MotorManiac

Надо было 1600 делать а не распредвал искать.

Какой ужас конечно... Какие габариты? Какие прикуриватели? Какая контрольная лампа? Всё пережёвано 10 лет назад

Уплотнить самым дешёвым герметиком (силиконовым, который легко снять при замене стекла).

Ну и что? Кто говорил обратное?Что значит "так что дерево - это гуд"?

Через ЧЯ течёт только если не работает близ расположеный дренаж. Самая большая проблема это рамка лобового стекла, вычислить её очень трудно. Так что начать лучше с неё.

Что значит "всё". Надо понимать что сверх эфекта, как в студии, не получить, по этому незачем даже думать о чёмто дорогом.Самое главное тут это конструкция и монтаж, притом что стоимоть исполнения в любом случае одинаковая. Т.е. нужно выбрать нормальную конструкцию. Указаные мной подиумы внутри имеют жёсткую трубу, плюс под карту двери проложено 1,5 кольца фанеры и всё это насквозь пришуруплено к двери, которая изнутри и снаружи полностью обклеена виброй, плюс шумоизоляция, получился более менее закрытый ящик. Мрамор там не нужен ни прикаких фантазиях. Там же телефон есть и адрес. Правда я их установил почти 6ть лет назад.

Я вот например, не сильно вижу разинцу на чём ехать 24 часа... Пока так долго думать как добится одинакового класса и шансов у команд, и где выступать. И это не говоря про судейство, хронометраж и безопастность на питстопах... Так вот при этом мы уже и так ездим эти 24 часа. Я к тому что если подойти с этим вопросом на жажду, то поехать можно будет наверняка и сразу ! 12 часов уже проехали, пока новый асфальт можно и 24 впервые в Украине сделать.

Незнаю почему народу нравится доска обклееная кожей/карпетом со стежками. Себе на 15х картах поставил эти: http://sp-art.at.ua/index/0-7

Ну и что что новые? Я тоже "новые" ставил, взял у чебуреков на базаре, вибрация изменилась. т.е не пропали а стали по друому?Интересно как на фоне сильной вибрации руля и всей машины, ты сообразишь что нужно вимательно чувствовать педаль, и сможешь отделить одно от другого. Или ты думаеш что педель при вибрации прямо так выталкивает обратно? Потом плюнул взял т.н. "вазовские", сначала 1 потом и второй. Всё пропало, потом нормальная балансировка и порядок.

Это чтобы не сильно булькало, а так... журчало.Я сразу написал что калибровка не помогает. Хотя есть риск что батареи не первой свежести, хотя обе по одиночке работает как новые.

В этом деле главное не "перезарядить" АКБ, т.е. чтобы он не кипел после окончания заряда. А при напряжении 15в в конце заряда кипение не возможно, т.к. на самом АКБ эдс будет более 14в. По этой же причине выбрано напряжение в генераторе 14 с лишним В. УПСовые зарядки слишком хитро расчитаные. Они тупо подогнаны под конкретный АКБ. Мало того что 55АЧ они будут заряжать бесконечно, так ещё постоянно будут писать ошибки, и не верно определяют текущую ёмкость не зависимо от проведения процедуры калибровоки АКБ. Я тут в смарт700 паралеьлно подключил ещё один аналогичный АКБ, так при полной зарядке (напряжеие как и при одном штатном АКБ), регулярно валятся ошибки что батареи разряжены, через минуту опять работает итдитп.

Допускается ток, а напряжение при этом в разное время может быть очень разное.

http://www.motors-vaz.ru/vaz2111.html

Кажется я тебе ещё пол года назад говорил что нечего лом спереди ставить, и делился ощущениями после того как я перешёл обратно на 16 стаб. А ты говорил что у тебя и так всё поворачивает.Кроме всего прочего, у тебя нибось ещё и блокировка спереди стоит, чтобы уж машина ни при каких стараниях не повернула, и жуя резину ехала прямо...

Для того достаточно отрегулировать правый дворник, или удлинить левый.

- я так понимаю это бывает нужно только в случае когда машина не поворачивает, с повёрнутыми колёсам; - когда плохое покрытие (лёд); - - разве для этого не нужен специальный (не нормальный) баланс тормозов?

Педаль и руль это одно и тоже. В одной диагонали идёт пульсация с таким вот эфектом. С таким подходом можно ещё: 3. Подкачать колёса; 4. Проверить амортизатор.

Так оно так в основном и бывает...

Заглушка та чисто косметическая, концептуально это тот же пыьлинк что и на штоке.Всё зависит от того работает ли ещё регулятор, и как сильно идёт утечка. Если шток не двигается то лучше менять регулятор. Но ещё лучше ставить импортныы, и раз уж точить переходники, то можно ставить регулируемый регулятор, вместо ланосового редуктора.

Высверлил остатки, из салона вставил болт тогоже размера, залепил холодной сваркой.

Я непойму, барабаны задние разве не меняли? В 90% биения тормозов это эксцентрис барабанов.

В конце прямой с пробуксовкой 130, по GPS 109, выход из виража в районе 60 (на одном колесе быстрее не едет)

Это типичная ситуация при поношеных контактах втягивающего рэле, оно просто прикипает и не отпускает...АКЮ отключать не нужно, достаточно тяжёлым ключём стукнуть по этому рэле и всё тоключается. Если разобрать контактную группу рєле (а єтот узел не разборной), то видно как медные повернхности контактов изпещерены мельчайшими раковинами, и просто прикладывание к ним перемычки приводит к зацеплению поверхностей. Естественно если это зима то крутить нужно дольше, и проходящий ток (200..500А) легко прихватывает эти шершавые поверхности. Кароче нужно менять втягивающее рэле.

У меня задние пружины 2111, передние 2112 и то и другое -1,5 витка. И всё отлично ездит, отлично поворачивает, грузоподъёмность дело 25-е, но тоже приятно что ничего не трёт даже на кочках с полной нагрузкой. Чуть более жёсткие пружины (около +11%) дают небольшое занижение а главное меньшие крены, меньшую раскачку (что одно и то же с предидущим). Так что если старые пружины потрескавшиеся, поржавевшие, просевшие и всё равно их нужно менять то смело нужно брать более жесткие, и отрезать витки для выравнивания высоты.

На стандарте эта проблема связана с дибильной конструкцией радиатора, где слив находится там же где и подача, по этому сколько трубок будут промывася зависит от напора. По этой же причине либо на стекло (в новой печке) либо в ноги (на старой печке) всегда дует прохладный воздух. Для увеличения напора необходимо в термостат всатвить шайбу, частично перекрывающую малый контур, что увеличивает напор на паралельном контуре т.е. через печку. Именно это сделано во всех последующих термостатах 10 и 70м. Так же можно, закрыть картонкой часть радиатора печки которая практически не омывается. Так же нужно следить за уровнем о.ж. от этого уровня тоже зависит напор и завоздушивание (которое мешает созданию напора). Уровень должен быть в раёне максимума.