм.