MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
бамперы симейства "Пилот", не имеют никакого готношения ко всем остальным пилотам.
-
что-то все вообще не в курсе.... Чёрный провод от "+" акб на реле-включатель стартёра это не минус а плюс. "Минусов" стартёра 2: Один от "-" на брызговик колеса. (деталь образующая арку колеса). Т.е. на кропус. Второй от моторного щита (т.е. с корпуса) к корпусу КПП.
-
Можно поподробней про оборудование для автономной съёмки? Модель, на карту памяти пишет?Может гдето бывает чтобы там, скорость и время накладовало, как у американских полицейских?
-
Ну ясное ж дело , торцевая крышка КПП и сапун же слева находятся. От наклона всё и зависит, когда "через край" выливатся будет. -
Нету такой цепи.+ на втягивающее поступает не из ЧЯ а от реле которое висит на коробке воздухопритока. Если это реле клацает (тихо), а втягивающее нет (это не выходит из строя никогда), то скорее всего выпадает разъём управления втягивающим реле (красный провод, в обжимной клемме) со стороны втягивающего реле. Может неработать само втягивающее, а может что-то с минусом на АКБ или на моторе.
-
Если смотрели на СТО то скореевсего ничего страшного (не сальники ШРУСов/Штока КПП).Из сопуна течёт если масла "поуши" залито. При разогреве, его по чуть чуть выдавливает наружу. В принципе ничего страшного. Было такое (каробка без щупа, спун в торцевой крышке), вся крышка была мокрая. После очередной замены масла в КПП, уже 5ть лет ничего не течёт.
-
По моему маслом кашу не испортишь. Затягиваь в тисках, так чтобы не открутилось.Новая гайка обычно ставится потому что старую тяжело открутить в процессе чего возможно повреждение её шлицов. Из-за чего её тяжело завинтить назад.
-
Если соскальзывает регулировачная гайка ручника (которая поджимает балансировочную рейку) то можно поставить перед гайкой дистанционную втулку (т.е. гайку большего диамитра). А вообще это обычная проблема, и решается заменой тяги (11) ручника. При этом вероятно прийдётся заменить её пыльник, и сразу купить специальную (контр) гайку. Сам трос в барабане обычно ни за что не затирает, а вот если тарабанит тяга (38) ручника, то либо это само пройдёт при регулировке ручника, либо прийдётся ставить ремкомплект ручника (20грн на обе стороны) где меняются эта тяга и её ось. В таком случая тяга не смо
-
Именно. По идее это на клапаны, но в случае твоего бачка это на моторы. А родные от мотора икуда не подключаются.Ещё чёрные должны быть. Шурупом в корпус под бачком заземляются.
-
Крыша в балтие приваривается не в нахлёст, а в стык. Бампера оригинальные. Салон точно такойже, НП, но верхняя накладка оригинальная (с часами, круглая с тумблерами заглушками, в один такой человек свето диод сигнализации подключил). На месте четвёртой кнопки "check engine". Вот так короче:
-
в инете найти немогу. В любой книжке/альбоме есть схема. Нужны оранжевые провода которые идут в одном кабеле с проводами питания мотора. В 81 машине тоже должны быть.
-
ДПКВ
-
Данная технология это каменный век, и до наших времён не дожила.Сейчас для этих целей использеутся новый большой бачёк с двумя моторами, который позволяет использовать штатную проводку и схему. Этот бачёк с двумя моторами тебе и нужен.
-
Ну да, так и есть. Другое дело что ЗДТ тут непричём. Тоже самое будет если настроить как следует барабаны (ясное дело что речь о регуляторе ЗТ). Добавлю что кагда задние колёса тормозят, то сразу уменьшается и диферент на нос. Небольшой диферент остаётся после остановки ДО отпускания педали, соответственно нету отдачи. А с ВУТ машина на рабочих торможеиях замедляется вообще без видимых усилий (без шума и пыли).У ЗДТ другие плюсы.
-
То куда ты вывел подачу воды в режиме "заднего омывателя" неважно. Схема одна на всех. Если мотор один, то он работает при включении любого (из трёх) омывателя. А куда пойдёт вода зависит "по родной схеме" от электроклапанов которых у тебя нет. Правый рычаг на себя включает мотор и задний клапан. А т.к. всей этой части у тебя нет, то работает мотор и гонит воду туда куда ты подключил шланг, т.е. тоже вперёд. Хотя по схеме с завода и это всё называется "задний омыватель" именно так подписано и заднее положение рычага. Можеш подключить мотор к проводам переднего клапана. Тогда рычаг "на себ
-
Ты уверен что "до выключения зажигания" а не пять секунд а потом само перестаёт?Если уверен то неисправно реле времени заднего омывателя, хотя такого небывает по этому не надо спешить выключать зажигание..
-
Бамперы дело вкуса.Мюллер это какойто выпендрёж, заводской - богом забытая убогость. По этому в экспорте всё это снималось и ставился обычные (современные) гражданские бамперы. По возвращении оттуда, эти бамперы бились и человечеству была необходима гуманная замена экспортным бамперам. Так вот отечественная промышленность в лице кооператива освоила выпуск оригинальных бамперов схожими по дизайну (проштамповки) и экпортными бамперам гормонично сливающиеся в едином ансамбле с пластмасками на дверях. Так вот именно эти бамперы и составляют серию Пилот. Есть три разновидности: 1.Самый простой граж
-
На все эти вопросы я отвечал здесь
-
Задняя омывающая трубка заходит в салон через моторный щит, далее под ШВИ горизонтально вдоль коробки воздухопротока (верхняя часть моторного щита) попадает в правую лобовую стойку и дальше по правой половине крыши внутри усилителей идёт до самого выхода. Чтобы его заменить надо пол салона разобрать. И это пол дела, т.к. вправить трубку в те коробчатые усилители крайне не легко. Саму трубку за ними там и не видно. Аналогично по левому борту (стойка, усилители крыши) идут в заднюю дверь провода, верхнняя часть т.н. заднего кабеля.
-
Клас... Ещё лучше вообще без усилителя, и давить тяжело, и возможности превосходят ожидания
-
Да точно также как он подключен в шестёрке. Оригинальным кронштейном привинтить к пластмаске стойки.
-
Никуда голоса не разделились, с жёлтым давить на педаль намного легче. С непревычки первые торможеия очень резкие получаются, как бывает если после стандартной лады сесть в иномарку. ВУТ устанавливается как родной. Разница со стандартом впечатляющая и стоит не дорого.
-
Тут 2 способа. Если прокладывать только ЦЗ то вроде как есть для этого дела трубки которые крепятся к стойке и входят в дверь во время закрывания. Но это не дело т.к. в будующем будет невозможно протянуть жмут из десятка проводов ЦЗ, ЭСП (на обе двери), музыка, зеркала.Лучше взять родные толстые кабельпроводы, и сверлить дверь и стойку в тех местах где это сделано в новых машиных/дверях. Чтобы провод укладывался буквой Zю. Правда закрепить гофр будет невозможно т.к. стенки более толстые чем посадочное место в резинках, и трудно сделать точное (круглое) отверстие такого диаметра (у меня не полу
-
Это, я так понимаю "Спорт Б", которые идут комплектом 4шт?Замерял ли реальное занижение? А то у меня прогресивные -10мм дали завышение +15мм, после первой поездки "по гаражу" осалось +9мм.
-
На перова что "Пилоты" со всем причандаллям уже не продают?Есть контакты производитея, брал у них очередную юбку к пилоту (которую сломал в августе с Валерой в пирогово).