zxc123x

я на газе ездил на 1.5. в 7000 крутил регулярно, на бензе 6500 отсечка. ну падал как то там уровень от замены до замены, но я лил всегда немного ниже МАХ, и до МIN до замены не опускалось. менял через 9...11 тыщ. с линейкой на сколько упал уровень по щупу никогда не проверял. на одной машине был жосткий перегрев и как не странно сдохли только маслосьёмные кольца. так от замены до замены приходилось ещё канистру масла на доливы расходовать. ны выдержал и поменял поршневую. всё стало как обчно.

эконометр- это хитрая штука. он показывает разряжение во впускном коллекторе. это может косвенно показывать состояние поршневой, нагрузку, а также как нажата педаль газа. но вычислить по нему точно можно только одно- обрыв ремня грм- он остаётся на нуле при вращении двигателя. 165 спереди и 175 сзади- заду легче сорвать колёса на юз на мокрой дороге или снеге. а это не хорошо. и я против 165/70 на наших дорогах. диски потерпать сильно будут и подвеска в целом. 165/80 слишком сильно заламываться будет в поворотах. остаётся 175/70.

хто как, у меня 1.6 8V, от замены до замены ничего не доливаю, один раз переездил, накатал 13 000, ничего не доливал. уровень в пределах нормы.

ну, по описанию (трещина паралельно коллектору) значит она горизонтальная. значит не вся жидкость вытекла с блока после того как он треснул в этом месте. значит ещё могут быть бонусы. легче блок поменять, чем заварить, а потом снова с ним долбатся. масло только 300 грн и больше, + прокладки, +работа, + время. а самы\ое интересное, какой двигатель? с 1300 блоком вообще финансово не стоит морочится с ремонтами, купи другой блок. если номер кузова *ХТА21083.......*, можеш смело 1500 двигатель тулить.

я чтото не понимаю или.... 4) Из-за мигающей лампочки несколько дней назад провел в салон механический датчик давления масла. Если на холодную давление вполне вменяемое (при 2500 об./мин. - 3-4 бар, хотя иногда и 2 выдавало), то на горячую в пути – 0,5-0,75 бар, на ХХ – 0,25-0,3 бар. 0,2....0,75 кгс/см это пипец какое низкое давление для нормального мотора в системе смазки для переднеприводных машин (2108 и всё последующее). и по моей информации не гнёт клапаны на: 8V 1,5 и 1,6 ; 16V 1.6, ноне приоромотор 21126 в заводском вареанте сборки поршневой.

и как гильзовали? у месных спецов или на фирме какойто? по инстукциям ВАГа с 1.2 блока даже колено вытягивать нельзя- нето блок поведёт, нето резьба под болты постелей с блока с болтами выкрутится.

из личного опыта, чаще заносит не от неравномерного схватывания тормозов, а от смещений передних колёс и перекосов задней балки . желательно промерить на яме диагонали между колёсами. обычно после этого уже становится понятнее ситуация

валяется у меня остатки от ДжЭм-мовского инжа.так проводка самое слабое место, изоляция на проводах стала жосткая. бак без насоса (он есть, но дохлый), ресивер, но пластиковый верх, крепление гены 80А, насос с кронштейном под ДПК, рампа, форсы (но не факт, что все рабочие и не лью лишнего), штаны инжевые....отдам за пол цены с разборки. шоб не валялось.хотя, я ездил с ними на газе и было хорошо стабильнее чем на карбе, робота двигателя ровнее и мягче.

http://kiev.ko.olx.ua/transport/q-гбо/ не там смотрите. ща времена "сжатия экономики" на всех уровнях кто-то посчитал, что на OLX выставлено товаров на сумму золотовалютных запасов украины нас так просто не победить, ни своей власти, ни врагам

дружится "на ура!". могу рассказать пару идЭй. по поводу эмулятора- да, прийдётся ставить, иначе или форсунки должны дальше стучать (?) или моск будет ловить обрыв по питанию форс. лучше и эмулятор форсунок поставить. питание на гбо лучше брать с предохранителя на бензонасос, так ты вырубаеш его и он не тарабанит постоянно (это раз), а во-вторых там питание подаётся не всё время и если ты включил зажигание и не заводишся или заглох- то через 5 секунд оно отключается. безопасность так повышается. и можно вакуумный или "электронный" редуктор ставть без хитромудрых кнопок, проводков на провод зажигания и тд и тп. хитро и экономно. а если будеш ставить могу "за недорого" бак под бензонасос продать. сам насос под замену, а бак не тёк

не знаю чё на конвеере в калину в 2008 ставили, но ездит оно у меня уже 120 тысяч. если чуть газануть воняет хорошо, у меня так только валео воняло усердно, когда 5 передача на со вторичным валом заклинила и я через весь киев так и ехал домой. но и на второй если сцепление бросить может буксовать на асфальте. а на 21099 2003 года родное сцепление с пробегом тысяч 15 уже не могло на сфальте побуксовать.... воняло и как тролейбус разгонялся. но на калине, если дотяну на этой машине до его смерти, буду или точно такоеже ставить как стоит или провереное на многих моих машинах валео

ваз это конструктор сделаный из некондиционных деталей. была у меня 21099, мозг бош мр 7.0 и форсунки 996, замахали дальше некуда. на холодную вечером с работы завожу, притом что до этого 4 года было без проблем, а оно троит, колбасит двигателем и не едет даже с тапкой в пол на первой передаче. форсунки заменил на 502 так и продал машину. форсунки продал на форуме на эксперементы и покупатель интересовался, почему пара льёт нормально, а пара отстаёт на 5 %.... купил калину, как только хапану плохой бенз, мотор на холодную колбасит, чек горит, троит и не едет. поехал мыть форсунки, пара льёт нормально, третяя отстаёт на 5%, четвёртая на 10 %. как они в теории могут работать нормально на холодном моторе я не знаю, спасает газ, прогрел- клацнул и поехал без троений и мучений.

ну да. когда взрослые дарят игрушку детям на радиоуправлении и тд, первый день играются сами.... тут тоже самое. в плане повышения безопасности движения и тд и тп - смешно выглядит, ведь фары уже включены. так что противотуманка с "мягким включением" много подсветит. но если вопрос принципиальный и синие брызговики "спарко" уже прикручены, то можно поставить электроусилитель руля ( реально влияет на безопасность движения, не так руль из рук выбивает в лужах и ямах), найти сигнал "+" и "-" при повороте вправо и влево (или датчики поставить на рейке, как предложено парой постов вверх) и искать новый способ тюнинга жигуля

я когда первый раз увидел калину на автошоу на ВДНХ подумал, что мазда 121 не одинока в теме "конька-горбунка". а щас езжу и почти всё нравится.... и пиликалка про габариты при открывании водительской двери есть. ещё пиликает на задний ход и на перегрев двигателя. может и ещё чтото пиликает, только я не дошол до такой ситуации. выдь больше половины владельцев опелей кадетов не знали, как включить обогрев заднего стекла (ручку переключения скоростей вентилятора потянуть "на себя") так и я, мурзилку так и не читал, что как работает узнаю по ходу песни а 60 ватт взято с фонаря, просто 30% если взять от суммарного габариты+ ближний в двух фарах

так вскрой пробку и укороти немного пружину. но без фанатизма, давление в системе должно быть, этим повышается температура кипения тосола, что предотвращает закипание тосола и образующиеся при этом воздушные пробки, усугу***ющих закипание.

так вскрой пробку и укороти немного пружину. но без фанатизма, давление в системе должно быть, этим повышается температура кипения тосола, что предотвращает закипание тосола и образующиеся при этом воздушные пробки, усугу***ющих закипание.

габариты все вместе 60 ват будут, а одна лампа ближнего 55 ват и по заводской схеме фары горят только при включеном зажигании, даже со стартером тухнут (2108). а вот у калины со стартером горят и у сигналки поставить реле можно, но у реле на контактах будет падение напряжения и фары будут чуть тусклее гореть. лучше заводская схема.

мне эти шлейфы подарили этак в году 2003. сьездил 3 восьмёрки, а они так на гвоздике и висят. доедеш до киева- подарю. у меня после зачистки наждачкой и смазкой литолом 24 на одной машине всё и так работало и продалось

спецом пост не редактировал, прочитай ещё раз внимательно- по ширине (т.е сколько то там соток (тоже регулируется) по глубине и несколько по ширине, потом деталь переезжает на новый проход камня.) допустим, блок в 40 заходов по ширине детали.

не факт, что прокладка гбц, а только 80%.на переднем приводе есть ещё одна болячка- прокладка коллектора впускнрго. на замученых жизнью моторах (сильная коррозия каналов охлаждения. течёт и притом сразу во впускной коллектор.

а может двигатель сильно гуляет на подушках о при двидении назад при повороте двигателя течёт тосол с какогото шланга и попадает на коллектор.

можно попробовать по другому. в ролике про вольво мужик затягивал остальные болты 160 ньютонами, чтобы диск сильнее прижался остальными болтами, а секретка ослабла. а если сделать наоборот. ослабить все болты и проехать немного, до момента проминания отверстия под секреткой. потом задомкратить колесо и отвёрткой выкрутить секретку. если не спешить и немного поэксперементировать, должно получится.

знаю где в районе одесской площади шлифуют блок или гбц на станке как шлифуют шейки коленвала. так же крутится абразивный камень, поливается какойто вонючей жидкостью и снимает за каждый проход несколько милиметров по ширине детали. класс чисторы обработки поверхности на несколько порядков выше, чем на ВАЗе. и блоки точат, и коленвалы, и гильзуют.

дело хозяйское... выскажу свои мысли в слух. раньше на 2101-2107 вин выбивался, видно было прогиб металла на кузове. сейчас на калине выплавляют вин. но на данной машине он набит 100% не автоматом. даже на тех же "000" видно разную глубину и место ударов. вот и вопрос: есть ли смысл исходя из цены машины с этим всем связываться? к примеру, в этом году в январе уже принимали закон, исходя из которого машины с перебитыми винами и с безномерными кузовами запрещались к эксплуатации. если её продают по цене сдачи на разборку- можно и покататься, дороже- стоит взвесить все за и против.

я так в своё время три или четыре блока предохранителей переделал. только немного по-другому клемы припаивал. я родные держатели не обрезал, а просто новую клемму "мама" обрезал (ту часть, которая соединяеться с проводом) и припаивал боковой стороной к родному держателю предохранителя. а чать пластмассы верхней крышки, корорая между держателями вырезал, чтобы спокойно всё разбиралось и собиралось. разница в затратах в 10 раз между новым блоком и переделкой старого. и хорошо потом смазать всё какойто смазкой, чтобы при попадании воды не окислялось. заливать эбоксидкой не рекомендую- блок становиться не ремонтопригодным. а с таким качество изготовления это не желательно.