MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
Я открыл рукой на ощуп. Брызговик двигателя снимать незачем, достаточно отвинтить несколько винтов и отогнуть(отвернуть) левую половину брызговика.
-
Собственно твоего ответа и ждал.Правда не понял каким образом этот линк связан с моим вопросом. По линку обсуждаются немыслимые аудио системы гиганской мощьности с внешними усилителями для выступления в каких то диких соревнованиях (по макс давлению). Ничего не говорится о жёлтом и красном проводе. В результате пришлось занятся изследованиями вопроса экспериментально. И оказалось что в (моём) случае когда мощность и проводка обычная (используется усилитель радиолы) конденсатор 0.1Ф может помочь делу. Порог отключения увеличился на треть. Но проблема действительно не решилась окончательно. Оказ
-
Что это за красные? При таком занижение (-40) прогреса уже нет, и наоборот, с прогресом они ещё и выше будут (поначалу). Фобос вроде подорожал и его нету. Что есть (кроме эйбах за 170$)?
-
Не кажется, шум явно больше, Но если заливать густое (85w80) то зимой (+3 и меньше) оно превращается в желе...
-
Пока идея такая что конструкция ам проводов напрямую к АКБ не предусматривает, а инструкция по установке радиолы запрещает монтаж проводов через отверстия в перегородке. Нормальная земля находится на шпильке крепления корпуса печки. Хотелось бы узнать назначение жёлтого и красного проводов (или от обратного потребление по ним) а то в инструкции ничего не сказано.
-
Поставил наконец радиолу. Ситуация которую многие видали: цветомузыка. Подсветка мигает в такт НЧ, слабая отдача на НЧ, на большой громкости дивайс выключается на пару секунд. По питанию есть 2 провода красный (+зажигания) и жёлтый (+АКБ). Логично предположить что первым проводом питается дивайс, вторым его УМ(выключаемый при отключеии дивайса (зажигания)). Хочу разобратся что запитывает каждый провод чтобы понять куда именно надо подключать большой конденсатор. Ну и какова ёмкость конденсатора? Тыщ 10..20х25В с кардач?
-
Недавно мыл. Мыли тремя разными растворами. Всё завелось. Но все пластмассовые детали стали белыми. Особенно жаль пранее прозрачную крышку ЧЯ, которая теперь вся мутно белая, надписи нечитаются.
-
ДМРВ служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение... Форсунка - прецензионный электромагнитный (встречаются пьезоэлектрические) клапан с нормированной производительностью. Служит для впрыска вычисленного для данного режима движения количества топлива. Самое главное здесь "прецезионный". Так вот это намного точнее чем тот турбинный датчик расхода для карбюраторов и вполне приемлемый для практики вариант. Ну и нормальные форсунки, по идее, не так уж меняют (отклоняют от нормы) ТТХ
-
Не столько окислились сколько разогнулись и к дорожкам плохо прижимаются.У меня 5 лет наза такое было, разобрал разъём подогнул всё как следует, проблем больше небыло.
-
Там есть дивайс ДМРВ, по его (и др) данным определяется количество топлива и сигнал на форсунки (из известной пропорции), всё это контролируется обратной связью по датчику кислорода. Если что-то не сходится из-за больших попугаев то будет ошибка (CE). Так что комп меряет достаточно точно в приципе.
-
Не знаю кто это говорил, но эим способом вычисляю расход я если под датчиком скорости понимать датчик суточного пробега...Точно расход мерять можно только на инжекторе, т.к. там в силу своей природы встроена точная система дозировки горючки. В карб машине расход мерять нереально т.к. очень тяжело создать точный датчик расхода топлива, а на практике создать его нельзя (по экономическим причинам) в результате то что есть (было) в принципе плохо работает и быстро выходит из режима и из строя, неговоря про необходимость глушения слива.
-
1. Рычаг в салоне управляет не только краном но и главной заслонкой.2. Управлять "интенсивностью" с поморщю крана плохая идея по этому в 10ке крана нет вообще. Собственно у меня кран тоже всегда открыт и его привод отключен (ШВИ мешает ему). Температура эффективно регулируется главной заслонкой-переключателем в печке, пускающая входной воздух через радиатор или мимо него. Другое дело что управление этой заслонкой надо тщательно выставить чтобы эта заслонка надёжно доходила до крайних положений.
-
Вроде зелёные 45, красные 75.
-
Кто-то чего-то путает?Как раз рычаг на ручке больше. По этому получается короткий ход на ручке, при том же ходе на КПП. И по этому усилие на ручке может быть больше, на КПП усилие тоже. Или наоборот, если усилие на ручке тоже, то на КПП оно будет меньше. Скорость переключения от кулисы не зависит. Штатную тоже можно дёрнуть как следует. Идея в том что ход на ручке меньше что приятнее. И если никуда не спешить то усилие останется прежним (достаточно маленьким, и тут уже больше зависит от густоты масла).
-
Ну а о чём ты думал когда его покупал? Потом окажется что мотор не инжекторный и половина функций вообще не работает? Вообще говоря идея там следующая, БК в таком случае вставляется на место средних дефлекторов. Которые соответсвенно вынимаются, центральный воздуховод глушится (прямо на печке).
-
Ну и ещё: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t...7738c31253c6585
-
ЭУР вещь дорогая и потому редкая. Стоит 600-700длр. Заменить его неначто. И на разборках его в ближайшие 10 лет ненайти. Но судя по всему сломать "дождём" его нельзя. Самое дорогое, копус и сам мотор т.е. механическая часть наверняка впорядке. Максимум это датчик или схема управления мотором. А то и вообще мелочь какаято. Чтобы проверить его, надо изучать литературу по нему, и, как обычно, двигатся методом постепенного приближения. Или обратится на фирменое СТО где это-же сделают те кто книжку уже прочитал. Изучив прессу оказывается что без специального тестера обойтись тяжело. И ещё: http://
-
Фильтр одевается на кожух вентилятора. Фильтр нужно продеть под осью правого дворника и своими пазами надеть на края кожуха вентилятора. Таким образом (на герметике фильтра) оно и держится. Но можно и пружинками.
-
Кстати та часовая гонка закончилась с отрывом 1с мд лидерами ехавшими в разных заездах (спустя час). Была большоя проблема с хронометрированием, в связи со сменой картов по ходу гонки, в результате призы раздовались метьодом какойто жеребьёвки, но тем не мение.
-
Есть один гонсчиг без команды -
Если снимешь торпеду то снимай и печку и разбери её, либо выйми радиатор чтобы вымести листья которые на радиаторе висят Там ошибится нельзя, там где нет каркаса фильтра находится привод правого дворника. Сняв печку установить фильтр будет совсем легко не надо будет руки царапать. Заодно качество и порядок установки будет виден изнутри.
-
То что он греется это нормально, но при этом вовсе незачем его держать в руках. Теплопроводную пластину нужно как следует привинтить к корпусу, типа того как это сделано в ладе, т.е. обеспечив хороший теплообмен. Тогда коммутатор никогда не нагреется. П.С. Теплопроводная пластина не предназначена для охоложления коммутотора, и никаким кулером её не остудишь.
-
На перова такие же только красные есть, 110грн. Другое дело что ставить её без защиты выглядет сомнительно, т.к. если ею за что-то зацепится, то трудно представить как это всё потом чинить...
-
Что имелось в виду надо узнавать у автора таблички. Можно взять диски ещё большего диаметра и обмотать их изолентой и говорить что ничего не поменялось на внешнем диаметре. Но на заводе это никому не интересно, может речь всегда идёт о резине одинаковой пропорции (высоты)...Всё это не меняет влияния параметров подвески на управляемость и устойчивость. Упомянутые отклонения не значительные и входят в пределы нормы, не всё оговорено с начала по этому можно спекулировать в дальнейшем и найти несколько истин...