MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
Вернее говорить так:1. "на себя". Включается таймер на 4 сек, который включает первую скорость. 3.Включается передний омыватель который выключается при отпускании переключатея (он самовозвращающий). В результате даже после отпускаия двоники работают на первой скорости 4 сек за который они успевают НАЧАТЬ 2..3 взмаха, после оканчаия таймера доводчиком на первой скорости уходят на парковку. 2. Аналогично, запускается взмах, и пауза 3 сек. Врезультате доводчик завершает взмах до парковки и останаливается до следующего пульса по таймеру. 7.При глубоком нажатии от себя запускается на 5 сек мотор за
-
Железо горит в кислороде так же как магний в воздухе. Сноп искр как в бенгальском огне, или в фильмах где грабители банков проплавляют металические двери хранилищ метровой толщины.
-
Судя по схеме этот разъём называется Ш3 (Х3), и является одним из двух 21 контактных (вместе с Ш4).Он, как и все остальные (кроме одного) подключается снизу к ЧЯ, собственно именно там он и находится (под ЧЯ а не под торпедой). Имеет общий провод с разъёмом Ш2 (17 конт), расположеном рядом. Добратся туда тяжело, всё это дело закрыто листом Шумоизоляции который надо отодвигать. Реле тут непричём т.к. работает только в прервыистом режиме и при омывателе. Но это детали, легче сначала проверить мотор, т.к. к его разъёму и контактам в нём легко добратся. А дальше всё просто, только разъёмы (3шт) и
-
Доводчик тоже не работает?У меня это было. В связи с тем что какойто Вася к прикуривателю подключал сварочный аппарат, то перегорел провод и контакт в том разъёме который подключает и дворник. В результате было тяжело вставить этот разъём, темболее что добратся из салона туда тяжело, да и вообще это разъём с максимальным (21) количеством контактов, такие всегда тяжело вставляются. Кароче если не работает всегда (а не иногда) то тестером по схеме найти легко. Проверить всё разъёмы (в чя и тот что прямо на мотор) . Если тот разём в салоне будет вставлен наполовину то будет именно этот эффект.
-
Если старт-финиш удачно выбран прямо на датчике то чем лучше база? Что то фишек много
-
Известное кафе, его расположение легко запомнить, а по том и найти по расоянию от Киева. Кроме самих сестёр, я так думал, это тоже его достопримечательность. Кафе находится на 234 км этой трассы. Когда командой ездим в Харьков на соревнования, нередко коллона ам останавливалась именно здесь, по рекламе нашего же "сокомандника", который частенько маневрирует по данному направлению. Вывеска там может и центральная, но и цены тоже. Во всех кафе +-100м тоже самое стоит на 40% дешевле...(что мы и проверили на обратном пути).
-
Я правильно понимаю, в колоне логотипы могут быть только на ВАЗе. А в соревновании можно ехать на чём угодно в том числе на картинге?
-
Тэкссс, расказываю. Если бы вы прочитали "руководство по экплуатации ам" (идёт (шла) в комплекте с новым ам), или хoтябы заглянули в любой цветной альбом (в класический или самаровский). То смогли бы найти ответ на эти вопросы. Везде (у меня есть оба альбома и инструкция) указывается одно и тоже! Риски 40/60/100 км/ч указывают скорости которые не рекомендуется превышать соответсвенно на 1, 2 и 3ей передаче! Это соответсвует 4000...5000 тыс /об мин. Очевидно что это специально предназначено для "компенсации" отсутсвия тахометра на этих а/м. На машинах с 5ю передачами (например в моей комбинации
-
Таво этого, как там ЖС мыслит по поводу допуска большегрузной технки на их штрассе?
-
Синхроны не ломаются а изнашиваются. В результате они не могут тормозить муфту и (одновременно) уравнивать скорости. В результате муфта без сопротивления проходит синхрон и бьёт по шестерне и скорости уравниваются уже за счёт удара, в результате чего хитрофигурные зубя муфты и шестерни выкрашиваются, что со временем приводит с большим проблемам включения, а потом и к проблемам удержания передачи во включеном состоянии. Тот же эффект будет при некондиционном конусе синхрона или шестерни в новых деталях - брак (муфта пройдёт синхрон ДО уравниваия скоростей синхрона и шестерни).Надо вынимать и ра
-
Я так думаю 14..15ТБ. Но это уже не "маленькая пустая машинка" а совсем другое дело. Толку с ланоса, если он тоже маленький как и 09? Ну не вся же сумма будет нужна сразу, а это плюс. Собственно, я иду по данному пути. Тюнинг сравним с расходниками (бензин стоянка масло итд). Хотя раньше было легче, новая в 2000м стоила 4700.. Да, этот вариант рекомендовать населению тяжело. Вот, у людей дилемма, взять бу - чинить/тюнить для души или копить от 15тб на что-то приличное и ходить пешком. А денег есть только на средний вариант. И хочется ездить. Да ещё и работать(чинить) никто не умеет. Вот ситу
-
Это, видимо, усилитель петли, одновременно удерживающий дверь от перекоса типа паралелепипед. Дверь, видимо, нового типа, так что окно "для воздуха" уже есть и смысла его "пилить" нету. Говорят, же, подиумы надо, а дуть динамики 16см будут и нормально и в имеющееся окно. Лучше закрепить их как следует, и ШВИ двери сделать.
-
Graf всё правильно говорит. Если брать то бу по дешёвке, а на разницу сделать ремонт, и довести машину до более мение современного уровня. И перечень доработок и цен нормальный. За такие деньги это оптимальный вариант. Т.е. экономить значительные деньги на самостоятельной работе по монтажу что в итоге всё равно будет дешевле чем новая машина. Но это естественно для тех кто в состояниии что-то делать. Ясное дело что если денег есть больше (или чел не умеет ничего делать) то лучше какуюто, напрмер, астру брать.
-
По смотрел я на вас, и пошёл свою сфотографировал.
-
Ну... Я конечно не железнодоророжник но и без того можно подискутировать бо интересно.Метро, несмотря на визуальное сходство, не простой ЖД транспорт. Тут все вагоны "умные". Это ЖД вагоны, "всегда на ручнике" и не имеют активного аборудования (хотя их же с горки в тупик самоходом иногда запускают?). В метро все вагоны имеют свой компресор, и акамулятор (балон). Конечно неизвестно куда подключен тот манометр вагона, но если учеть что давление в нём повышатеся при торможении, и падает до 0 перед началом движения с характерным пшиком. То можно предположить что рабочее торможение происходит да
-
Если напряжение зашкаливает, то это да, наконец пробило регулятор.Если после замены регулятора, напряжение станет в норму, но лампа будет гореть, возможно тускло, то надо выпрямитель будет ещё мменять (это со снятием и разборкой генератора).
-
Это в копейке регулятор был на реле (двухрежимном). В Ладе это просто регулятор.Вынимается он хитро. Отвинтив 2 винта надо удерживая блок щеток вынимать регулятор. Другими словами вынимать регулятор и однорвеменно из него вынимать счётки, так чтобы счётки остались внутри генератора. Тогда становится возможным вынять регулятор а за ним и щётки. Но откуда подозрения на регулятор и щётки? Как именно горит лампа, меняется яркость от оборотов? Есть разница мд при включеным и выключеном двиге...
-
Если нету знакомого на таком СТО где делают такой ремонт, то маловероятно что удастся найти то сто где ремонтировать будет выгоднее.Т.к. обычно именно эти "сто" сильно занижают "остаток" чинят как умеют и отдают на базар под видом нового. Видал как раз такой ланос с напрочь отбитой мордой и пробегом 1100км (таксёрский). Чинили только потому что по знакомству, и то на стекло и стойку денег не хватило, так и у ехали. Ремонт не простой, меняются лонжероны а брызговик выравнивается. В реультате всё это потом видно, будет ржаветь, и т.д. Если морду (лонжероны) сплющило, то не чинить. Если только п -
В метро тоже самое, каждые три станции компресор включается, да и по монометру в некотрорых вагонах видно.. Вообще на тяжёлой технике, уилитель (или привод) тормозов не вакумный а пневмотический. Ещё веселее сделан "ручник" но в противоположную сторону , тоже пневматический, как в экарусе, кнопку нажал все колёса зажало.
-
Ты не уловил главного в таблице, не имеет значения сколько оборотов, и НА сколько километров. Всё зависит ВО СКОЛЬКО раз, или на сколько ПРОЦЕНТОВ. Те 7км/ч дают 15% разницы, что даёт половину(треть) от разницы со второй передачей. Таки образом твоя новая "первая" становится посредине мд старыми 1-2. Пробуй трогатся со второй, и прикинь как это будет в твоём случае который всего "чутьчуть" отличается. Ты недооценил выбор редакции, собственно ты наконец сам подошёл к этому выбору. Чтобы небыло провалов и 4я была динамичнее как раз и предназначен ряд №12. Первая подтянута вверх, четвёртая постав
-
С альтернативными рядами провалов не наблюдается нигде (если мотор (распред) стандартный).Спортивные ряды к комфорту не имеют никакого отношения, вместо провалов там неимоверное сближение. Равно же как и ГП 3,5 - предназначена для установки рекордов максимальной скорости вместе с мощьным мотором, неподходит ни к одному ряду. Тем более для гражданского применения. Зачем тебе 6ти передачный ряд?
-
То что там написано и есть практика. Главное смотри мою таблицу. И сравнивай с теми ощущуиями что есть сейчас (если выбираешь ряды где остаются старые передачи). Далее учитывай что первая в сборе не должна изменится, равно же как и пятая не должна "ехать" 200 (при стандарте 185). Всё это является теми самыми "рамками" которые обеспечат комфорт. По средине автоматически будет всё нормально (если ряд гражданский и двиг стандартный). Я не уверен что 165 на пятой (это когда ГП 4.13) это очень комфортно (зато быстро), т.к. на 130 слишком много оборотов и шума, правда зимой так разкачегарить невозм
-
Читал здесь?
-
Схема контроля генератора в ладе выбрана черезвычайно удачной и эффективной.Лампочка разрадя АКБ загорается всегда когда напряжение на АКБ ОТЛИЧАЕТСЯ от напряжения вырабатываемого генератором. А т.н. вырабатываемое напряжение (на обмотках статора) меньше обычно только в одном случае, когда ротор стоит на месте. В нормальном состоянии это напряжение подсаживают АКБ и потребители, по этому разницы напряжения нет и лампа не горит. Другими словами напряжение на генераторе (на статоре) может быть ВЫШЕ напряжения на АКБ! Это будет в случае пробоя и после этого немедленного перегорания одного из выпр
-
Не перестаю удивлятся нашим коментаторам Чтобы прозвонить все нити по очереди надо отрезать каждую нить с одного края, т.к. они зараралелены. И зачем это надо? Чтобы потом клеить? Стекло стоило 70Грн 3 года назад БЕЗ нагревателя! Тогда же я под тонировку менял все стекла (кроме переднего которое было новое и задних "четырёхугольников"). Новое стекло с нагревателем стоило 130Грн! Сейчас под 200 наверно. Плюс замена 50грн (тогда). Штрих пытался мне впарить стекло где один контакт был отломан с воронкой стекла, что было запаяно на остатке! Я его вычислил, и сказал что оно перегорит при