MotorManiac
-
Публикаций
3 003 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент MotorManiac
-
На какой это старой 2001г?На всех Ладах, стоит штатное реле для сигнала в ЧЯ.
-
У меня те же красные за теже 35грн шли вместе с кронштейном. Ничего пилить/докупать не надобыло.
-
Скажи, бьёт по рулю и на педали не чувствуется?Бьёт на всех скоростях или при снижении со 120 в районе 90?
-
Так вот в том то и дело что не от любой а только от 2112.Такого диаметра центрального отверстия больше нет нигде.
-
Однозначно трос сцепления, только он не растягивается а в нем по очереди рвутся нитки и он распрямляется и потому удлиняется. Трос за 25грн не покупай, там (автоприбор) 100% брак . Надо брать оригинал,ваз,Дмитровград (это всё одно и тоже) стоит 45 грн. -
В общем так:Если ставить R13 то родными остаются: колёса, тормозные цилиндры, колодки. Если ставить R14 ничего родного не остаётся (кроме вроде колодок). Кроме того следует иметь в виду что, то что на заводе называется "направляющая колодок" и "суппорт" у пацанов называется скоба и тележка. Инструкция1 инструкция2
-
Ну смотри конструкцию. Остаётся ещё что фара не так прикручена, или что-то с тем куда она прикручивается.
-
Регулировка по горизонтали не такая масштабная по сравнению с вертикальной (по очевидным конструктивным особенностям). Чтобы ощутиь горизонтальную регулировку надо большое растояние до стены. Я сам думал может, не работает хотя вроде ж всё крутится и двигается... Может, надо чтобы был вставлен либо корректор, в том числе неисправный, либа заглушка, которая в комплекте с новой фарой.
-
Конечно, это же одно и тоже. Задний от 2112, давит на заднее стекло сильнее того что было. Заднего от 2114 не встречал, но возможно это одно и тоже т.к. выполнено в одном и том же стиле с передними, с пластмассовой крышкой на гайке.
-
ВД-шка такая штука, которая испаряется не оставляя следов. Лично у меня контактные кольца хорошо смазаны какимто вазилином, уже много раз снимал руль, вазилина полно. Наверно по этому не беспокоит.
-
От какой иномарки? Задний от 2112, передние от 2114(15,13). По 25грн, и не нужны никакие иномарки.
-
Лично меня в подобных полках больше беспокоит не лобовой удар, а удар камазом с плитами в зад. Видал что с этого получается на окружной. Часть машины за задней кромкой заднего колеса сплющена в ноль. Очевидно, именно на этот случай полка сделана такой какой она есть. Легкая, и из 2х частей. Как даже тяжёлая полка может улететь непонятно, да и салфетки в дискавери ничего плохого не представляли это был один из мифов который разрушили "разрушители".
-
Да, цепь такая есть, но о ней совсем ничего не говорится в инструкциях по установке (что такое "заводское" подключение я не знаю). В моём пионере фигурирует цепь Launch. Я говорил что радиола выключается от подения напряжения, на что ты ответил Более того я говорил как я это исправил. Эх , у оленевода получилось веселее.
-
Ты писал: По линку справедливо написано: Я при этом говорил: Что несколько противоречит тому что сказал ты. Откуда это понятно если я в этой теме специально говорил только про встроеный УМ, который имеет как раз именно эту маркировку (4х50вт). Очень интересно . Ты наверно знаешь куда подключается провод включения? - на контакт "зажигание" замка. Ну и как мотор заведётся если в режиме "стартёр" отключается система зажигания а/м? Единственная защита в интегральных УМ это защита от перегрева(она же от перегрузки). По этому радиола при пуске ДВС выключается не от перегрузки. Далее я так вижу
-
Не переключатель, а отошёл разъём от дополнительных резистровов ограничивающих обороты на меньших скоростях! Резистры это нихромовые спиральки, устанавливаются в курпус печки резисторами во внутрь так чтобы входной холодный воздух их остужал если надо.
-
Ну что тебе сказать, похоже ты совсем уж неверно подошол к вопросу эл схемы. Эл схема лады предусматривает предусматривает установку ПТФ. Так что нечего выдумывать "проводку от батарейки и гены". Здесь я расказывал что как и почему надо делать при монтаже ПТФ . С креплением (там же) отдельная песня. Забавно, ровно 2 года прошло
-
Ну что "ну-ну"? По поводу "почитай" рекомендую Компромисс 6. Любой усилитель современной радиолы выполнен на современных компонентах, по современным схемам но в интегральном исполнении что не значит что он плохой тем более на номинальной мощьности, и не значит что другой лучше (хотя другой может быть громче). На качество звука большое влияние оказывает качество работ по установке АС (крепёж и КЗ). Сечение проводов питания на качество УМ радиолы при номинальной (да и при любой другой) мощьности значения на практике не имеет (провод должен быть не тоньше того что применил производитель в разъём
-
Усилитель нужен когда динамики хрипеть начинают. Хрип в обычной радиоле возможен только на большой громкости в режиме SuperBassBust. т.е. мирной жизни (с динамиками 30ном/70макс, без саба) усь не нужен.
-
Тосол закончился, долить надо. Всё равно, там термо реле на замыкание в любую сторону.
-
Вот это цены Три (и четыре) года назад брал Исту (Исток) 60А за 140грн на Лепсе (и 150-10% в АТЛ).
-
То не какаято паста а специальная полировочная "мазь" с образивом разной степени мелкости. Полировка и идёт от крупной "пасты" к мелкой". В общем не помутнеет так точно.
-
Расход через систему ХХ падает по мере уменьшения давления за дроселем. На практике это означает что на мощьности при большой нагрузке, расхода черех ХХ нет, при малой, расход через ХХ посетпенно падает при увеличении оборотов (по той же причине -давление) от максимума на ХХ до нуля при допустим 3000. Но при 2100 (при почти закрытой гашетке) расход там 50/50, Это хорошо чувствуется при отключении канала ХХ в виде внезапного полузаглохания мотора (сильный рывок) на всех (особенно 1,2,3) передачах (повторюсь, при миимальной нагрузке). Неверная работа экономайзера связана с двумя основными неиспр
-
Смысел жёлтого и красного проводов может менятся (у моей радиолы явно не так как у чужой магнитолы), но по их толщине назначение должно быть понятно. Толстый жёлтый это питание усилителя радиолы, и сохранение настроек, для этого он должен быть прямо подключен к АКБ самым коротким путём (как и земля к корпусу). Красный, тонкий, плюсом включает радиолу, и как следствие усилитель. Всё остальное на этом проводе т.е. "ноль" и "неподключено" выключает радиолу, усилитель и внешние устройства (антену) через спец выход радиолы. На месте разработчиков я бы этот провод использовал для питания всего остал
-
Всё зависит какой поворот, верне скорость при этом. Если хрустит в повороте из-за крена, или (что одно и тоже) хрустит на трамплине на прямой то внутренняя.
-
Когда бензин какпает из обратки то он сразу попадает на выпускной коллектор (штаны) и соответсвенно сразу испаряется. По этому ничего не видно но запах есть. Такое было у меня заменил трубки и хомуты - всё в порядке.